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Filament ABS

Question de noob sur les ventilos


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Bonjour avant de recevoir ma sidewinder j'ai regardé pleins de tuto youtube et sur celuide "Néotech"

j'ai vu qu'il testai les ventilateurs de la tête d'impression celui où il y avait marqué 255 faisait tourner le ventilateur de côté et celui marqué 125 faisait tourner le ventilateur en façade ben chez moi que j'appuie sur le 255 ou le 125 il y a que celui de façade qui ce met à tourner est ce normal ?

Merci d'avance

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  • Motard Geek changed the title to Question de noob sur les ventilos

255 ou 125 cela ne permet pas de mettre en route l'un ou l'autre des ventilateurs.

Le ventilateur latérale est celui de refroidissement du Heatsilk (le haut de ta tête d'impression) la parti au niveau de l'extrudeur pour éviter que le filament soit chaud a ce niveau et te foute le bordel en fondant a ce niveau (avec le radiateur cela refroidit la partie haute du Heat Break).

Celui en facade comme tu dit avec son bec de canard est le ventilateur qui refroidit le filament imprimer celui est actif souvent a partir de la 3 ou 4 eme couche d'impression et aide grandement dans les zones de bidging (pont), sur du PLa tu peux l'avoir a 100% sur du PTEG vaut mieux le baisser et sur de l'abs il est plutot a 0.

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Merci MrMagoumet

Pour être exacte je viens d'avoir un bouchage de buse dans les règles de l'art 🤣

Et j'ai déjà eu ça sur ma discoesay du a une inversion des ventilateurs 🤪

Donc j'ai voulu tester les ventilateurs.

Quand tu es sur l'écran principal tu cliques sur set et la il y a pour tester les ventilateurs.

Apparemment moi quand je test ou 255 et 125 juste le ventilateur frontal ce met en route donc je voudrais savoir ci chez vous c'est pareil ou si quand vous activez le 255 votre ventilateur sur le côté se met en route ?

Merci en tous cas de ta réponse . 

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Je te confirme a 100% que seule le ventilo frontal pour le refroidissement des matériaux tourne a 255 il est a 100% de la vitesse a 125 il est a moitier (normalement a 125 il émet un bruit aigüe pas plaisant). La ventilo latérale pour refroidissement de heat sink et heat Break s'active des que tu lance un print un peux bruillant au debut puis devien inaudible pour ma part.

Si tu as un bouchage et que cela vient de la buse, cela ne vient pas du ventilo latérale si tu as du filament qui a fondu dans le Heat break dans ce cas tu as un soucis soit de rétraction trop importante (ne pas dépasser 2.5mm sur du directe drive) soit un soucis de dissipation thermique cote heat breal et Heat Sink et dans ce cas le ventilo peut etre une source mais il est aussi conseillé de mettre peux de pate thermique entre le radiateur derrière de ventilateur et le heat sink et sur la parti du heat brake que tu insert dans le heatsink (surtout pas sur la parti fileté qui vient ver la buse par contre).

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Alors j'utilise uniquement le profil de cura qui est donné par artillery 3d expert donc normalement c'est optimisé pour la sidewinder.

J'ai nettoyé la buse c'était plein jusqu'à la gueule de PLA 🙄

Je vais voir pour calibrer l'extrudeur et je verrais bien si ça recommence. 

Par contre moi qui vient d'une imprimante qui utilise pas de plateau chauffant je trouve que ça accroche pas des masses par rapport à discoesay🤨.

En plus j'ai un joli creux au milieu du plateau pas moyen de calibrer le

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bed au milieu j'ai l'espace de 2 feuilles quand je calibre au plus serré les 4 autres coins.

En tous cas encore merci de tes réponses je vais voir si je peux faire des impressions avec sans être obligé de chauffer le bed a 80• comme j'ai lu sur votre forum et sans boucher la buse toutes les 3 impressions🤪

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J'ai aussi un creux sur le plateau d'origine peux être un peux moins prononcé que toi (mais j'ai un bed de spare envoyé par Artillery Shenzen) moi a l'inverse de toi mon bed accrochait tellement que impossible de décoller les prints j'ai le revêtement ultra base qui c'est arraché (mais bon j'ai un autre bed de spare et j'utilise des feuille d'acier magnétique avec PEI plus pratique).

Le problème si tu laisse 2 feuille tes prints colle pas sur le centre du bed et donc première couche pas terrible puis risque que la buse parte avec la pièce et la tu es bon pour tous démonter et nettoyer ta tête ( je suis passe par la mdr). Si tu remonte plus les 4 coin pour avoir un centre pas mal sur les gros print quand la buse va vers le bord si tu as pas assez d'expasse trop serrer au bed alors ta buse peux ce boucher et avoir une première couche qui fait comme des vague et pico.

Pour ce qui est de l'accroche du bed il faut aussi penser a dégraisser le bed moi j'utilise de IPA pour dégraisser le bed (une fois tous les 4 prints ou si jai pas print depuis 3 jours ou plus)

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oui MrMagoumet c'est bien ça sur les coins ça fait des vagues et des picots j'ai tester un fichier stl "bed leveling" pour la sidewinder et c'est exactement se que tu décris 😂.

Et pour le nettoyage j'ai pris l'habitude de nettoyer le Buildtak de ma discoeasy donc la je nettoie à chaque fois que je fais une impression sur la sidewinders 🙃

Par contre je nettoie avec de l'alcool à brûler mais j'ai lu sur le forum que ça pouvait laisser une pellicule graisseuse je vais voir pour nettoyer avec du nettoyant à vitre bien que j'ai eu de problème sur ma discoeasy 😋 

Maya35 je crois que j'ai lu sur le forum qu'il faut au moins des creux de 2mm pour demander un changement de plateaux mais j'en suis pas sur, faut que je retrouve le post mais si j'arrive pas à avoir une accroche convenable oui je ferais une demande à 3d expert 😋

 

bon je teste ça demain matin et je vous tiens au courant

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Bonsoir à tous

bon artillery 3d expert m'a répondu assez vite je trouve par contre il travaille tard j'ai toujours les retour de mail vers 21h00 ou 22h00 🤣

Donc il m'envoie "Plaque chauffante silicone 500W Sidewinder X1" j'ai pas du tout pensé à la  chauffe du plateau car apparemment il m'indiquait bien 60° quand je demandais 60° donc à voir 😅

je vous tiendrais au courant 😋

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J'ai de gros doute que ton soucis provienne de cela sinon ta sonde est HS aussi, mais c'est pas compliquer tu met a 60°c tu pose la main sur le plateau apres 3 minute de chauffe tu vas vite voir si ton plateau est chaud ou pas 😉

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Bien tu vois tu as pas de soucis de pad chauffant quand tu le reçoit tu leur dit que cela n'a rien changé et que cela provient du bed en verre. soit dit en passant le pad chauffant est bien plus chers que le plateau de verre.

Quand je regarde tes photos pour moi le centre est plus bondé que creux

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Bon j'ai refait plusieurs tests ça accroche pas au milieu et si je règle à partir du point milieu c'est la buse qui reste bloqué sur les 4 coins 😅

Alors si je mets le bed à une température de 80° la ça accroche un peu mieux mais c'est pas encore ça et c'est pas normal car la c’est des températures pour ABS ou carbone.

j'ai testé aussi l'extrudeur la je dois dire j'ai toujours eu du bol que ça soit celui de la sidewinder ou de ma discoeasy j'ai jamais eu à les recalibrer je demande 100mm ils extrudent tout les 2 100mm 😉.

Par contre c'est surprenant avec ma discoeasy quand ma première couche est trop base j'entends l'extrudeur claquer mais la la couche étais trop basse pour ma sidewinders ce qui à occasionné un bouchage mais à aucun moment l'extrudeur en directe drive n’a claqué est ce normal ?

Artillery 3d expert m'a envoyé le plateau chauffant mais sans explications je leurs est demandés de m'appeler ou au moins de me contacter par mail pour avoir de plus amples informations sur quoi faire du plateau chauffant et que va t'il advenir de la garantie une fois que j'aurais mis les tripes à l'air de la bestiole 🤣.

Pour l'instant pas de réponse 😪

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Moi sur mon voltmètre j'ai une sonde de température je prend les mesure de température pour voir si le pad chauffe uniformément si tu lui demande 60° et que tu en as que 30 voir 40 °c ok cela peux posé soucis mais sinon c'est plus car ton plateau est concave que les couche au milieu n'adhère pas.

Pour change le PAd : il te faut desserrer le le bed en verre (defaire les roue de reglages de niveau du bed avec les ressorts), sortir le Bed retiré l'isolant alu (sans le déchiré) puis décoller le pad chauffant, collé le nouveau (soucis la colle M3 adhèrent plus assez faudra nettoyé trouver une nouvelle feuille de colle M3 468MP je crois bien).

Pour finir débrancher l'ancien pad de la Carte mère attention a pas arraché le connecteur ou une piste y a beaucoup de colle chaude, brancher le nouveau pad sur la CM et refermer et remonter le plateau puis le recalibrer.

 

Pour ce qui est de la Garantie si il te demande de l'ouvrir par toi même ils ne peuvent pas te supprimer la garantie mais si tu abîme la Carte Mère a cause en retirant le connecteur a cause de la colle chaude cela te coûtera une carte mère car c'est toi qui l'aura endommagé.

 

L'autre solution (mais qui t'oblige certainement a ouvrir la machine aussi) cnsite a Flash le Firmware de ton Artillery et mettre un Firmware comme le 3D Nexus qui te permet d'utiliser le MBL, Mesh Bed Leveling qui te permettra de régler le Z offset de 9 point de maillage de plateau (en gros regler la hauteur de ta buse a une valeur spécifique pour 9 zone de ton bed) cela permet au firmware de connaître les défaut de ton bed pour ajuster la hauteur de ta buse suivant l'endroit ou elle ce trouve.

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@MrMagounet oui j'ai déjà regardé comment faire par contre ils annoncent pour décoller sans soucis le plateau chauffant  de la plaque de verre de le laisser en chauffe à 60° pendant l'opération de décollement  https://www.youtube.com/watch?v=sg6tSNGqHvI

j'adore les tuto YouTube ça se passe jamais comme sur le tuto en tout cas pour moi 🤣

pour ce qui est du flashage du marlin je verrais après car j'ai pas osez le faire sur ma discoeasy et pourtant elle j'ai fait pleins de trucs dessus 🤣

Mais si je décide de flasher le marlin j'irais plutôt la dessus:

https://www.youtube.com/watch?v=RwYuqzj3aLc

mais il faut plus de matos et la c'est vraiment si j'ai du temps et que je me sens en confiance c'est pas gagné du tout 😅

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Y a surtout un gros risque @plombar le pad chauffant est raccorder sur le 220V retiré un Pad brancher sur le 220v en fonctionnement faut pas faire de connerie sinon gros soucis en vue voir rendez vous a l'hosto. (Je me suis déjà pris du 220v et 380v quand électrotechnicien sur des installations pro sa fait pas du bien du tout 😉 )

C'est pour cela que je t'ai dit au début de voir si la valeur temp tu peux la mesuré et et tu es a peu près dans les valeurs demandé lors dans ce cas ne la remplace pas et recontact Artillery 3D Expert en leur indiquant que cela ne change rien et que ton bed est trop concave pour te permettre un réglage et accroche. Si il t'envoie un nouveau verre trempé 30€ ttc alors tu collera le nouveau pad directement sur le nouveau verre trempé. J'ai aussi le cas sur la mienne j'ai contacté Artillery Shenzen j'ai recu un nouveau plateau neuf après comme moi j'utilise des feuille d'acier avec PEI et un lit magnétique je peux rattraper le défaut en mettent de fine découpe de papier d'alu entre le bed en verre et le support magnétique avant de la coller cela peut compenser 😉 .

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oui @MrMagounet j'ai lu certains de tes postes ou tu en parles de ton plateau je te l'accorde ça peut être tendu si tu as pas un disjoncteur différentiel 30ma fonctionnel 😉.

et oui je veux qu'ils m'envoient un nouveau plateau en verre mais comme je l'ai reçu que samedi et que je leurs ai fait le mail dans la fouler faut attendre un tout petit peu faut pas pousser mémé dans les orties quand même 🤣

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Il y a une part de chance, et d'expérience 😉 .

L'avantage si on s'accroche on apprend beaucoup et après on est paré pour les futurs imprimantes. Et non je te sape pas le morale promit tu auras de très beau print a venir 😄

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Bonsoir

bon de nouveaux essais et toujours une accroche de merde même à 80° !!

j'ai recalibré le plateau pour que ça frotte sur les 4 coins mais pas trop fort sinon bouchage de buse en vue et la ben je passe trois feuilles au milieu pour que ça frotte comme sur les coins 🤪

Et toujours pas de nouvelles de 3D expert je sens que je vais la retourner manu militari et revenir sur ma petite discoeasy qui elle n'a pas de plateau chauffant et qui pourtant n'a aucuns problème d'accroche 🤣

Fait chier quand même car la taille d'impression est pas du tout la même mais la ou je suis le plus déçu c'est le manque de réactivité et de suivi du support de 3D expert chez Dagoma j'ai jamais eu de soucis avec le support ils ont toujours été très pros.

Je vous tient au courant bonne soirée à tous

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