Manque de débit Sunlu S8 ?

[fran6p]

Le 12/05/2021 at 10:16, -JFK- a dit :

j'ai due réduire le retrait à 3mm...

Avec cette tête full-metal (le PTFE ne va pas jusqu'à la buse), c'est encore beaucoup. La rétraction devrait plus être dans la plage 0.5-2mm max.

C'est la tête de chez Mellow (NF Smart CR10) ?

Modifié (le) Mai 13, 2021 par fran6p

[-JFK-]

Yes, c'est ça.

Tu connais cette tête ? T'en penses quoi ?

Sur la photo au dessus, je suis encore avec la tête d'origine.

Avec cette tête Mellow, un extruder dual gear et un Bowden Capricorn, j'espère que ça ira mieux que d'origine !

 

La fixation du Bowden se fait via un "clip" que je ne connais pas.

Je me demande pour son montage, si je dois placer le Bowden au fond du trou, puis enfoncer le clip.

Mais dans ce cas, le tube ne pourra pas "avancer" en même temps que le clip, le montage ne sera pas top.

Je mesure la longueur du clip et je décale d'autant le Bowden ?

Difficile de tomber juste dans ce cas.

Ce n'est pas grave si le Bowden n'est pas en contrainte au fond de la tête ? Ca ne risque pas d'avoir du jeu ?

Sinon je taraude en M10 et met un montage classique ?

Comment faites vous ? 

 

Edit : Je viens de trouver une vidéo, je vois comment ça se monte.

Ca me parait tout de même pas terrible comme montage...

 

Modifié (le) Mai 12, 2021 par -JFK-

[PPAC]

Il y a 11 heures, -JFK- a dit :

(C'est un PDF 3D, il faut donc accepter sa lecture dans Acrobat Reader)

Ha je connais pas le PDF 3D et là avec ma distribution linux qui date j'ai rien par défaut pour ouvrir le truc ...

Sinon whaou jolie tête ! et whaou sacré durée et volume d'impression ! ... je me sent petit a coté  avec ma tête d'origine sur une machine qui date, et qui, capricieuse, me fait redouter/éviter les longues impressions ...

Pour les questions de bonne ventilation tu me semble bien plus compétant que moi sur le sujet ... donc oui ! pourquoi pas !  même si pour moi l'aspiration ne permet pas un aussi bon refroidissement que la dépression (soufflage) mais je n'ai rien pour justifier a part des idées pré conçues ou un genre d'intuition ...

Bon montage / bricolage et bonne continuation !

[fran6p]

Il y a 23 heures, -JFK- a dit :

Ca me parait tout de même pas terrible comme montage...

C'est au moins aussi efficace que les pneufits classiques. Tu mets cette pièce en premier sur le radiateur.

Par contre c'est ch…ant à retirer quand on veut la remplacer. Ne surtout pas oublier de mettre le clip de maintien une fois le PTFE enfoncé dans le radiateur.

Le PTFE ne va va pas jusqu'à la buse, il faut l'enfoncer le plus possible. C'est moins obligatoire qu'avec la tête originelle où si/quand le PTFE, le heatbreak et la buse ne sont pas tous en contact ferme, le colmatage est assuré, là c'est moins important car le filament se trouve en zone «froide». Ensuite, relever la collerette puis mettre le clip. C'est le même principe que sur les E3D en montage bowden.

Je ne me souviens plus si tu as indiqué la matière du corps de chauffe (cuivre, aluminium, laiton) que tu as pris ?

[-JFK-]

Hello, 

J'avais remarqué que lors de mes premières impressions avec du retrait de 6mm (c'est pour ça que ça fondait le petit tube PTFE au centre du tube acier, ce tube n'est pas le Bowden qui lui, reste en zone froide), le Bowden avait des petits mouvements d'aller/retour dans le raccord. 

J'ai acheté un raccord de qualité et l'ai monté ainsi:

Vissage du raccord, mais pas totalement, j'ai laissé un peu de jeu. À peine un demi tour. 

Bien enfoncé le Bowden à fond. 

Puis fini le serrage du raccord. 

Ce qui m'a permis de tout mettre en contrainte et n'avoir AUCUN jeu. 

Sur cette nouvelle tête toute en cuivre (sauf la buse en laiton et le tube interne du heatbreak en acier), j'ai du mal à voir comment tout mettre en contrainte. 

Placer ce clip, aura pour effet de "reculer" le Bowden, donc d'offrir de la place pour du jeu... 

Bref, je vais tester, sinon je taraude en M10 et roulez ! 

Ma réflexion paraît juste ? 

En photo, les pièces du montage d'origine de la S8. 

Modifié (le) Mai 14, 2021 par -JFK-

[fran6p]

Il y a 8 heures, -JFK- a dit :

j'ai du mal à voir comment tout mettre en contrainte. 

Avec cette tête, il n'y a que la buse et le heatbreak à mettre en contrainte. Ne pas visser la buse complètement, sur le corps de chauffe, visser le heatbreak jusqu'au contact de  la buse. Mettre en chauffe (220°) finir le serrage de la buse (pas comme une brute évidemment).

Pour le PTFE, après avoir introduit la collerette de maintien dans le radiateur, le pousser au maximum, relever la collerette et mettre le clip de maintien. Ça ne bouge pas ensuite.

Modifié (le) Mai 14, 2021 par fran6p

[-JFK-]

Bonjour, 

Je viens de faire un petit test de ce raccord pour voir si mes doutes étaient fondés. 

J'ai filmé : 

Il y a bien un jeu... 

Il a-t-il une astuce pour supprimer ce jeu ? 

Mise à part un clip plus épais, je ne vois pas. 

[PPAC]

Salutation !

il y a 56 minutes, -JFK- a dit :

Il a-t-il une astuce pour supprimer ce jeu ? 

Je me dit que qd tu tire pour avoir l'espace afin de passer le clips, il faut avant de mettre le clips pousser le tube PTFE tout en gardant de machin noir levé (une fourchette ? ) ...

car là forcement, tu tire le tube PTFE sans le repousser avant de mettre le clips là ! non ?

Modifié (le) Mai 15, 2021 par PPAC

[fran6p]

Pas mieux que @PPAC

De toute façon, le PTFE n’étant pas en contact avec la buse, ce n'est pas son mauvais placement qui risque de créer un colmatage. Par contre le serrage de la buse contre le heatbreak doit lui être «parfait» (serrage à température et pas à froid). Bien maintenir le corps de chauffe (pas à la main évidemment ) au moment du serrage car sur cette tête le heatbreak n'est pas remplaçable.

[-JFK-]

Hello, 

 

J'ai remplacé la tête d'extrusion par le modèle posté précédemment, c'est nikel, plus aucun "bourrage" pendant les longues impressions.

Le Bowden est désormais un Capricorn.

J'ai aussi changé l'extruder par un modèle "dual gear".

Ca me faisait flipper de voir une pièce en acier trempé frotter sur de l'alu et de voir les roulements tourner sur une vis classique.

J'ai donc remplacé la vis servant d'axe par une vis décolletée (bleu).

J'ai usiné le haut et bas de l'engrenage pour pouvoir y passer deux rondelles en PTFE (violet).

Et utilisé "ma méthode" de "re-serrage" (expliqué plus haut) pour éviter tout jeu au niveau du raccord (vert).

A l'autre bout au niveau du Heatbreak, j'ai imprimé un clip que j'ai adapté pour être très serrant (en hauteur).

J'ai Zéro jeu au niveau du Bowden !!!

Un Heatblock en cuivre ainsi que la buse Ruby en cuivre, réglage de PID et de l'extruder.

J'ai découvert Octoprint, il a donc maintenant, un petit Raspberry avec Webcam, qui me permet de voir à distance ce qui se passe.

C'est top !

 

Une idée de pourquoi Cura fait varier la vitesse à 10mm/s sur certaines parties ?

Edit : Ce n'est plus le cas quand je met une piece à côté, tout du moins sur la hauteur, max de la pièce à côté.

Curieux...

Edit2 : 

C'est le "minimum layer time" qui cause cela !

5s pour du PLA, c'est bien ? (10s d'origine)

Modifié (le) Juin 1, 2021 par -JFK-

[-JFK-]

Salut les gars, 

Une idée de ce qui pourrait générer ce manque de matière ?

Vérifié sous Cura, aucune différence de vitesse, d'épaisseur... par rapport aux lignes précédentes et suivantes.

Cela devrait être homogène.

Merci.

[-JFK-]

Hello, 

 

Après plusieurs tests, je me rend compte que le manque d'extrusion est aléatoire.

Voir même parfois, accompagné d'une sur-extrusion...

J'ai remarqué que ce manque d'extrusion a généralement lieu en début de ligne.

Je ne sais plus où agir, vous procéderiez comment vous ?

Merci.

CCR10_Test1.gcode

[PPAC]

Un problème du firmware marlin ? 

? si activé, linear advance a désactiver, dans le g-code de démarrage avec M900 https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html

;Disable Linear Advance
M900 K0

? si activé, reprise en cas de coupure de courant a désactiver (bug lors de l"écriture sur la carte SD de la position de reprise pour certaine version du firmware / lib utilisé ?)

https://marlinfw.org/docs/gcode/M413.html

;Disable power-loss recovery
M413 S0

[-JFK-]

Salut PPAC, 

 

Tu avais raison, c'est bien le linear advance qui foutait la mer...

Je l'ai désactivé dans le firmware.

 

J'ai aussi pris une SKR 1.4 Turbo pour changer la carte mère.

Je vais finir par trouver une solution stable !

Merci pour ton aide.