Mise en service CR10 Smart (expérience d'un nouvel utilisateur)

[Pascal84130]

Pour le moment, je contourne le problème de débit trop faible en réglant le paramètres Cura sur 109% pour tous les débits sauf la première couche que je mets à 113% et j'obtiens de bons résultats : la première couche colle bien (avec Z 0.35) et toutes les lignes adhérent les unes aux autres et ma pièce est propre.

Creality3Dshop.fr m'ont répondu ceci :

3) Set the actual output of 10cm to 9.3cm. In general, this error is not particularly large.

Please observe whether there are any abnormalities such as virtual layers and material breaks caused by insufficient output during printing;

 Je leur ai dit que je n'étais pas d'accord : le débit est la base des réglages pour un bon résultat que ce soit en première couche ou bien aussi pour la dimension des parois !

De toutes façon, dès qu'il y a un problème sur leur machine, ils te disent de faire une mise à jour du firmware (version béta) ... cela ne peux pas tout régler !

Pour preuve, en utilisant mes paramètres "arrangés" de Cura, j'arrive à imprimer quelque chose de propre mais dès que je prend les fichiers livrés sur la SD d'origine et bien c'est pourrit même avec le Z bien réglé ! 

 

J'ai bien regardé "l'astuce de Sebastien Dammann " mais je ne comprends pas quel câble il fait sortir, il y a un moment où je ne comprend plus son raisonnement !

https://damsteen.nl/blog/2021/04/24/connect-creality-cr-10-to-computer-or-octopi

[PPAC]

il y a 19 minutes, Pascal84130 a dit :

J'ai bien regardé "l'astuce de Sebastien Dammann " mais je ne comprends pas quel câble il fait sortir, il y a un moment où je ne comprend plus son raisonnement !

https://damsteen.nl/blog/2021/04/24/connect-creality-cr-10-to-computer-or-octopi

Pour moi, il débranche de la carte intermédiaire le câble du port "MCU" pour le brancher sur le port "PC" de cette même carte intermédiaire et prend un nouveau câble USB avec une prise mico-USB qu'il enfiche dans le port micro-USB libre juste a coté du port "PC" ... donc au lieu de passer par le port pour connecter vers le "smart" machin, il passe par le port qui semble relier directement a le prise micro USB.

Citation

To allow an external computer to connect we must simply do two things:

1. Move the connection from the motherboard to the PC connector
2. Route the USB cable outside

Pry the hot glue loose by using some tweezers and a few drops of IPA, then find the connector that leads to the motherboard, disconnect it from “MCU” and plug it into the receptacle labeled “PC”. Plug your USB cable into the micro USB connector.

Modifié (le) Septembre 3, 2021 par PPAC

[fran6p]

il y a 28 minutes, Pascal84130 a dit :

mais je ne comprends pas quel câble il fait sortir, il y a un moment où je ne comprend plus son raisonnement !

Comme la prise USB sur la carte n'est pas accessible, la modification s'effectue sur la platine de raccordement. Débrancher la prise sérigraphiée MCU (en bleu) sur cette platine et la brancher sur l'emplacement vide sérigraphié PC.

Connecter le câble USB qui ressortira du boitier:  la prise μUSB dans le connecteur USB de cette platine et le reste du câble (prise USB type A) comme tu peux

Si la prise USB de la carte était accessible de l'extérieur du boitier, il suffirait de débrancher la prise dans le cadre B bleu

On peut apercevoir la prise USB de la carte dans cette capture d'écran :

Modifié (le) Septembre 3, 2021 par fran6p

[Pascal84130]

il y a 22 minutes, PPAC a dit :

Pour moi il débranche de la carte intermédiraire le cable du port "MCU" pour le brancher sur le port "PC" de cette même carte intermédiaire et prend un nouveau câble USB avec une prise mico-USB qu'il enfiche dans le port micro-USB libre juste a coté du port "PC" ...

Je n'avais pas du tout vu le port Micro-USB ! ... comme son nom l'indique il est micro..scopique 

Ok ! Du coup il faut ajouter un câble ! Je comprend mieux !

C'est sûr que c'est du micro-USB sur la carte ?

Je pourrais prendre un câble mâle/femelle et dessiner un boitier à fixer sur le rail côté droit pour ne pas avoir un câble baladeur qui sorte du boitier !

Qu'en pensez-vous ?

Dernière question ... pour aujourd'hui :

Le fait de débrancher le port MCU, cela coupe la liaison entre la carte wifi et la carte mère ?

On pourrait donc très bien débrancher la carte wifi, non ? Elle ne servirait plus à rien dans ce cas ?

Modifié (le) Septembre 3, 2021 par Pascal84130
Faute d'orthographe

[PPAC]

il y a 28 minutes, Pascal84130 a dit :

C'est sûr que c'est du micro-USB sur la carte ?

cela y ressemble beaucoup beaucoup beaucoup mais sans une vue de l'ouverture de face, je garde une réserve

il y a 29 minutes, Pascal84130 a dit :

Je pourrais prendre un câble mâle/femelle et dessiner un boitier à fixer sur le rail côté droit pour ne pas avoir un câble baladeur qui sorte du boitier !

Qu'en pensez-vous ?

Comme tu veux moi j'ai du souder un câble USB sacrifié car j'ai arraché le port micro USB sur une de mes carte mais je n'ai pas encore pris le temps de masquer tout cela dans des beau boîtiers ... faut dire sur une K8200 il y a des fils de partout et pas de boîtiers d'origine 

il y a 31 minutes, Pascal84130 a dit :

Le fait de débrancher le port MCU, cela coupe la liaison entre la carte wifi et la carte mère ?

Surement ... mais je ne sais pas vraiment.

il y a 31 minutes, Pascal84130 a dit :

On pourrait donc très bien débrancher la carte wifi, non ? Elle ne servirait plus à rien dans ce cas ?

Là aussi, surement, mais je ne sais pas vraiment.

[Pascal84130]

il y a 1 minute, PPAC a dit :

cela y ressemble beaucoup beaucoup beaucoup mais sans une vue de l'ouverture de face, je garde une réserve

Comme tu veux moi j'ai du souder un câble USB sacrifié car j'ai arraché le port micro USB sur une de mes carte mais je n'ai pas encore pris le temps de masquer tout cela dans des beau boîtiers ... faut dire sur une K8200 il y a des fils de partout et pas de boîtiers d'origine 

Surement ... mais je ne sais pas vraiment.

Là aussi, surement, mais je ne sais pas vraiment.

De toute façon avant de virer quoi que ce soit, je vais attendre un peu 

Je vais peut-être recevoir une réponse correcte de Creality ... un jour !

De plus, les normes USB, c'est ... comment dire ? ... Compliqué :

Cà peut-être du micro-USB A ou B !

 

[fran6p]

il y a 42 minutes, Pascal84130 a dit :

Je pourrais prendre un câble mâle/femelle et dessiner un boitier à fixer sur le rail côté droit pour ne pas avoir un câble baladeur qui sorte du boitier !

Qu'en pensez-vous ?

Ce serait effectivement plus propre

Sur le côté de l'imprimante, la platine qui supporte le lecteur de carte SD et le report de la prise RJ45 ainsi que le bouton (déporté) d'alimentation peut se démonter ?

Si oui, pourrais-tu faire une photo de ce qui se trouve derrière cette plaque (pour ma culture ). Peut-être que la prise μUSB (je confirme que c'est bien ce format, trop petit pour du miniUSB et forme différente de l'USB C) de la carte est accessible (dans ce cas, il suffit juste de déconnecter la prise B (encadrée en bleu) sur la CM.

Les formats de prises USB peuvent être «exotiques» mais, de mémoire, le micro-A n'a été que rarement utilisé (j'ai déjà vu d'autres formats pour les mini qui n'apparaissent pas sur ton dessin ).

Creality sur ses cartes très anciennes utilisait du type B puis du mini-A, ils sont ensuite passés au micro-B et dernièrement à l'USB C.

Modifié (le) Septembre 3, 2021 par fran6p

[MrMagounet]

A première vue vue il s'agit de Micro USB type B en effet, pour la génération probablement de l'usb 2.

Pour ce qui est de la carte avec le Wifi Si tu ne veux pas utiliser la Creality Cloud, je pense que tu peux la supprimer mais oublie pas que le RJ45 aussi ne sera plus dispo. Si tu souhaite conserver des fonctions Creality Cloud et Réseau, il ne te faudra pas les retirer et remettre les cables a leur place d'origine. 

Pour ma part je supprimerais tous cela pour une imprimante pour moi et si besoin j'ajouterais un octoprint pour les fonction réseau et contrôle a distance etc. (mais la je parle que pour moi, car je trouve le Creality Cloud très cheap perso).

[Pascal84130]

@MrMagounet: Merci pour ton avis

Je pense comme toi qu’il vaut mieux virer cette carte, elle ne me sert à rien et n’a pas bonne presse. Quand j’attaquerai la modification de câblage, je jetterai un œil pour débrancher proprement tout ça ! Et puis pas besoin d’ondes et de consommations inutiles. Une fois que ce sera fait, je n’ouvrirais plus la machine … en espérant que la manip d’accès aux g-code par USB fonctionne. J’essaierai en « volant » avant de faire quoi que ce soit de définitif. Je vais aussi attendre un peu au cas où Creality donne la solution ou que d’autres printers étudient le sujet comme ce Youtubeur :

 

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par Pascal84130

[tirlarc03]

Bonjour, j'ai mis l'imprimante en fonctionnement tout de même mais avec la version du "28 jun 21" l'autre n'a pas l'air de fonctionner 

pour info vidéo pour le flash https://www.youtube.com/watch?v=qZHdCAixygg

[Pascal84130]

il y a 1 minute, tirlarc03 a dit :

Bonjour, j'ai mis l'imprimante en fonctionnement tout de même mais avec la version du "28 jun 21" l'autre n'a pas l'air de fonctionner 

pour info vidéo pour le flash https://www.youtube.com/watch?v=qZHdCAixygg

Quand tu dis « l’autre » c’est celle de fin août qui n’a pas l’air de fonctionner ?

Ca ne m’étonne qu’à moitié : ils mettent en ligne des versions Bêta et nous servons de testeurs

[fran6p]

Il y a 13 heures, Pascal84130 a dit :

ou que d’autres printers étudient le sujet comme ce Youtubeur

C'est exactement ce que je t'ai indiqué de faire dans mes posts précédents .

Idem pour le type de prise USB à utiliser.

Je pense que je vais arrêter de te proposer de l'aide puisque j'ai l'impression que ce que j'écris, en prenant le temps de documenter mes propos, ne te convient pas.

Bonnes impressions maintenant que tu sais comment faire.

[Pascal84130]

Fran6p, ne te vexe pas !

J’ai bien noté tout ce que tu m’as conseillé et la vidéo YouTube est seulement un complément visuel à tes conseils. 
Je répondais en même temps à MRMagounet. 
Et si je continue à me renseigner c’est que je n’ai toujours pas la confirmation que, grâce à cette modification, je pourrais bien me connecter avec ponterface pour modifier le Step E

Je n’ai jamais eu à faire ces manipulations et j’aime être sûr de ce que je fais avant de m’y mettre ! Surtout sur une machine neuve. 
Encore merci à tous pour vos conseils. 
Soyez patient avec moi, je suis un «vieillard »  : je comprends vite mais je mets longtemps 
 

[PPAC]

il y a 19 minutes, Pascal84130 a dit :

Et si je continue à me renseigner c’est que je n’ai toujours pas la confirmation que, grâce à cette modification, je pourrais bien me connecter avec ponterface pour modifier le Step E

Il va falloir tester ! car même avec une connexion avec pronterface a la carte principal,  il reste possible que le marlin n'ai pas d'activé certaine option pour obtenir les ESteps et/ou pour les modifier/sauvegarder. 

Donc navré il peut y avoir d'autre difficultés ... mais déjà tu aura fait un pas ...

[Pascal84130]

@ PPAC : oui, j’ouvrirai et ferait la manip en l’air sans rien vraiment démonter ! 
Si ça ne fonctionne pas, j'attendrai une solution de la part de Creality car, vous êtes quand même d’accord avec moi ?

Le débit de l’extruder doit bien être réglé au plus précisément possible, non ?

[PPAC]

il y a 18 minutes, Pascal84130 a dit :

Le débit de l’extruder doit bien être réglé au plus précisément possible, non ?

Pour moi c'est une évidence ! mais pour les constructeurs ... c'est un détail car il y a toujours le taux de débit via l'ecran et le débit d'ajustable via le trancheur.

Par exemple chez Artillery pas de M503 d'activé donc pas simple de trouver les ESteps sans les sources, et moi chez Velleman sur la K8400 avoir a ajuster le débit a 71% c’était leur technique plutôt que de modifier les Esteps/mm 

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par PPAC

[MrMagounet]

Pour te donne mon expérience tout dépend du Fabriquant, oui le réglage est essentiel sur la qualité sa je suis d'accord.

Si on prend par exemple Artillery leur valeur de Step/mm de l'extrudeur est pas trop mauvaise mais demande a être ajuster tu as sur la mienne a peine 1% de plus de déviation mais en généralement une variation de + ou - 3% sur l'ensemble des machines que j'ai vue ceci est lié au fait que les moteur sont pas toujours exactement les mêmes ce qui potentiellement apporté une légère variation, mais cela reste raisonnable pour cette gamme de prix d'imprimante.

Si a côté tu prend l'exemple des TwoTrees Bluer V2 le même firmware que la V1 était chargé sur sur la Bluer V2 au final une cata pourquoi car entre la V1 et V2 l'extrudeur a changer on est passer un extrudeur mono entrainement type Ender3 plastic a un Clone BMG dual gear, ici sur l'imprimante d'un pote j'ai du lui faire un réglage des step/mm car ici l'écart était dément 20% de variation entre le réglage firmware et celui optimal sa fait mal.

Et Twotrees malheureusement n'apporte aucune maj firmware vraiment viable une cata, heureusement qu'il utilise des composant ouvert et bien connue MKS Robin Nano V1.2, ce qui permet si on maitrise un peu l'impression 3D de tout bien corrigé.

Creality est pas un mauvais fabriquant, mais a faire des systèmes fermé (comme Apple mais pas aussi optimisé) cela complexifie grandement le fait d'optimise et améliorer les imprimante par la communauté.

[Pascal84130]

@PPAC : Et oui, c’est un détail mais là même pas accès par l’écran ! Il ne reste que les réglages Cura donc impossible d’imprimer un g-code extérieur comme ceux fournis sur leur propre carte SD  

Surtout que les fonctions existaient sur les versions plus anciennes comme l’Ender3 !
 

@MrMagounet: et oui, je n’y pensais pas au changement d’extruder Si je monte du Bondtech comme sur mes autres machines ! Bonjour l’angoisse ! Vu la démultiplication, tu passes à 400 en steps E

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par Pascal84130

[Yellow T-pot]

il y a 57 minutes, Pascal84130 a dit :

Le débit de l’extruder doit bien être réglé au plus précisément possible, non ?

A chacun sa méthode. En théorie, pour que cela soit efficace, ça voudrait dire qu'il faut recalibrer l'extrudeur à chaque nouvelle bobine...il y a longtemps que j'ai arrêté de triturer les steps/mm de mes imprimantes. J'ai un réglage moyen des steps/mm et je joue uniquement dans le trancheur sur le % de débit et en sauvegardant des profils adaptés à chaque type de filament et de fournisseur.

[Pascal84130]

il y a 3 minutes, Yellow T-pot a dit :

A chacun sa méthode. En théorie, pour que cela soit efficace, ça voudrait dire qu'il faut recalibrer l'extrudeur à chaque nouvelle bobine...il y a longtemps que j'ai arrêté de triturer les steps/mm de mes imprimantes. J'ai un réglage moyen des steps/mm et je joue uniquement dans le trancheur sur le % de débit et en sauvegardant des profils adaptés à chaque type de filament et de fournisseur.

Je suis d’accord mais d’origine il y a déjà une erreur de 8 à 10 mm d’extrusion, c’est beaucoup non ?

[PPAC]

il y a 4 minutes, Pascal84130 a dit :

donc impossible d’imprimer un g-code extérieur comme ceux fournis sur leur propre carte SD  

n'a tu pas un "Flow Rate" modifiable via l’écran lors de l'impression ? l’équivalent de la commande g-code M221: Set Flow Percentage que tu peux éventuellement ajouter dans les fichiers de test ... sinon peut être que les nouvelle version même si des "béta" de firmware ont un ESteps/mm mieux ajusté ...

il y a 3 minutes, Pascal84130 a dit :

d’origine il y a déjà une erreur de 8 à 10 mm d’extrusion, c’est beaucoup non ?

c'est relatif ... c'est sur qu'un écart de l’ordre de 0.1% voir 1% c'est mieux que de l’ordre de 10% mais c'est pas non plus 30%

[Yellow T-pot]

il y a 10 minutes, Pascal84130 a dit :

Je suis d’accord mais d’origine il y a déjà une erreur de 8 à 10 mm d’extrusion, c’est beaucoup non ?

Hello @Pascal84130, je ne dis pas qu'il ne faut jamais calibrer l'extrudeur. Il faut le faire au moins une fois avec un filament de bonne facture (contrôlé à plusieurs endroits au pied à coulisse et qui est bien à  1,75 mm). Il faut bien mettre en correspondance les steps/mm avec la réalité physique en compensant les écarts dimensionnelles des composants de l'extrudeur. Après, à mon avis et sauf rares cas, ça ne doit plus bouger et si ça bouge avec des valeurs éloignées du nominal, c'est qu'il y a anguille sous roche.

Ce n'est que ma façon de voir les choses et je peux comprendre que d'autres procèdent différemment.

[RFN_31]

J'ai constaté aussi que la vitesse d'extrusion influait sur le résultat. Quand on utilise l'interface pour commander une extraction de 100mm, la machine la réalise à la vitesse maxi. Ce qui donne une valeur qui a tendance à faire grimper les steps (l'extracteur pousse et la buse freine, ca ne sort pas assez et il faut augmenter les step pour atteindre la longueur d'extraction). Quand on diminue la valeur maxi d'extrusion, on s'aperçoit que les steps redescendent : le moteur pousse moins et la buse freine moins aussi. C'est pourquoi il faut s'attacher à avoir une vitesse d'extrusion proche de celle des impressions quand on fait ce test.

Je ne m'en étais jamais rendu compte avec le bowden, mais quand j'ai calibré mon direct drive, ça m'a "sauté à la figure" ... ou alors je fais une fausse manip ? Mais cela a corrigé mes impressions.

PS : et ne pas faire le calcul avec du TPU...

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par RFN_31

[Yellow T-pot]

il y a 50 minutes, Pascal84130 a dit :

Et oui, c’est un détail mais là même pas accès par l’écran ! Il ne reste que les réglages Cura donc impossible d’imprimer un g-code extérieur comme ceux fournis sur leur propre carte SD  

je viens de relire ton sujet en entier...effectivement pas glop ta situation ! Un truc m'échappe. En ce moment, si tu veux lancer une impression, tu le fais uniquement via Cura en wifi ?

[Pascal84130]

@ Yellow T-pot : Non, pas en wifi : je passe par la carte SD, cela fonctionne très bien mais ce que je n’accepte pas c’est qu’il y ait un défaut de steps E et que l’on ne puisse pas accéder au firmware pour en modifier la valeur. J’estime que de modifier le débit dans Cura est réservé aux différences éventuelles de filament ! Pas pour modifier un réglage d’origine où il y a un si grand écart. 
@ RFN31 : je vois a peu près ce que tu veux dire ! Il faudrait créer un fichier test G-code avec une commande d’extrusion à 20 ou 40 mm/s en gros et l’envoyer dans la machine ?

Mais ! Il y a toujours un Mais : les fichiers g-code de test d’impression devraient s’imprimer correctement, il y a donc bien une erreur de valeur dans le firmware. Même si la mesure n’est pas exacte, il y a bien défaut. 

Modifié (le) Septembre 4, 2021 par Pascal84130