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Filament ABS

BriareosGN

résine acrylique bi composante sur Pla

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bonjour,

Comme pour la question sur le pla+ PVAc, est ce que vous avez déjà tenté d'associer résine acrylique (légèrement thixotropée)  sur objet imprimé en PLA ? (pas la peine que j'essaye si ça a déjà été fait)... la résine acrylique est très rigide après polymérisation et n'a pas de retrait, mais est moins solide que les résine polyester. bien qu'on fasse des kayack avec, elle est dissolvable par immersion prolongée (plusieurs jours dans l'eau) et n'est pas toxique, même avant polymérisation.

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salut!

 

tu parle de résine comme le plasticrepe (poudre blanche et liquide blanc et résine brun clair une fois polymérisée)

non,  j'ai pas dit farine lait et patte doré !..

 

merci a+

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Honnêtement ce n'est pas le genre de produit que j'utiliserai en finition, pour moi c'est une produit de moulage principalement, je ne sais pas comment ça peut réagir si tu contraint le support en pla (j'ai peur que ça décolle le support et la surcouche).

 

A tester ^_^

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plasticrete... oui. 

 

c'est compatible avec le PLA? j'avais compris que le PLA n'aimait pas les liquides... du coup avant la polymérisation la phase liquide de la résine doit a minima attaquer la tension de surface des fils fondues et provoquer une possible délmination (sais pas si ce mot existe mais c'est pour dire que les deux matière ne vont pas adhérer l'une a l'autre).

 

ou je me plante?

(jamais utilisé pour être honnête)

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L'histoire du PLA et le liquide c'est avant tout une grosse légende urbaine. 

J'ai même lu des choses genre "ça fond en quelques heures dans un verre d'eau"... 9_9  C'est bien sûr absolument faux.

Certes, par rapport à l'ABS, dans des conditions d'humidité prolongée, il risque de s’abîmer plus rapidement, mais j'ai des objets en PLA qui sont dehors depuis 2 ans, au chaud/froid/humidité et ils sont toujours dans un état convenable. ;)

Après tous les PLA ne se valent pas et il y a aussi la qualité d'impression qui joue beaucoup (choix de la température d'extrusion).

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Il y a 17 heures, biostrike a dit :

L'histoire du PLA et le liquide c'est avant tout une grosse légende urbaine. 

Tout à fait d'accord, c'est pour moi comme l'histoire du coca qui pourrait dissoudre une dent.

Oui c’est physiquement possible, mais non ça ne se fait pas en quelques heures (ni jours)

Si on regarde la composition de surface d'un élément avant et aprés mise sous l'eau, oui il y aura une différence, mais si on extrapole ça à une dissolution total, je pense qu'on est en dizaine d'années.

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Le PLA (de qualité) est compostable. Ce qui signifie que sous l'action de la chaleur et de l'humidité, il disparait complètement. Ce n'est donc pas une "légende urbaine" cependant biostrike et gisglace n'ont pas tort : hors des conditions idéales de compostage (chaleur supérieure à 60°C et humidité proche des 100%), la dégradation prendra des années voire des dizaines d'années à l'abri de la lumière.

Par contre, attention aux vernis, aux peintures, aux solvants, etc qui vont dégrader rapidement le PLA en le durcissant et en le rendant friable. Faites des tests.

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bonjour, 

étant en train de réaliser le casque le casque de Boba Fett en PLA (80h d'impression cumulée sur plusieurs pièces), je teste les système de renfort du casque (pour plus de durabilité face à la dégradation du PLA, et le rendre plus solide). 

Je viens d'appliquer de la résine polyester sur un vieux raft en PLA, et il a bien réagit (pas de chaleur excessive, pas de déformation, pas de délamination. Bonne adhérence de la résine, et la fibre de verre renforce très bien la zone. Seul souci sur la tranche du raft : je voulais prendre le raft en sandwich pour solidifier la tranche, mais la fibre de verre ne s'est pas pliée correctement. Je suppose que cela viens de ma non maîtrise de la technique résine/fibre : j'avais découper des morceaux de mat de verre, mais j'aurais peut-être dû faire des morceaux par arrachage, puis appliquer les fibres isolées avec un pinceau.

Attention au dosage du catalyseur dans la résine, j'avais fait ça à la louche et non seulement mon mélange à pris en moins de 4 minutes, mais en plus la chaleur dégagée à fait fondre le fond de mon pot de mélange. N'oubliez pas non plus le masque respiratoire de protection, ça coûte un bras, mais vous gardez vos poumons.

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oui le mat c'est pas cher mais c'est pour (généralement) les plaques ou pieces plattes.

 

pour les forme gauche, ou non développable (exemple un sphère) il vaut mieux du roving (la maille n'est pas fixe et se "détend" pour s'adapter a la forme du support, modèle).

 

tu le vois quand tu essaie d'enfoncer ton doigt dans le tissu tendu, les mailles vont glisser entre elle et ça va créer une espèce de boule dans le tissu.

 

voilivoilou. 

on apprend en se trompant.. :-)

 

pour la chaleur, c'est normal et nonobstant le mélange à l'arrache, évidement a proscrites, la réaction exothermique dépend de la quantité de resine un situ. c'est a dire que même avec un dosage parfait, plus c'est épais, plus ça chauffe, pour des pièces fragile il faut séparer le travail en fine couche (et donc tissu de fibre de calibre très fin plutôt que du gros mat epai) de manière a éviter la chauffe. et aussi proscrire le "remplissage" de zone/trou avec de la résine sur la pièce.

 

perso je prend des vieux pots de yaourt en verre que je jette, ou pour les ecolo, de vielles balle de tennis coupée en 2 (une fois polymérisée, on met la balle dans un étau et la résine se d'école et la balle est réutilisable..:)

 

astalavistabyebye!

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