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Voron 2.4 customisée


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Mes critères de choix

  • Budget : 2500
  • Type(s) de filament(s) : ABS,Autre(s)
  • Made In France : Pourquoi pas
  • Niveau en bricolage : Avancé
  • Niveau en électronique : Débutant
  • Niveau en informatique : Modéré

Description du besoin

Lors d'un précédent thread, j'avais finalement opté pour une Troodon de chez Vivedino qui correspondait exactement à mes demandes
(conf Voron 2.4 - core XY avec plateau fixe, grand volume 40x40x50, enceinte fermée, filtration, prix attractif 2200 livrée dédouanée et surtout montée),
je reviens vers vous car cette expérience s'est mal terminée puisque ma commande effectuée au mois d'Aout s'est finalement soldée par un remboursement fin décembre
(le colis étant bloqué depuis septembre lors de la livraison chez un transitaire en Pologne).


Me revoilà donc à la case départ avec des solutions limitées et l'obligation d'effectuer moi-même le montage
si l'on tient compte que les versions alternatives préassemblées sont souvent bas de gamme et incomplètes (Creality, Ender, Tronxy, Jenny)
et que les kit Voron vendus en packaging ont également leurs défaut (bed mobile, pas de filtration, qualité ?)
quelqu'en soit les fournisseurs (Aliexpress, RatRig etc).
De plus, compte tenu de ma dernière expérience, je ne suis plus très chaud pour acheter en dehors du monde 'civilisé' (EU, USA, GB) 😉


Bref, un certain nombre de questions se posent à moi concernant le montage d'un kit Voron :
En premier lieu, si l'assemblage d'un kit n'est pas le sujet qui me soucie, quid de l'initialisation et de la mise au point de la partie software
(que le kit d'origine soit ou non modifié) avec ou sans installation de Klipper ?
A quoi dois-je m'attendre et auprès de qui je peux trouver une assistance réelle ?


Merci pour vos commentaires à cette 1ère question

---

Mes critères de construction :
- taille d'impression : 400x400 x400 à minima, voir 500x500 x500
- enceinte fermée, filtrée
- impression ABS, nylon ... avec ou sans fibres (verre, carbone)

 

  • Triste... 1
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il y a 5 minutes, jpeg a dit :

quid de l'initialisation et de la mise au point de la partie software
(que le kit d'origine soit ou non modifié) avec ou sans installation de Klipper ?
A quoi dois-je m'attendre et auprès de qui je peux trouver une assistance réelle ?

L'installation de la partie software est plutôt simple, et surtout la documentation est bien foutue :  Electrical Wiring - (vorondesign.com)

Pour l'aide tu peux demander sur le forum il y a quelques utilisateurs de Vorons 🙂 

Pour le kit le LDO est censé être de bonne qualité (mais cher), sinon demande à @methylene67 il a créé un post sur le sourcing de sa Voron et il est en cours de montage.

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Je pense qu’il a déjà vu mon post vu qu’il a mis un j’aime, n’hésites pas si tu as des questions, mais l’idéal reste de sourcer l’intégralité pour avoir que des pièces de qualité et également du rab + ajouter les mods voulus. Les kits LDO ou Lektor sont très bien, mais peu de spare, pas customisable et tu paies plus que cher au final.

En sourcant toi même avec pas mal de mods intéressants dont le nevermore tu en auras pour 1500/1600€ en te débrouillant bien.

@jpegconcernant le câblage je viens de finir le 230V, je vais attaquer le reste, le plus compliqué étant que j’ai pris une CM dont la documentation n’est pas encore disponible sur le site officiel Voron mais avec le GitHub de BTT ça devrait pas être trop compliqué. Mon choix a été fait en prenant en compte que trouver des PI est aujourd’hui difficile et onéreux, j’ai donc pris un PI CM4 à intégré à une CM.

Pour la partie Klipper ce n’est pas ma tasse non plus, mais c’est l’occasion d’apprendre, et c’est assez bien expliqué sur la doc Voron, sans oublié que tu trouveras je pense également pas mal d’aide ici.

Enfin le montage a été un vrai plaisir, à part un bout de la sonde clicky et la partie câblage du stealthburner où il y a peu de place. Par contre il faut être un minimum équipé pour un tel projet (fer à souder, 3eme main, pistolet à air chaud, pince à sertir, pince à dénuder, multimètre, étau et dremel et j’en oublie peut-être encore).

Modifié (le) par methylene67
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Citation

Je pense qu’il a déjà vu mon post vu qu’il a mis un j’aime

Effectivement 😍
 

Citation

En sourcant toi même avec pas mal de mods intéressants

C'est bien mon intention dès lors que je dois tout faire par moi-même (encore ne faut-il pas faire d'erreurs et pouvoir ensuite installer coté soft)
Je compte dégrossir mes choix dans ce thread avant d'en ouvrir un à l'occasion du passage à l'acte  🥵

Pour ce qui est du matos, j'ai tout sauf la dremel
Merci à vous deux pour vos propositions.


Je me posais déjà la question de savoir comment anticiper un passage ultérieur à 2 têtes d'impressions (nb de pilotes nécessaires etc.)
afin de ne pas avoir à changer des pièces et juste en rajouter

Modifié (le) par jpeg
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Il y a 10 heures, jpeg a dit :

j'ai tout sauf la dremel

qui n'est pas indispensable 🙂 

Il y a 10 heures, jpeg a dit :

Je me posais déjà la question de savoir comment anticiper un passage ultérieur à 2 têtes d'impressions (nb de pilotes nécessaires etc.)
afin de ne pas avoir à changer des pièces et juste en rajouter

ça dépend si tu veux faire de la double extrusion ou de l'idex (il y a un ou deux gros mods, bien compliqués pour l'idex)

Pour de la double extrusion il te faudra un driver supplémentaire, un heater et un capteur de t° : sur une spider, manta 8 ou une octopus : ça passe sans ajouts

Pour de l'idex il faut rajouter une carte (1 ou 2 moteurs X/Y, 1 extrudeur, un endstop x, un heater, un capteur de t°, un ventilo de refroidissement et un refroidissement de pièces) et faire de grosses modifications structurelles et ça rajoute beaucoup de poids sur la gantry XY -> Baisse de la vitesse.

Si tu veux faire du multi-couleur, tu as aussi l'ercf EtteGit/EnragedRabbitProject (github.com)

Et si tu utilises une carte CAN pour la tête (une petite carte qui permet de relier la tête avec seulement 4 fils) tu auras assez de drivers et d'e/s libres sur la carte mère pour le faire fonctionner sans carte additionnelle (2 moteurs, 1 servo, un endstop et un capteur/compteur de filament).

Un des gros avantages de klipper, c'est que si tu n'as plus assez d'e/S ou de drivers, il suffit de rajouter une carte, quelques lignes de paramétrages et hop c'est fait (j'exagère à peine 🙂)

 

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La dremel n’est pas indispensable mais elle aide quand même bien, si tu ne prends pas les mods suivants :

- Stealthburner (donc garder l’afterburner stock). Il faut couper un des ventilateurs (le 5015). C’est probablement faisable avec une pince coupante, mais ce ne sera pas aussi propre et il faudra aussi une lime.

- Le purge bucket pour la brosse, c’est éventuellement faisable avec une lime, mais ça va prendre beaucoup de temps.

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il y a 30 minutes, methylene67 a dit :

C’est probablement faisable avec une pince coupante

ou au cutter 🙂 

il y a 30 minutes, methylene67 a dit :

Le purge bucket pour la brosse, c’est éventuellement faisable avec une lime, mais ça va prendre beaucoup de temps

Sauf si la brosse est du bon modèle 😄  (il faut juste la couper (scie à métaux)

 

Ma vieille dremel est tellement pénible à utiliser que je cherche d'abord tous les moyens pour ne pas l'utiliser 😄 

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Dans l'ordre 😉
- pas d'IDEX, l'usage serait plutôt pour une éventualité d'adaptation ultérieure pour du multi matériaux (PVA notamment)
- concernant le remplacement des 2 SKR, j'avais effectivement déjà jeté un œil coté Octopus (pro F429 + 8xTMC5160) soit un surcout de 120€
 

Citation

Et si tu utilises une carte CAN pour la tête (une petite carte qui permet de relier la tête avec seulement 4 fils) tu auras assez de drivers et d'e/s libres sur la carte mère pour le faire fonctionner sans carte additionnelle (2 moteurs, 1 servo, un endstop et un capteur/compteur de filament).

Il va me falloir plus de détails. J'imagine que coté soft cela nécessite du taf.
De plus la config d'origine n'a que pour but d'être optimisée pour une tête et éventuellement facilement modifiable par la suite.
=> je pense d'entrée partir sur une installation de Klipper (d'où la Octopus).
 

Citation

La dremel n’est pas indispensable mais elle aide quand même bien

... mais j'ai une scie à ruban lol
 

Citation

..., si tu ne prends pas les mods suivants :

- Stealthburner (donc garder l’afterburner stock).

Nous voilà au point suivant.
Je suis presque arrêté sur le Hotend à installer (Dragon UHF) ; pour le reste, je ne sais pas, mais j'ai lu un retour d'expérience par lequel
un Dragon avait fondu partiellement les conduits de refroidissement sur Afterburner et Stealthburner !

Modifié (le) par jpeg
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il y a 5 minutes, jpeg a dit :

Je suis presque arrêté sur le Hotend à installer (Dragon UHF) ; pour le reste, je ne sais pas

C’est ce que j’ai pris avec le stealthburner et le CAN ebb36.

C’est un peu galère à monter (mais ca se fait) la ventilation doit être légèrement meilleur étant donné que c’est une turbine 5015, et surtout tu as des LED (le logo c’est joli mais aussi pour éclairer l’impression, 2 led rgb presque sur la buse). Et enfin un look plus cool que l’afterburner d’origine.

L’EBB36 côté stealthburner est à compléter par un module U2C côté électronique (tu as tous les liens dans mon fichier). Concrètement tu n’as plus de chaînes (et de passage de câble sur l’axe X et Y) ce qui est un gros plus et cela se résume à 4 câble qui sortent de la tête sur le dessus du SB puis sur l’arrière.

Dun point de vue programmation je ne pense pas que ce soit plus compliqué, de toute façon quite à te plonger dans la nouveauté (klipper) autant le faire complètement.

C'est un gros plus à mon humble avis.

La scie à ruban ça risque d’être un peu chaud, éventuellement une scie à chantourner et encore, mais bon au cutter ça doit le faire, avec plus de risque de se couper qu’avec un dremel à mon avis, c’est souvent quand on utilise pas les bon outils que l’on se blesse.

il y a 13 minutes, jpeg a dit :

je pense d'entrée partir sur une installation de Klipper (d'où la Octopus).

La Voron tourne d’origine sous klipper.

Le choix de la CM est à réfléchir notamment avec le module PI4 (d’où le choix d’une manta M8P BTT), qui se font rares (et pas sûr que le regain de Covid en Chine n’arrange les choses…)

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il y a 22 minutes, jpeg a dit :

concernant le remplacement des 2 SKR, j'avais effectivement déjà jeté un œil coté Octopus (pro F429 + 8xTMC5160) soit un surcout de 120€

Octopus (normale), Spider, BTT Manta M8P tu as l'embarras du choix (la M8P peut embarquer directement une carte CM4 (Raspberry Pi) ou une CB1 qui est un sous rPI facile à trouver et pas cher 🙂

Après tu peux la monter avec n'importe quelle(s) carte(s) supportée(s) par Klipper (ma Voron n°1 a deux SKR 1.4 et elle marche à la perfection).

il y a 22 minutes, jpeg a dit :

Il va me falloir plus de détails. J'imagine que coté soft cela nécessite du taf.
De plus la config d'origine n'a que pour but d'être optimisée pour une tête et éventuellement facilement modifiable par la suite.
=> je pense d'entrée partir sur une installation de Klipper (d'où la Octopus).

La carte CAN est dispo à peu près partout (BTT, Mellow) 

Ex: Btt – Carte Adaptateur Ebb36/ebb42 Can V1.0, Compatible Canbus Et Usb Pt100 Vs Fly-sht, Pour Raspberry Pi Blv Ender 3, Imprimante 3d - AliExpress

Klipper n'est pas une option pour la Voron, toutes les cartes citées au-dessus fonctionnent avec Klipper.

il y a 22 minutes, jpeg a dit :

Je suis presque arrêté sur le Hotend à installer (Dragon UHF) ; pour le reste, je ne sais pas.

Pourquoi une UHF ? (elle est plus longue et pose tout un tas de problèmes avec ses vissages multiples et elle n'est pas prévue dans les configs d'origine de la voron - mais il y a des adaptations) une HF suffit largement pour 99% des usages.
L'avantage du SB et encore plus de l'AB c'est leur partie toolhead séparée, qui permet de changer simplement de hotend, sans tout démonter

Avantages du SB :
il est bô
il refroidit mieux les pièces (pour de l'abs ça ne sert à rien)
il a des leds

Avantages de l'AB :
il est moins bô
il refroidit moins bien les pièces (pour l'abs c'est plus que suffisant)
il n'a pas de leds
Le changement de toolhead est plus simple
Le montage est plus simple.

 

@methylene67 viens de me griller 😄 

Et puis une scie à ruban ça ne sert qu'à couper un ruban 😄 mais j'aurais peut de couper le ventilateur en même temps avec cette bête-là 🙂  

 

Modifié (le) par Savate
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Citation

L’EBB36 côté stealthburner est à compléter par un module U2C côté électronique (tu as tous les liens dans mon fichier).

Je vais y aller voir de plus près
 

Citation

Pourquoi une UHF ? (elle est plus longue et pose tout un tas de problèmes avec ses vissages multiples et elle n'est pas prévue dans les configs d'origine de la voron - mais il y a des adaptations) une HF suffit largement pour 99% des usages.

2 à 3 fois plus rapide qu'une HF : c'est ce qui me cause plus que la beauté de l'engin 😉
 

Citation

je n’avais pas fait gaffe au U

D'où ma précédente remarque sur les problèmes de surchauffe avec la Stealthburner

Citation

... L'avantage du SB et encore plus de l'AB c'est leur partie toolhead séparée, qui permet de changer simplement de hotend, sans tout démonter

Je n'ai pas encore eu à souffrir de ce coté là mais c'est effectivement un aspect à prendre en compte.

Citation

Et puis une scie à ruban ça ne sert qu'à couper un ruban

ou les doigts, mais je suis assez adroits de ce coté là lol

 

Quid des différences entre drivers TMC2209 et TMC5160 Pro (hormis le prix évidemment) ? Vitesse ? Bruit ?

Modifié (le) par jpeg
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il y a une heure, jpeg a dit :

2 à 3 fois plus rapide qu'une HF : c'est ce qui me cause plus que la beauté de l'engin 😉

A moins d’imprimer avec une buse de 1.0 mm c’est comme l’a dit Savate quasiment inutile dans 99% des cas par rapport à un HF.

il y a une heure, jpeg a dit :

Quid des différences entre drivers TMC2209 et TMC5160 Pro (hormis le prix évidemment) ? Vitesse ? Bruit ?

Je connais les 2225 et 2226 respectivement plus performants que les 2208 et 2209 mais alors les 5160 aucune idée, il faut regarder sur la toile.

Parfois certains sont plus performants mais perdent des fonctions.

Modifié (le) par methylene67
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Citation

A moins d’imprimer avec une buse de 1.0 mm c’est comme l’a dit Savate quasiment inutile dans 99% des cas par rapport à un HF.

OK

Citation

Je connais les 2225 et 2226 respectivement plus performants que les 2208 et 2209 mais alors les 5160 aucune idée, il faut regarder sur la toile.

tmc5160-vs-tmc2209

Je ne suis pas convaincu de pouvoir à mon niveau tirer parti d'une pareille configuration

 

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Il y a 1 heure, jpeg a dit :

Je vais y aller voir de plus près
 

2 à 3 fois plus rapide qu'une HF : c'est ce qui me cause plus que la beauté de l'engin 😉
 

D'où ma précédente remarque sur les problèmes de surchauffe avec la Stealthburner

Je n'ai pas encore eu à souffrir de ce coté là mais c'est effectivement un aspect à prendre en compte.

ou les doigts, mais je suis assez adroits de ce coté là lol

 

Quid des différences entre drivers TMC2209 et TMC5160 Pro (hormis le prix évidemment) ? Vitesse ? Bruit ?

Alors la Version UHF Vs HF permet pas forcement d'aller 2 a 3 fois plus vite attention la différent vient du débit maximal théorique de la hotend mais cela dépend grandement du type de filament utiliser de la capacité de refroidissement de la matière etc etc, avec du PLA je te met au défie de pouvoir aller plus vite en passant d'une HF a une UHF.

Les TMC 2209 (ou 2226 qui sont des version améliorer avec moins de chauffe) fonctionne en UART avec support de courant de 2A RMS et 2.8A a pick, pour les TMC5160 (on est sur un fonctionnement proche plus dans l'esprit des 2130) on est pas en communication UART mais SPI ici avec un support de courant de 6A Max et une tension de fonctionnement allant de 24v à 48v.

Le 5160 sera donc capable de driver des moteurs beaucoup plus gros et puissant, par contre il prend un place de dingue car tu as interface a mettre sur le port de driver de la carte mère et une nappe qui ce place sur ce connecter de driver au driver déporté, donc tous dépend des moteur que tu compte utiliser.

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il y a 6 minutes, MrMagounet a dit :

Alors la Version UHF Vs HF permet pas forcement d'aller 2 a 3 fois plus vite attention la différent vient du débit maximal théorique de la hotend mais cela dépend grandement du type de filament utiliser de la capacité de refroidissement de la matière etc etc, avec du PLA je te met au défie de pouvoir aller plus vite en passant d'une HF a une UHF.

ABS ou nylon, accessoirement fibrés

Citation

Les TMC 2209 (ou 2226 qui sont des version améliorer avec moins de chauffe) fonctionne en UART avec support de courant de 2A RMS et 2.8A a pick, pour les TMC5160 (on est sur un fonctionnement proche plus dans l'esprit des 2130) on est pas en communication UART mais SPI ici avec un support de courant de 6A Max et une tension de fonctionnement allant de 24v à 48v.

Le 5160 sera donc capable de driver des moteurs beaucoup plus gros et puissant, par contre il prend un place de dingue car tu as interface a mettre sur le port de driver de la carte mère et une nappe qui ce place sur ce connecter de driver au driver déporté, donc tous dépend des moteur que tu compte utiliser.

OK - je vais rester sur du basique

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Il y a 1 heure, jpeg a dit :

ABS ou nylon, accessoirement fibrés

La Dragon HF permet un débit de 35 ~ 38 mm³/s soit le double de la version ST, ce qui en soit est déjà une super débit. La UHF peremt de monter sur un débit Théorique de 70 mm³/s a mon sens cela surtout du sens si tu compte imprimer avec des buse de fort diamètre comme des buse de 1mm ou 1.2mm pour du prototypage et dans ce cas en effet pour imprimer vite a fort diamètre faut beaucoup de débit.

Si tes impressions seront gérer par des buses de 0.4 et 0.6 mm principalement je suis pas sur de l'intérêt surtout au vue des galère supplémentaire potentiel.

Alors que le passage de la Version ST a la HF ne nécessitant aucun modification elle est plus qu'intéressante. 

Mais sur ce point c'est surtout a toi de voir au vue de ton usage et des problèmes potentiel supplémentaire si cela a de l'intérêt pour toi.

  • +1 2
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il y a 8 minutes, MrMagounet a dit :

La Dragon HF permet un débit de 35 ~ 38 mm³/s soit le double de la version ST, ce qui en soit est déjà une super débit. La UHF peremt de monter sur un débit Théorique de 70 mm³/s a mon sens cela surtout du sens si tu compte imprimer avec des buse de fort diamètre comme des buse de 1mm ou 1.2mm pour du prototypage et dans ce cas en effet pour imprimer vite a fort diamètre faut beaucoup de débit.

Si tes impressions seront gérer par des buses de 0.4 et 0.6 mm principalement je suis pas sur de l'intérêt surtout au vue des galère supplémentaire potentiel.

Alors que le passage de la Version ST a la HF ne nécessitant aucun modification elle est plus qu'intéressante. 

Mais sur ce point c'est surtout a toi de voir au vue de ton usage et des problèmes potentiel supplémentaire si cela a de l'intérêt pour toi.

En gros ce que j'ai dit plus haut mais en bien plus détaillé ^^. 😉

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il y a 2 minutes, methylene67 a dit :

En gros ce que j'ai dit plus haut mais en bien plus détaillé ^^. 😉

Ha merde je radote comme les petits vieux a redire ce que les copains disent 🤣 bon je retourne a Epad moi, aïe ma sciatique 😄 

  • Haha 2
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Il y a 3 heures, jpeg a dit :

Je ne suis pas convaincu de pouvoir à mon niveau tirer parti d'une pareille configuration

les 2209 sont très efficaces et sont en plus largement sous utilisés sur les vorons, donc pas de surchauffe. 

 

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OK - donc sauf erreur :
EBB36CAN (sans 31865) +E2C V1.0 (sans CAN out) ?

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C’est mieux de prendre l’adxl 31865 (accéléromètre pour l’imput shaper) intégré sur l’EBB36, sauf si tu planifies d’utiliser un adxl indépendant (emplacement existant sur le SB).

Pour l’U2C je previligierai la version 2.1 avec deux port usb de plus. Dans mon cas utilisant un CM4, je n’ai donc pas les port usb du raspberry, donc je suis content d’avoir deux ports de plus.

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Il y a 7 heures, methylene67 a dit :

C’est mieux de prendre l’adxl 31865 (accéléromètre pour l’imput shaper) intégré sur l’EBB36, sauf si tu planifies d’utiliser un adxl indépendant (emplacement existant sur le SB).

Pour l’U2C je previligierai la version 2.1 avec deux port usb de plus. Dans mon cas utilisant un CM4, je n’ai donc pas les port usb du raspberry, donc je suis content d’avoir deux ports de plus.

Alors oui, mais non 🙂 

Pour l'EBB toutes les versions ont l'ADXL, le 31865 n'est là que pour pouvoir brancher des sondes de t° de type PT100 (qui sont plus précises et qui montent plus haut en t°)
Si tu ne veux pas dépasser les 280° la version sans 31865 est suffisante.

Pour l'U2C LA 2.1 est un bon choix (par contre les connecteurs usb présents sur l'U2C ne sont pas des ports usb, mais des ports CAN supplémentaires pour brancher d'autres périphériques CAN)

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Je reviendrais sur la partie électronique mais actuellement en faisant le listing
je m'interroge sur les matières des parois de l'enceinte compte tenu de la résistance à la température
notamment pour les températures élevées (plateau 100/extruder pouvant monter à 280 ou plus pour le nylon fibré.
Je m'interroge donc sur
1/ les feuilles d'acrylique transparentes qui peuvent être remplacées avec un surcout très raisonnable par du polycarbonate, et
2/ sur du coroplast pour les parties 'non visibles' qui me semble plus que du léger.

En visualisant certains montage que j'ai vu en contreplaqué, j'ai peur et suis peu enclin à tester les limites de ma garantie incendie.

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