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Anycubic Kobra 3 Combo

Mon Ender 3 extrude en dessous du niveau 0 - gros gros problème


Poussin3D

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Bonjour,

J'ai acheté une Ender 3 S1 plus il y a 3 jours, en remplacement de ma Geeetech A20T, j'ai mis tous les paramètres qui vont bien, j'ai imprimé une tour de test, le résultat était top, j'ai commencé à imprimer quelques petits modèles "test", youhou jusque là tout va bien je suis super content...

Hier soir, je décide de lancer une impression de 9h avec une pause et changement de filament après environ 7h donc l'idée était de changer le filament au réveil pour terminer les 2h qui restent ce matin. Je précise que le modèle était assez plat 1.4mm de hauteur pour la première couleur sur 20cm de large avec étirage puis 1mm de hauteur pour la deuxième couleur et lissage également. Ce matin, je me réveille en entendant des gros craquement, je vais voir l'imprimante, elle était bloquée contre le plateau en dessous du niveau 0 du plateau et elle forçait pour revenir sur le plateau ! Le plateau est marqué et je crois qu'il y a du jeu partout ! Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer mais je vous montre quelques photos. A force de forcer je ne sais pas comment mais les molettes de réglage du plateau se sont dévissées et sont tombées les 4 !

20230320_085134.thumb.jpg.68d1882b6ab3e90a1b4c6d99888df2b2.jpg20230320_084954.thumb.jpg.a408c92c5336790319222a13aa404cfe.jpg20230320_085011.thumb.jpg.1e839ff2c80ce74178c68c2b64939c2b.jpg20230320_085034.thumb.jpg.f441a3374eebc732e24837e8e91a0688.jpg

 

Suite à ça j'ai essayé déjà de comprendre d'où est venu le problème et je n'en ai aucune idée ...

J'ai essayé de faire une impression "test" avec les mêmes réglages et paramètres.

La seule chose dont je me suis rendu compte c'est que lorsque j'ai demandé à l'imprimante de changer de filament, elle est revenu au point 0, elle a attendu 5 secondes et n'a pas demandé de "validation" et a redémarré toute seule pour finir l'impression.

J'ai aussi eu beaucoup de problème à régler le niveau du plateau.

Je me suis également rendu compte que la qualité n'était pas vraiment au RDV et qu'il y a du jeu dans le plateau...

J'ai vu que les vis de réglage bougent, alors est ce que en tant normal ces vis bougent ou est-ce que à force d'avoir forcé il y a un jeu qui s'est crée ? (voir photos ci-dessous)

20230320_112747.thumb.jpg.5a2536b75c8aa4cd680e3afa3604c5ba.jpg20230320_112753.thumb.jpg.18c8bda149dd13d45a8a5bc07f792334.jpg

J'ai vissé les molettes de réglage assez fort pour ne pas que le plateau bouge. Le problème de jeu est à peu près résolu mais je ne suis quand même pas satisafait.

Quelqu'un a déjà eu ce problème ?

Pensez-vous que je dois contacter le SAV ?

Merci pour vos réponses

20230320_112747.jpg

20230320_112753.jpg

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Tu devrais la renvoyer en SAV mais si l'erreur vient de toi pas sur du tout qu'il la prenne en charge a leur frais...

Avant d'intégrer un changement de filament via une commande M600 ou via le slicer le mieux est d'abord de le faire sur une petite pièce de teste ce qui évite ce genre de carnage.

 

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Bonjour @Poussin3D

Beau melimelo,

J'ai la même imprimante que toi, Le M600 tu l'avais mis en script dans Cura ?

La S1 plus sauf toute nouvelle mise à jour ne comprends pas le M600, filament change !

J'avais testé avec pronterface, il fait une pause et reprends.

Bon ce nest pas cela qui t'as fait perdre les molettes.Les ressorts jaune doivent être au moins à demi-compressé pour faire le niveau à la molette.

tu dois avoir une certaine résistance quand tu tournes les molettes pour éviter entre entre autres que le plateau bouge et avec les vibrations que les molelttes puissent se déserrer et tomber.

les molettes en se déserrant (et chute) ont fait remonter le niveau du plateau d'où le blocage et le reste.

Pour les photos que tu as mises avec les vis penchant sur les côtés molette retirées c'est normal.

Mais une fois les vis fixées sur le porte plateau et les ressorts serrées là tu n'as plus de jeu latéral sur les vis.

Pour le jeu dans le plateau

  • Soit que tu as certaisn de tes ressorts qui sont réglés trop mous 
  • Soit que tu as du jeu sur le porte plateau sur l'axe Y.

L'un n'empêche pas l'autre.

Quand j'ai reçu la mienne, si pour le Z, le X même l'extrudeur tout était bien réglé.

J'avais un gros jeu sur le Y, donc j'ai repris le réglage des excentriques du plateau (un des excentriques n'était pas enfoncé dans le porte plateau).

le plus simple pour bien les régler.

tu démontes le plateau, tu sais faire !!

J'ai aussi démonté la courroie du Y pour plus  de facilité, 

démontage du tendeur de courroie (2 vis), j'ai déconnecté d'un côté la courroie du porte plateau.

Puis j'ai repris le réglage des deux excentriques pour supprimer les jeux,

autant que je m'en souvienne sans aller voir dessous ils sont sur le côté droit imprimante de face.

Si tu n'as pas de moteur grillé, peut-être qu'il faudra que tu changes ton plateau.

Tu peux en profiter pour en prendre un en PEI (type energetics) le 310*310mm va, tu perds juste les encoches pour le positionnement.

🙂

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Pour le changement de filament j'ai été dans : Extensions/Post Processing/Modify Gcode/Ajouter un script/Filament change, je choisis le layer et la configuration.

J'ai passé l'après-midi à réajuster l'imprimante, il n'y a plus de jeu dans le plateau, j'ai relancé une impression et ça a l'air de fonctionner correctement, à voir sur le long terme mais pas de moteur grillé ouf !!!

Donc tu penses que ça peut venir des molettes de réglage qui n'étaient pas assez vissé et du coup elles se sont desserrées avec les vibrations ? Si c'est ça franchement je dois vraiment faire attention ...

Pour le plateau effectivement je risque de devoir le changer 😞

Je vais quand même continuer avec celui-là pour le moment au cas-où j'ai de nouveau des déboires...

 

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Il y a 4 heures, Poussin3D a dit :

Pour le changement de filament j'ai été dans : Extensions/Post Processing/Modify Gcode/Ajouter un script/Filament change, je choisis le layer et la configuration.

J'ai passé l'après-midi à réajuster l'imprimante, il n'y a plus de jeu dans le plateau, j'ai relancé une impression et ça a l'air de fonctionner correctement, à voir sur le long terme mais pas de moteur grillé ouf !!!

Donc tu penses que ça peut venir des molettes de réglage qui n'étaient pas assez vissé et du coup elles se sont desserrées avec les vibrations ? Si c'est ça franchement je dois vraiment faire attention ...

Pour le plateau effectivement je risque de devoir le changer 😞

Je vais quand même continuer avec celui-là pour le moment au cas-où j'ai de nouveau des déboires...

 

Bon pas trop de dégats, c'est très bien.

Pour le script, le gcode M600 (filament change) ne fonctionne pas dans Marlin pour les écrans tactiles du moins pour l'instant (que pour les LCD),

j'avais essayé comme toi,  il n'y a pas tout le processus de changement.

Tu peux essayer le script pause at layerxx et faire le changement de filament à la main, fais un test sur un mini pièce, je ne sais plus combien de temps il attend.

Pour les molettes qui se sont dévissées, je pense que c'est cela, plus la molette va frotter fort sur le porte plateau moins il y a de chance que cela se déserre

Mais je ne sais pas c'est une hypothèse, je n'ai jamais eu le cas.

je suppose que les filetages n'étaient pas huilés !!

Cela me fait penser, quand j'ai reçu l'imprimante il y avait des gros bouts de sctoch noir entre  sur les molettes et le porte plateau.

dur à enlever. Mais là sur que les molettes ne pouvaient pas bouger même pas très serrées.

Une solution pour éviter que cela recommence ?

Pour le plateau quelques rayures ne devraient être bloquantes, surtout que le BED en PC a une bonne adhérence même parfois trop si onécrase fort la première couche.

🙂

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Bon j'ai pas des bonnes nouvelles ... Après mes 2 ou 3 tests, j'ai de nouveau eu l'extrudeur qui s'est mis à gratter le plateau et cette fois bien méchant ... tout le revêtement est enlevé sur 2 mm² et ça touche la tôle.

Du coup j'ai bien analysé la tête et elle semble trop basse en Z près de la buse, donc j'ai enlevé le cache en plastique pour voir ce qu'il y a en dessous et là 2 grandes vis sont tombées ! Voici les vis :

20230321_154341.thumb.jpg.e7cc76a7abf1e5081608452aa4b8c8fd.jpg

 

image.thumb.jpeg.065996e5a8d6448dc7df1e33d2ef1ca2.jpeg

 

Je ne sais pas du tout où elles peuvent aller mais je pense que le problème peut venir de là ... 

Sachant que actuellement, avec n'importe quel réglage ou paramètre, toutes les impressions la buse tape frotte le plateau

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il y a 24 minutes, Poussin3D a dit :

Bon j'ai pas des bonnes nouvelles ... Après mes 2 ou 3 tests, j'ai de nouveau eu l'extrudeur qui s'est mis à gratter le plateau et cette fois bien méchant ... tout le revêtement est enlevé sur 2 mm² et ça touche la tôle.

Du coup j'ai bien analysé la tête et elle semble trop basse en Z près de la buse, donc j'ai enlevé le cache en plastique pour voir ce qu'il y a en dessous et là 2 grandes vis sont tombées ! Voici les vis :

20230321_154341.thumb.jpg.e7cc76a7abf1e5081608452aa4b8c8fd.jpg

 

image.thumb.jpeg.065996e5a8d6448dc7df1e33d2ef1ca2.jpeg

 

Je ne sais pas du tout où elles peuvent aller mais je pense que le problème peut venir de là ... 

Sachant que actuellement, avec n'importe quel réglage ou paramètre, toutes les impressions la buse tape frotte le plateau

Bonjour @Poussin3D

A  voir comme cela, je pense que ce sont les vis qui tiennent le corps de chauffe, heatbreak et buse fixés sur l'extrudeur,

si elle ne tienne pas ou sont déserrées, c'est normal que ta buse descende en route, cette dernière n'est plus maintenue que par les cables.

Les vis se positionnent dans les deux trous sous le bloc alu à côté de la buse et se fixent sur le bloc extrudeur.

remets les, serre bien mais pas comme un bourrin pour ne pas descendre le pas de vis dans la partie extrudeur acier contre alu,

A moins que cela soit déjà fait !!image.thumb.jpeg.18e01bcdb04e7a21f0327fbd05648959.jpeg

Décidemment, tu n'es pas tombé sur le bon monteur avec toutes tes vis qui partent.

 Tu peux peut-être poser une réclamation auprès de Creality ou du vendeur , puisque avec ce défaut  (vice) de montage tu as bien emtamè ton plateau.

🙂

Modifié (le) par hyoti
Ajout photo
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En effet, c'est ce que je viens de faire ! Je comprends mieux maintenant certaines choses, j'avais des problèmes de réglage du CRtouch (c'est mon 1er) et je me disais c'est bizarre c'est sensé être réglé pile poil et j'ai des dixièmes qui se promènent ... Maintenant je comprends pourquoi !!

Oui effectivement je vais faire une réclamation parce que là c'est vraiment pas ma faute et mon plateau est vraiment dans un sale état ... Et j'espère qu'il n'y a pas de dégât sur l'extrudeur mais maintenant il a l'air de bien tenir... Je vais refaire tous mes tests, imprimer un benchy et on verra ce que ça donne ...

image.thumb.jpeg.ce6a6754449cce9d1f7089f32845d92a.jpeg

 

Par contre en regardant quelques vidéos, j'ai vu que l'extrudeur ressemblait beaucoup au Creality Sprite Pro qui est sensé chauffer à 300°C, avec tout le bloc en métal comme sur la mienne. En théorie l'extrudeur devrait être le même que sur la Ender 3 S1 non ?

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Il y a une troisième vis (pas facilement accessible) qui normalement quand elle est bien vissée, évite que le bloc de chauffe ne bouge verticalement :

corps-chauffe-radiateur-728x373.jpg

Les deux vis traversant le bloc de chauffe servent surtout lors du démontage /remontage d'une buse pour éviter qu'il ne tourne. (il vaut toutefeois mieux le maintenir avec une pince lors de cette opération).

J'avais «analysé» cette tête dans ce sujet (heatbreak traversant avec un morceau de PTFE à l'intérieur donc température d'extrusion maximale de 245/250°C). Pour des températures d'extrusion plus hautes (< 300°C), il faut soit le heatbreak titane soit le bi-metal (cuivre-titane).

@Poussin3Dau vu des photos de ton heatbreak, c'est celui que j'ai analysé pas le heatbreak titane / bi-metal. Normalement la E3S1 Pro possède une extrudeur «full-metal» (la coque de l'extrudeur est en métal (en plastique sur la E3S1 et E3S1+) et le heatbreak est un full-metal (le conduit entre la partie dans le radiateur et celle vissée dans le bloc de chauffe fait 2 mm, 5mm pour le heatbreak traversant (PTFE interne de 4mm)).

🙂

Modifié (le) par fran6p
correction quant à la E3S1+ coque en métal
  • +1 1
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J'ai effectivement trouvé une troisième vis minuscule (3mm de haut) :

C'est de cette vis que tu parles ?

image.thumb.jpeg.b1a7ac1785072d62ea83979ea6868093.jpeg

 

Et merci pour tes réponses concernant le heatbreak 🙂

 

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à l’instant, Poussin3D a dit :

C'est de cette vis que tu parles ?

Toutafé 😄

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il y a 4 minutes, fran6p a dit :

Il y a une troisième vis (pas facilement accessible) qui normalement quand elle est bien vissée, évite que le bloc de chauffe ne bouge verticalement :

corps-chauffe-radiateur-728x373.jpg

Les deux vis traversant le bloc de chauffe servent surtout lors du démontage /remontage d'une buse pour éviter qu'il ne tourne. (il vaut toutefeois mieux le maintenir avec une pince lors de cette opération).

J'avais «analysé» cette tête dans ce sujet (heatbreak traversant avec un morceau de PTFE à l'intérieur donc température d'extrusion maximale de 245/250°C). Pour des températures d'extrusion plus hautes (< 300°C), il faut soit le heatbreak titane soit le bi-metal (cuivre-titane).

@Poussin3Dau vu des photos de ton heatbreak, c'est celui que j'ai analysé pas le heatbreak titane / bi-metal. Normalement la E3S1 Pro possède une extrudeur «full-metal» (la coque de l'extrudeur est en métal (en plastique sur la E3S1 et E3S1+) et le heatbreak est un full-metal (le conduit entre la partie dans le radiateur et celle vissée dans le bloc de chauffe fait 2 mm, 5mm pour le heatbreak traversant (PTFE interne de 4mm)).

🙂

Oups, je n'avais pas pensé à la petite vis qui doit être dévissée au moins partiellement.

Mais je te confirme que sur la S1 Plus, la coque et le levier est en métal comme sur la Pro, (La partie où il y a le ventialteur du radiateur et le CRTouch  en plastique, sur la pro Aussi je crois ?)

La tête de la S1 Plus serait un Hybride de S1 Pro et de S1.

@fran6p

Je regarde  pour changer l'ensemble hotends par une 300°C

soit celle de la Pro avec le heatbreak titane,

j'en prendrais bien une avec un heatbreak bi-métal, mais sur les différents modèles que j'ai vu, je me pose des questions sur la qualité du surfaçage interne

du heatbreak (surtout que je tourne principalement avec du PLA)

As-tu des conseils bienvenus sur le sujet ?

Merci

🙂

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il y a 30 minutes, hyoti a dit :

la coque et le levier est en métal comme sur la Pro

OK, je rectifie 😉 (le heatbreak par contre est le même que la E3S1 : traversant avec PTFE interne (peut-être est-il en Capricorn ?)).

Actuellement sur ma E3S1, le heatbreak est le bi-metal, cartouche de chauffe jusqu'à 300°C (la couleur des câbles est rouge): pas de problème particulier même avec du PLA (3D850 / 870), vitesse d'extrusion 120 mm/s, buse «normale» (j'ai des CHT qu'il faut que je teste pour pouvoir augmenter le débit volumétrique (actuellement 10/11 mm^3/s max.)). Bloc complet (buse, bloc, cartouche, thermistance) acheté sur la Zone ( < 30 € quand je l'avais acheté… L'inflation a du bon 😞).

🙂

  • Merci ! 1
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il y a 14 minutes, fran6p a dit :

OK, je rectifie 😉 (le heatbreak par contre est le même que la E3S1 : traversant avec PTFE interne (peut-être est-il en Capricorn ?)).

Actuellement sur ma E3S1, le heatbreak est le bi-metal, cartouche de chauffe jusqu'à 300°C (la couleur des câbles est rouge): pas de problème particulier même avec du PLA (3D850 / 870), vitesse d'extrusion 120 mm/s, buse «normale» (j'ai des CHT qu'il faut que je teste pour pouvoir augmenter le débit volumétrique (actuellement 10/11 mm^3/s max.)). Bloc complet (buse, bloc, cartouche, thermistance) acheté sur la Zone ( < 30 € quand je l'avais acheté… L'inflation a du bon 😞).

🙂

Merci,

Oui l'inflation est passée par là,

C'est parti, je n'aurais qu'à modifier la température dans la config du Sonic Pad.

😄

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il y a 33 minutes, hyoti a dit :

je n'aurais qu'à modifier la température dans la config du Sonic Pad.

Il vaudra mieux également refaire une calibration PID 😉

J'ai des macros pour me faciliter la tâche :

Citation

[gcode_macro PID_EXTRUDER]
description: PID Tune the Extruder
gcode:
  {% set TARGET_TEMP = params.TARGET_TEMP|default(210)|float %}
  PID_CALIBRATE HEATER=extruder TARGET={TARGET_TEMP}
  TURN_OFF_HEATERS
  SAVE_CONFIG
 
[gcode_macro PID_BED]
description: PID Tune the Bed
gcode:
  {% set TARGET_TEMP = params.TARGET_TEMP|default(60)|float %}
  PID_CALIBRATE HEATER=heater_bed TARGET={TARGET_TEMP}
  TURN_OFF_HEATERS
  SAVE_CONFIG

Soit un appel direct sans paramètre, auquel cas c'est la température par défaut qui est utilisée sinon PID_EXTRUDER TARGET_TEMP=450 ( 😄 ).

Modifié (le) par fran6p
  • Merci ! 1
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Bon j'ai remis ma petite vis en place ! Tous ces déboires pour un si petit truc ...

J'ai envoyé un mail au service après vente on verra s'ils réagissent.

Ma plus grande crainte est surtout d'avoir abîmé un composant et de perdre en qualité, j'espère qu'il n'y aura pas non plus de problème sur le long terme.

En tout cas il n'y a pas l'air d'avoir de jeu, ni dans la tête ni dans la structure et mon benchy à l'air de s'imprimer sans défaut

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Le 21/03/2023 at 00:44, hyoti a dit :

Pour le script, le gcode M600 (filament change) ne fonctionne pas dans Marlin pour les écrans tactiles du moins pour l'instant (que pour les LCD),

j'avais essayé comme toi,  il n'y a pas tout le processus de changement.

Tu peux essayer le script pause at layerxx et faire le changement de filament à la main, fais un test sur un mini pièce, je ne sais plus combien de temps il attend.

Du coup, je reviens sur ce sujet maintenant que mon imprimante remarche ^^

En effet, le script de changement de filament ne marche pas, du moins il y a une pause mais qui dure 3s et ça se remet en marche autant dire qu'il faut rester à côté de l'imprimante, anticiper l'heure du changement de filament, être à la maison au bon moment, bref une belle galère ...

J'ai fait un test avec le script pause at layer xx? sauf que OUI la machine se met en pause ... Mais NON elle ne repart pas ^^ en tout cas je n'ai pas trouvé comment la faire repartir ... Alors maintenant je vais essayer de mettre un timer, je pense qu'elle va faire une pause de X minutes et repartir, c'est déjà mieux mais bon ... C'est quand même pas le top, je vais creuser de ce côté-là (pas le plateau cette fois ^^) pour trouver une solution parce que au moins 20 à 30% de mes impressions sont avec plusieurs couleurs et où je dois changer à un moment bien précis la couleur.

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