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Anycubic Kobra 3 Combo

Voron 2.4 customisée (montage de la partie électronique)


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Mes critères de choix

  • Budget : 2500
  • Type(s) de filament(s) : ABS
  • Made In France : Non
  • Niveau en bricolage : Avancé
  • Niveau en électronique : Débutant
  • Niveau en informatique : Modéré

Description du besoin

Bonjour,
Pour rappel, la configuration de la Voron :
- Manta M8P + CM4
- Drivers 2226
- End Stop à Effet Hall
- ADXL345
- U2C v2.1

- EBB36
- module BTT

1/ Quelle configuration de jumpers dois-je choisir pour les drivers 2226 remplaçant les 2209 ?
Même position que pour les 2209 ?

M8P diagram.jpg

Modifié (le) par jpeg
  • J'aime 1
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Il y a 1 heure, jpeg a dit :

Quelle configuration de jumpers dois-je choisir pour les drivers 2226 remplaçant les 2209 ?
Même position que pour les 2209 ?

Dans la pratique ce sont censé être les même (ou presque) donc jumpers identiques

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OK, merci.

D'autre part, il est indiqué sur l'Assembly_Manuel_2.4r2 concernant l'Octopus :
2/ S'assurer que tous les jumpers du "DIAG" soit supprimés or je ne vois que la section THB-TH3 qui semble correspondre

et
3/ Retirez le cavalier d'alimentation "USB 5V" pour éviter le interaction entre l'USB 5V de Raspberry Pi et le 5V du MCU. (Octopus)
or sur la Manta
"
USB Power Supply (jumper VUSB)
After the M8P motherboard is powered on, the D32 red light on the left side of the
MCU will light up, indicating that the power supply is normal. The VUSB in the
middle of the board is the power selection terminal.
Only when using USB to supply power to the motherboard or need to supply power through USB,
do you need to use the jumper to short it."


Ce n'est pas clair à mes yeux.

Modifié (le) par jpeg
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il y a 13 minutes, jpeg a dit :

S'assurer que tous les jumpers du "DIAG" soit supprimés or je ne vois que la section THB-TH3 qui semble correspondre

Comme tu as une Manta et pas une Octopus, tu devrais plutôt regarder la doc de la manta :
Manta-M8P/BIGTREETECH MANTA M8P V1.0&V1.1 User Manual.pdf at master · bigtreetech/Manta-M8P (github.com)

ça deviens intéressant à partir de la page 14 (en gros pour les 2209 ou 2226 tu ne mets que les jumpers de la fig 3.2.2

image.thumb.png.9410a008658fbbc1a102300f92e19b32.png

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Je l'ai déjà sous les yeux mais ne manipulant que les traducteurs en ligne pour bien saisir la langue de Shakespeare,
concernant les drivers c'est OK, idem pour le DIAG mais
la notice n'est pas toujours claire notamment pour le point 3 concernant l'alimentation USB
(j'ai 2 traductions opposées !)
.... et comme je ne suis pas chaud pour cramer du matériel ...

Modifié (le) par jpeg
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il y a 54 minutes, jpeg a dit :

et comme je ne suis pas chaud pour cramer du matériel ...

tu ne risques pas grand chose avec l'alimentation usb sur la M8P : c'est utilisé pour que le pi n'alimente pas (ou alimente) la carte mère via usb, comme la le pi ou le CB1 est alimenté par la carte mère, il ne doit pas y avoir de jumper ... 🙂 

 

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Merci

Je n'avais pas fait attention lors de l'achat du PI CM4 qu'il n'était pas livré avec un dissipateur.
Lequel recommandez vous ?
Dissipateur seul ?
Dissipateur avec ventilation intégrée ?

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D'autre part, je ne comprends pas le positionnement et donc le fonctionnement du Z End Stop.
S'il me semblait évident de la placer sous la barre arrière de la gantry, à l'emplacement défini, je ne vois pas comment il interfère et avec quoi ?

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Le 31/03/2023 at 12:17, jpeg a dit :

Je n'avais pas fait attention lors de l'achat du PI CM4 qu'il n'était pas livré avec un dissipateur.
Lequel recommandez vous ?
Dissipateur seul ?
Dissipateur avec ventilation intégrée ?

Juste des petits radiateurs à coller sur les puces comme pour un pi4

dans ce genre GeeekPi 8PCS Dissipateurs de Chaleur pour Raspberry Pi 4 Modèle B,Raspberry Pi Dissipateurs de Chaleur en Aluminium avec Ruban Adhésif Thermo-conducteur pour Raspberry Pi 4B : Amazon.fr: Informatique

La partie électronique est ventilée, donc pas besoin de mettre des monstres.

il y a 38 minutes, jpeg a dit :

D'autre part, je ne comprends pas le positionnement et donc le fonctionnement du Z End Stop.
S'il me semblait évident de la placer sous la barre arrière de la gantry, à l'emplacement défini, je ne vois pas comment il interfère et avec quoi ?

C'est la buse qui va l'actionner (il faut régler le positionnement - ça fait partie des premiers réglages)

Initial Startup | Voron Documentation (vorondesign.com) (partie bed locating V2) 

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OK pour les radiateurs, je vais opter pour.
Perso, j'avais vu Rad1.jpg.16f390c754e678e7645fdeff13ad4642.jpgà 7.99€ qui a l'avantage d'être plus grand et fixé avec des visses
mais sans certitude que les contacts soient optimum avec chaque composant.
L'autre  rad2.jpg.69b123c904a9797d65b5ad09ac94abdf.jpga les mêmes qualités et défauts et 3 fois plus chers (éventuellement le bruit en sus).


Pour le Z End stop, je comprends mieux. Merci pour le lien (Il est difficile de traduire puis de lire une doc aussi imposante)
et effectivement il tombe pile top avec le Y au maximum.

 

Modifié (le) par jpeg
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  • 2 weeks later...

Concernant le Z-end stop, j'imagine qu'il se connecte au 'M3-Stop' de la carte mère ?
Et quelles broches sont à connecter ?
G (gnd ?) et 5 v soit 2ème et 3ème broche ?

Modifié (le) par jpeg
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Il y a 10 heures, jpeg a dit :

Concernant le Z-end stop, j'imagine qu'il se connecte au 'M3-Stop' de la carte mère ?
Et quelles broches sont à connecter ?
G (gnd ?) et 5 v soit 2ème et 3ème broche ?

Tu le branches sur le connecteur que tu veux, le tout c'est de le noter pour la config 🙂 

Les endstops c'est toujours GND et Signal (surtout pas 5V) donc broche 1 et 2 sur la CM (l'ordre n'a pas d'importance)
Les switchs endstop doivent être connectés en normalement fermé (contact lorsque le switch est au repos) - en général ce sont les pins 1 et 3 du switch

 

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Il y a 2 heures, Savate a dit :

Les endstops c'est toujours GND et Signal (surtout pas 5V) donc broche 1 et 2 sur la CM (l'ordre n'a pas d'importance)
Les switchs endstop doivent être connectés en normalement fermé (contact lorsque le switch est au repos) - en général ce sont les pins 1 et 3 du switch

 

OK, merci

Il y a 2 heures, Savate a dit :

Tu le branches sur le connecteur que tu veux, le tout c'est de le noter pour la config 🙂 

J'imagine que je fais de même pour les branchements des pt100 et des ventilos.

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il y a 59 minutes, jpeg a dit :

des pt100

Pour la pt100 non tu ne peux en général la mettre que sur une seule prise dédiée (mais pas de polarité a respecter, comme pour les thermistances, les cartouches de chauffe et les endstop non polarisés), 

Pour les ventilos (là par contre la polarité est importante) mais tu les branches sur les port fan que tu veux

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Je m'y perds un peu car sur les doc de la Manta M8P v1.0, le connecteur est à 4 broches
alors que sur celle que j'ai, c'est 2 connecteurs de 2 broches : j'aurais donc la possibilité de connecter
la pt100 du bed et la pt100 du stealthburner ?

20230416_101218[1].jpg

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Il y a 3 heures, jpeg a dit :

Je m'y perds un peu car sur les doc de la Manta M8P v1.0, le connecteur est à 4 broches
alors que sur celle que j'ai, c'est 2 connecteurs de 2 broches : j'aurais donc la possibilité de connecter
la pt100 du bed et la pt100 du stealthburner ?

Moi aussi, de quel connecteur est-ce que tu parles ?
Tu es sur que tes thermistances sont des PT100 (sur la buse c'est possible, sur le bed, c'est plutôt rare ...) ?
 

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il y a une heure, jpeg a dit :

Le branchement s'effectue sur les connecteurs marqués CAN (au centre de la photo)

Non les thermistances ne se branchent pas sur le CAN : c'est la carte CAN qui se branche dessus, les thermistances se branchent sur les ports TH (qui ont bien deux pins).

il y a une heure, jpeg a dit :

La thermistance est bien une nt100 (voir la pièce pour CR10-S5)

Donc ce ne sont pas des PT100 qui sont vraiment très spécifiques mais des 'Generic 3950' dans Klipper (des NTC100K)
 

Modifié (le) par Savate
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il y a 7 minutes, Savate a dit :

Non les thermistances ne se branchent pas sur le CAN : c'est la carte CAN qui se branche dessus, les thermistances se branchent sur les ports TH (qui ont bien deux pins).
 

Désolé mais le schéma n'est pas des plus clair (voir la partie en jaune) - il y a donc 5 sondes connectables ?

 

il y a 7 minutes, Savate a dit :

Donc ce ne sont pas des PT100 qui sont vraiment très spécifiques mais des 'Generic 3950' dans Klipper (des NTC100K)
 

et ... c'est un problème ?

Manta M8P sch1.jpg

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il y a 48 minutes, jpeg a dit :

Désolé mais le schéma n'est pas des plus clair (voir la partie en jaune) - il y a donc 5 sondes connectables ?

oui 5 possibles ... ça laisse de la marge 🙂

il y a 48 minutes, jpeg a dit :

et ... c'est un problème ?

non pas du tout au contraire ... si tu avais eu de vraies pt100 là ça aurait posé un problème (on ne peut en brancher qu'une sur la M8P et uniquement sur la V1.0 - sur la 1.1 c'est remplacé par le CAN il me semble). Avec les sondes que tu as tu peux les brancher directement dans les connecteurs THx sans te poser de questions. 

Tu devrais utiliser le pinout de la 1.1 puisque apparemment c'est celle que tu as Manta-M8P/BIGTREETECH MANTA M8P V1.1 PinOut.png at master · bigtreetech/Manta-M8P (github.com)

Modifié (le) par Savate
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OK.

Question à 100 balles :
le branchement du RS25-5volts tel que décrit à la page 218

n'a pas de sens puisque j'utilise un PI CM4.
Il ne sert qu'à alimenter des ventilos 5v, l'écran etc. non ?
(il n'est donc pas connecté directement à la manta ?)

 

 

 

Manta M8P sch2.jpg

Modifié (le) par jpeg
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@jpeg Le RS25-5 du schéma est utilisé pour alimenter un Pi externe...   Donc si tu as une carte Pi ou CM sur ta Manta, tu n'as pas besoin de ce RS25-5 (quoique si tu veux allumer un cirque de LED, ca pourrais etre utile ).

😉

  • +1 1
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il y a 59 minutes, jpeg a dit :

et les ventilos

Normalement les ventilos sont en 24V (mais tu peux choisir la tension pour chaque ventilateur (VIN-24/12/5) sur la carte mère).

image.png.fb2b41efd523e87ddaa58e9cf7c444f9.png


Pour le reste, oui il y a un convertisseur 24/5 (et 24/12) intégré pour tout ce qui a besoin de 5v (pi, 30 leds max, usb, ...)  

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Il y a 7 heures, Savate a dit :

Normalement les ventilos sont en 24V (mais tu peux choisir la tension pour chaque ventilateur (VIN-24/12/5) sur la carte mère).

Oui, j'avais vu mais je ne savais pas s'il s'agissait d'une redistribution depuis l'alim 5V

Il y a 7 heures, Savate a dit :

Pour le reste, oui il y a un convertisseur 24/5 (et 24/12) intégré pour tout ce qui a besoin de 5v (pi, 30 leds max, usb, ...)  

OK, merci pour la précision.


Question hors sujet actuel :
Lorsque j'ai fait imprimer par la communauté les pièces ABS de la Voron,
j'ai constaté à la livraison (outre des pièces 'inutiles ou l'absence de quelques une)
l'absence totale des pièces 'de finition' : montage des parois, des portes, support d'écran, supports des ventilos.
Pour l'avoir fait remarquer à mon prestataire, il m'a été répondu que c'était à moi de les imprimer ultérieurement .
Or, ce n'est pas évident d'imprimer sans terminer le montage !
Quelle solution autre ?

Bon, j'ai finalement trouvé (pas facilement) : kit de pièces supplémentaires

C'est un kit pour 350x350 : j'imagine qu'il est compatible quitte à compléter  ultérieurement la jupe et chaine igus en trop.
Je me trompe ?

Modifié (le) par jpeg
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