Creality Ender 3v2 neo impression en PETG couches n'adhèrent pas

[TimStyx]

Bonjour,

Je désire imprimer ce vase en PETG pour pouvoir mettre de l'eau dedans mais dans tous les essais que je fais j'observe des "trous" dans les parois.

Je n'ai jamais eu ce problème avec le PLA. Je suis là en mode spiralisé. Température d'impression: 245°C et plateau : 70°C. Vitesse impression : 40mm/s. Refroidissement de 20%. Est-ce que vous pourriez m'aider ??? Merci beaucoup !!

Timothée

[PPAC]

il y a 56 minutes, TimStyx a dit :

Je suis là en mode spiralisé. Température d'impression: 245°C et plateau : 70°C. Vitesse impression : 40mm/s. Refroidissement de 20%. Est-ce que vous pourriez m'aider ??? Merci beaucoup !!

Salutation !

Tu as mis quoi comme

hauteur de couche ? ( 0.2 mm et moins ? pour de fort porte-a-faux il faut préférer des petite hauteur de couche ... genre 0.16 voir 0.1 mm )

"débit" ? (100% ?)

"débit de la paroi externe" ? (150% voir plus ? ) 

 

 

Modifié (le) Octobre 19, 2023 par PPAC

[hyoti]

Bonsoir @TimStyx

Je suppose que tu es bien en mode spirale,

Avec la Ender3 v2 mes vases étanches à l'eau étaient faits en PLA,

Et ils le sont restés, souvent le défaut d'étanchéité est à la jonction du socle et la partie vase.

comme le fond peut aussi poser problème, prèvoir une couche de dessous assez épaisse type 10 couches.

Pour certains modèles qui n'étaient pas étanches, j'ai passé sur le bas une couche de vernis incolore que j'avais sous la main.

Les modèles de vase avec des changements brusque de direction de la buse (ex angles aigus) ne sont favorables à des pièces étanches.

Mes quelques essais en PETG pas concluant pour l'étanchéité, même avec un bel aspect.

D'une façon générale pour le mode vase (étanche), diminuer la vitesse d'impression,

on peut demander une largeur de ligne plus grande (0.42_0.44) pour une buse de 0.4mm,

augmenter le débit 110%, par exemple. (être plutôt en surextrusion qu'en sous..)

Pour le PETG qui est assez fluide, selon les données fabriquant ne pas monter trop haut en température.

 La ender3 V2 néo, il me semble a un heatbreak traversant avec le tube PTFE en contact avec la buse,

à 245 °C, ton tube PTFE va souffrir.

Essaie aussi en diminuant la ventilation du filament, 

Tu dois avoir une ventilation de filament qui ne sort que d'un côté,

et qui  peut pousser un filament trop fluide de façon asymétrique.

 

[BO105cbs]

Il y a 14 heures, TimStyx a dit :

Je suis là en mode spiralisé.

Question : Pourquoi ce mode ?

Pourquoi ne pas imprimer avec un remplissage à 0% et mettre par exemple 3 parois (ou 4), qui favorisent un bon recouvrement lors des chevauchements pour les angles. Parce que les paramètres pour le PETG me semblent bon..

[hyoti]

Il y a 2 heures, BO105cbs a dit :

Question : Pourquoi ce mode ?

Pourquoi ne pas imprimer avec un remplissage à 0% et mettre par exemple 3 parois (ou 4), qui favorisent un bon recouvrement lors des chevauchements pour les angles. Parce que les paramètres pour le PETG me semblent bon..

Pour moi le principal intérêt de ce mode est de ne pas  avoir de couture.

Mais avec une seule paroi de 0.4mm c'est plus fragile.

Comme en ce moment j'ai une buse de 0.8mm (suite à du filament bois), je vais tester le mode vase ( pour des vases) (PLA, PETG?)

[BO105cbs]

il y a 28 minutes, hyoti a dit :

Pour moi le principal intérêt de ce mode est de ne pas  avoir de couture.

Vi je comprend bien mais on ne fait pas un vase vraiment étanche en mode vase même avec une paroi épaisse, le bestiau reste fragile . Enfin pour ma part j'en suis revenu, et j'ai imprimé beaucoup de vase tordu bizarrement à la demande de Madame, avec mon Ender, mais une forme vide avec 3, voire quatre parois, 6 même pour un truc biscornu qui m'avait demandé 10 heures d'impression. Ayant placé la "couture" à un emplacement fixe, elle ne se voit presque pas, et ce coté est caché au cas ou, rien qu'en tournant le vase  .... Bref j'ai une distance d'essuyage de 0.2 mm pour diminuer la couture et je dois dire que ça fonctionne pas trop mal.

Le setting guide du mode "vase"

il y a 45 minutes, hyoti a dit :

Comme en ce moment j'ai une buse de 0.8mm (suite à du filament bois),

ET ?

Ca m'intéresse vivement, ça fonctionne bien ?

[fran6p]

Avec des buses de 0,8mm on peut imprimer des lignes de 1,2mm sans problème (valable également pour des buses de diamètre plus petit en «adaptant» (150% du diamètre))

[hyoti]

Il y a 2 heures, fran6p a dit :

Avec des buses de 0,8mm on peut imprimer des lignes de 1,2mm sans problème (valable également pour des buses de diamètre plus petit en «adaptant» (150% du diamètre))

Je n'ai pas essayé d'élargir les lignes, à tester.

@BO105cbs

Sur la S1+, sprite pro, pour le filament bois, j'ai pris un jeu de buse creality de 0.25mm à 0.8mm Cu plaqué,

en comptant prendre la 0.6mm,

mais impossible d'amorcer le pas de vis (défaut puisque la 0.8mm s'est vissée toute seule ).

j'ai imprimé en PLa, PLA+, et PLA bois en couche de 0.32mm.

pas de soucis, pour le bois les surplombs passent moins bien (s'écroulent légérement) vs PLA (sur Groot assis de 15cm)

Un tonneau avec texture, ok

Après en PLA j'ai surtout fait des boîtes de 0.8mm de paroi (mais pas en mode vase)

j'ai ralenti la vitesse d'impression vers 40mm S-1 de façon à ne pas dépasser 10-12 mm^3 S-1,

ne sachant pas la capacité max de mon extrudeur sprite avec heatbreak bimétal.

En tout cas avec ces paramètres aucun soucis et cela va assez vite.

Il est vrai qu'à la même vitesse avec une buse de 0.8mm tu débites 4 fois plus de filament qu'avec une 0.4mm.

 

pourquoi le mode vase, quand la demande est de pouvoir voir le niveau d'eau de l'extérieur  du vase avec un filament un peu opacifiant :

une paroi de 0.4mm fait le job. 

Modifié (le) Octobre 20, 2023 par hyoti
ajout

[BO105cbs]

@hyoti

Merci des infos, je vais essayer, car des fois j'ai des grosses pièces, ne nécessitant pas un aspect visuel top. Ou comme maintenant à imprimer des jetons de caddy pour une association, Parce qu'en 0.32 avec une buse de 0.40 c'est quant même assez limite. C'est vrai que j'aimerai aussi connaître le débit max de l'extrudeur sprite, je ne sais pas si il y une sorte de test là dessus.

Modifié (le) Octobre 21, 2023 par BO105cbs

[hyoti]

Le 21/10/2023 at 11:29, BO105cbs a dit :

@hyoti

Merci des infos, je vais essayer, car des fois j'ai des grosses pièces, ne nécessitant pas un aspect visuel top. Ou comme maintenant à imprimer des jetons de caddy pour une association, Parce qu'en 0.32 avec une buse de 0.40 c'est quant même assez limite. C'est vrai que j'aimerai aussi connaître le débit max de l'extrudeur sprite, je ne sais pas si il y une sorte de test là dessus.

@BO105cbs

Suite de mes essais avec la buse de 0.8mm,

Avec une buse de 0.8mm tu peux faire des couches de 0.4mm, ce qui correspond en buse de 0.4mm à du 0.2mm, ( pour les surplomb entre autre)

si le débit suit. (ok selon la vitesse)

J'ai entre autre fait un vase en mode vase ( le stl fourni sur la carte SD de la ender 3) à 50% soit 125 mm de haut, 

largeur couche 0.82 hauteur 0.32mm PLA+ eSun orange opaque à 210°C, couche du dessous 3.2mm soit 10 couches.

vitesse 35mm/s en réalité 28 pour la partie vase du aux 10 sec pour une couche, débit vers 6-7mm3 s^-1,

donc cool,

le vase est rempli d'eau à mi hauteur depuis plus de 3 heures pas une fuite.

et de plus on aperçoit le niveau d'eau,

J'ai lancé le vase pleine taille  h 250 mm à 40mm/s

en réalité à 40mm/s et débit entre 8 et 11mm3 s^-1

en cours.

Ma tête est une Sprite  d'origine S1 PLUS améliorée,

avec un heat break (allmétal) bimétal (Cu-TI) pour sprite pro, (creality)

et corps de chauffe 300°C, Buse 0.8mm HS Cu ou alliage plaqué Ni je suppose

lorsque je vais changer de buse je regarderais la résistance de la cartouche de chauffe,

pour connaître sa puissance.

Le corps de chauffe étant plaqué, je ne sais pas si il est en alu ou en cuivre, pas clair dans la description.

Tu as un sprite amélioré, lequel, 

je pense qu'on doit pouvoir monter avec le PLA vers 15mm3 s^-1 sans soucis.

Pour le fond de boîte au lettre du schimblick cela montait vers 13 mm3... et pas de soucis et pas de défaut.

et il est vrai que cela imprime plus vite.

vase.stl origine carte SD de la ender 3 ou ender 3 pro

vase.STL

Modifié (le) Octobre 22, 2023 par hyoti
correction

[BO105cbs]

il y a 3 minutes, hyoti a dit :

Tu as un sprite amélioré, lequel, 

J'ai une tête sprite standard, j'attend une baisse de prix de la pro, juste pour avoir l'extrudeur métal, donc j'ai mis le heatbreak bi-métal comme toi, et j'utilise des blocs de chauffe en cuivre-nickel, très bien, bonne stabilité de la température. Remarque à ce sujet, il m'arrive quant même de faire des boules de chez boule de fil  , le bloc froid, rien ne tient dessus, je l'ai démonté et avec le bout d'une lame de cutter, hop tout saute, PLA comme PETG, rien ne tient dessus.  Impressionnant, du coup mes blocs alu sont partis au recyclage  et j'ai deux corps de chauffe complet d'avance.. Me manque que deux radiateurs, pour un démontage ultra rapide en cas de problème... Hop je remonte et l'impression (corrigée du problème.. entièrement de ma faute en plus.....) repart.

Bon j'ai une cartouche de chauffe de sprite pro avec son truc de mesure, j'ai tripoté mon firmware pour ça, mais ne l'utilise pas au delà de 245 pour l'instant. , A par ça, j'ai un w5015 qui souffle sur le fil avec une sortie 3 branches(1) et un Noctua 40x20 (2) qui souffle dans les bronches du radiateur , le CR-Touch est décalé aussi, me fallait de la place...(X=-39.5 Y=0 c'est sa position). Pour l'instant je fait du 0.32 avec une buse de 0.4, sur des impressions simples, j'arrive à monter à 60mm/sec au delà, j'ai des soucis d'adhérence inter-couche.

Je vais tenter le coup avec une  buse de 0.8 pour voir

 

(1) J'ai encore un peu de mal avec lui, pour du PLA jusqu'à 80mm/sec, il fonctionne à 70% et encore, à des vitesses de 60mm/sec il tourne à peine à 50%, mais je trouve que c'est trop sur certaine parties, là ou j'ai pas encore trouvé son bon régime, c'est quant j'imprime en 0.12 et lentement, j'ai eu des soucis sur la pièce dû à un sur-refroidissement je pense. Par contre pour le PETG, il fonctionne à 100% et les toiles d'araignées sont excessivement rare 

(2) J'ai la même température sur le radiateur qu'avec le ventilo d'origine, mais le bruit en moins, j'en ai bavé pour concevoir la bonne pièce le recevant et dirigeant le flux le mieux possible....J'en ai fait des modèles, pour minimiser le reflux,  

[hyoti]

il y a 11 minutes, BO105cbs a dit :

J'ai une tête sprite standard, j'attend une baisse de prix de la pro, juste pour avoir l'extrudeur métal, donc j'ai mis le heatbreak bi-métal comme toi, et j'utilise des blocs de chauffe en cuivre-nickel, très bien, bonne stabilité de la température. Remarque à ce sujet, il m'arrive quant même de faire des boules de chez boule de fil  , le bloc froid, rien ne tient dessus, je l'ai démonté et avec le bout d'une lame de cutter, hop tout saute, PLA comme PETG, rien ne tient dessus.  Impressionnant, du coup mes blocs alu sont partis au recyclage  et j'ai deux corps de chauffe complet d'avance.. Me manque que deux radiateurs, pour un démontage ultra rapide en cas de problème... Hop je remonte et l'impression (corrigée du problème.. entièrement de ma faute en plus.....) repart.

Bon j'ai une cartouche de chauffe de sprite pro avec son truc de mesure, j'ai tripoté mon firmware pour ça, mais ne l'utilise pas au delà de 245 pour l'instant. , A par ça, j'ai un w5015 qui souffle sur le fil avec une sortie 3 branches(1) et un Noctua 40x20 (2) qui souffle dans les bronches du radiateur , le CR-Touch est décalé aussi, me fallait de la place...(X=-39.5 Y=0 c'est sa position). Pour l'instant je fait du 0.32 avec une buse de 0.4, sur des impressions simples, j'arrive à monter à 60mm/sec au delà, j'ai des soucis d'adhérence inter-couche.

Je vais tenter le coup avec une  buse de 0.8 pour voir

 

(1) J'ai encore un peu de mal avec lui, pour du PLA jusqu'à 80mm/sec, il fonctionne à 70% et encore, à des vitesses de 60mm/sec il tourne à peine à 50%, mais je trouve que c'est trop sur certaine parties, là ou j'ai pas encore trouvé son bon régime, c'est quant j'imprime en 0.12 et lentement, j'ai eu des soucis sur la pièce dû à un sur-refroidissement je pense. Par contre pour le PETG, il fonctionne à 100% et les toiles d'araignées sont excessivement rare 

(2) J'ai la même température sur le radiateur qu'avec le ventilo d'origine, mais le bruit en moins, j'en ai bavé pour concevoir la bonne pièce le recevant et dirigeant le flux le mieux possible....J'en ai fait des modèles, pour minimiser le reflux,  

Il me semble que la partie mécanisme extrudeur pour la S1, la S1 pro et la S1 plus sont identiques.

les différences sur les têtes sprites seraient.

pour la S1 partie extrudeur, le levier pour mettre ou sortir le filament est en plastique, ainsi que le capot associé,

heatbreak débouchant sur la buse avec PTFE 260°C (max pas longtemps)

pour la S1 pro levier et capot métal

et heatbreak allmétal en acier ou en titane ?. pas clair 300°C

Buse Cu (alliage) plaqué

corps de chauffe (Cu ou alu plaqué) pas clair pour moi.

cartouche de chauffe plus puissante ou pas ?

Pour la S1 plus un mixte, partie haute de la s1 pro.

et heatbreak corps de chauffe 260°C de la S1.

Je pense donc qu'avec un heatbreak bi métal tu as mieux qu'une sprite pro.

L'idée d'un deuxième sprite pourrait être tentante pour éviter de changer de buse,

mais les têtes sprites pro n'ont pas le CRtouch fourni avec et le bimétal, cela rallonge la sauce.

Sur la S1 plus j'ai mis un kit bimétal corps de chauffe pro de creality, (aucun morceau de PTFE)

pas de soucis pour le PLA et le PETG

Pour la ventil du filament j'ai pris le feng de ZUFF cult3d (pas cher) avec une turbine 50x15 Sunon (maglev) à palier magnétique.

Bon pour changer la buse il faut que démonte la partie du ventilo (j'imprimerais la version avec insert)

Le zuff marche très bien.

cela m'a juste coûté un PCB tête et une carte mère car j'ai tenté de sertir des nanomolex pour la prise du ventilo au lieu de resouder sur l'ancien câble.

ça j'ai fait après 

Jj'ai passé mes deux imprimantes sur le Sonic pad,

Avec Klipper passer de 260°C à 300 (j'ai mis 285) ou niveller en 12x12 points 30 secondes rien à reflasher.

modifier les valeurs dans un fichier texte (printer.cfg) et reboot.

 

 

[BO105cbs]

Il y a 15 heures, hyoti a dit :

L'idée d'un deuxième sprite pourrait être tentante pour éviter de changer de buse,

Vi. Mais le changement de radiateur est plus rapide, 2 vis et tout l'ensemble vient, il n'y à plus qu'à rebrancher les fils de la cartouche et de la sonde.... Puis de refaire le Z-Offset et le nivelage...Une formalité  en fait...

 

Yep, j'en ai trouvé un à vil prix 

https://fr.aliexpress.com/item/1005005591797502.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef5e5boxMbBv&gatewayAdapt=glo2fra

Modifié (le) Octobre 23, 2023 par BO105cbs