Quel filament transparent choisir ?

[Usernet]

Bonjour,

Je recherche des conseils sur le choix d'un filialement transparent pour du modélisme (fenêtres autos/bus/trains....etc)

La T1 peut imprimer à peu près toutes les qualités (PLA, PETG, TPU,  PET, ABS,..) en Ø1.75mm.

Des idées ?

Merci

[Funboard29]

Bonjour,

Tu ne trouveras pas de filament vraiment transparent, tout juste plus ou moins translucide.

Je fais me verrières d'avion en PETG Overture, c'est ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à présent. Enfin, de moins moche.

Pour les vitres de train et de bateau, suivant l'échelle, je privilégie le verre ou à défaut le rhodoïd.

Pour le verre je prend des plaquettes pour microscope ou en plus grand les plaquettes de géologie.

Il faut s'entrainer avec des coupes verre et des pinces à mosaïque.

C'est un vrai challenge mais c'est très réaliste. Au contraire du filament qui lui est très laid.

[Usernet]

Le 17/08/2024 at 08:42, Funboard29 a dit :

Je fais me verrières d'avion en PETG Overture, c'est ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à présent. Enfin, de moins moche.

Avec du PETG transparent de chez Overture j'ai pas mieux que ça (photos)...

Les plaquettes ne sont pas transparentes de plus elles sont lisses côté plateau mais vraiment rugueuses côtés extérieur.

As-tu un meilleur résultat ?

[Kachidoki]

Salut,

Je pose ce lien ici, c'est assez instructif et donne des astuces sur comment rendre une impression transparente.

https://blog.prusa3d.com/3d-printed-lens-and-other-transparent-objects_31231/

[Funboard29]

il y a 30 minutes, Usernet a dit :

As-tu un meilleur résultat ?

Oui mais je les imprime en mode vase et surtout après avoir passé le filament dans un déshydratateur.

Le moindre petit défaut se voit. Ensuite j'imprime avec la température la plus basse possible et très lentement.

Mais, comme d'habitude il faut faire beaucoup d'essais. Il y a aussi l'ASA et l'acétone mais j'évite de jouer avec ça.

C'est une verrière pour un petit Corsair d'1 mètre, derrière c'est une gomme.

En mode vase il est impossible de traiter l'objet au four pour le lisser un peu, trop fin.

C'est un profil sous S3D avec 220°, 105% et 60mm/s en mode vase donc et sans ventilation.

[divers]

Une solution que je trouve correcte (assez transparente) consiste à imprimer avec le PVB Prusa un mur verticale en mono couche (avec une buse de 0,6 ou mieux 0,8 mm pour la solidité) puis de le tremper dans l'isopropanol pour fondre la surface et le rendre transparent et brillant.

L'avantage, tu peux donner un galbe à la pièce lors de l'impression.

Modifié (le) Aout 18, 2024 par divers

[Funboard29]

J'ai essayé cette solution mais pour une forme non développable ce n'est pas simple

[electroremy]

@divers toi qui vient de la plasturgie "traditionnelle", est-ce que ce ne serait pas plus simple de faire ces pièces avec une feuille transparente en thermoformage, comme pour la réalisation des emballages sous blister ?

La transparence est bonne et c'est assez rigide pour des maquettes voire du modélisme.

L'impression 3D servirait à imprimer le moule de la pièce à obtenir, qui nécessiterai bien sûr un petit travail de ponçage.

https://www.scientax.com/thermoformeuse-manuelle-tf3525/

https://www.makershop.fr/accessoires/2310-formbox-mayku.html

https://www.amazon.fr/We-Memory-Keepers-Réalisation-Fabrication/dp/B004MFOSNE/

Après il faut un budget pour s'équiper, à moins de pouvoir en utiliser une dans un Fablab, ou bien trouver le moyen de faire ça avec les moyens du bord si on a juste besoin de faire une pièce.

 

Pour éviter de se brûler comme sur la vidéo, il suffirait de porter des gants adaptés 

[Ironblue]

Je me suis fait une petite thermoformeuse pas cher pour un projet et ça fonctionne bien.

Les formes se tiennent bien sans que cela soit trop épais

Modifié (le) Aout 18, 2024 par Ironblue

[electroremy]

il y a 28 minutes, Ironblue a dit :

Je me suis fait une petite thermoformeuse pas cher pour un projet et ça fonctionne bien.

Les formes se tiennent bien sans que cela soit trop épais

 

Mais c'est super ton système !

La pièce en noire est un bac avec une grille, reliée à un aspirateur domestique - simple et efficace 

Quelles feuilles transparentes utilises-tu ? Et surtout : comment tu fais pour les chauffer sans les cramer ?

Quand je cintre à chaud des plaques en plastique, j'ai un peu de mal à doser le chauffage (j'ai essayé avec une longue ampoule halogène de photocopieur, et aussi un décapeur thermique). Dès qu'on chauffe un peu trop, le plastique forme des bulles en surface

[Ironblue]

J'utilise des feuilles transparente pour dossier, un truc de ce genre :

https://www.amazon.fr/Albyco-Couvertures-Transparents-brillants-épaisseur/dp/B0BZWB1SJB/ref=sr_1_5?sr=8-5

En hiver, je chauffe avec le poêle à bois et quant il est éteint je le fais avec le décapeur thermique mais c'est beaucoup moins pratique car la chauffe n'est pas uniforme. Je pense que le mieux c'est le four quant le poêle est éteint.

Pour la thermoformeuse, j'étais partie de cette base que j'ai modifiée en la simplifiant :

https://www.thingiverse.com/thing:4786545/files

Modifié (le) Aout 18, 2024 par Ironblue

[divers]

@electroremy tout à fait, le thermoformage de feuille fine fonctionne très bien. Je n'y ai pas pensé (surtout que j'ai une Vaquform pour faire cela).

Un conseil, ne pas faire l'empreinte en PLA, car à 150°, il n'aime pas beaucoup (cela m'ait arrivé à la première utilisation).

[electroremy]

@Ironblue @divers vos réponses sont très utiles pour ceux qui font du modélisme, notamment ceux qui se sont lancés via l'impression 3D

J'aime bien cette maxime  "Quand on n'a qu'un marteau, tout ressemble à un clou"

Ceux qui se sont lancé dans la mécanique via l'impression 3D essayent naturellement de tout faire avec leur imprimante, alors qu'il existe des techniques plus simples pour certaines pièces.

Pourquoi pas une rubrique "astuces et techniques complémentaires à l'impression 3D" ?

C'est pareil avec l'usinage et le travail du bois. Des techniques "rustiques" sont parfois plus simples. Un exemple : j'utilise beaucoup une petite ponceuse à cylindre oscillant, ça permet de faire la finition de découpes et de chants bien propres et perpendiculaires, quelque soit la forme du profil. Avec un petit guide on peut faire aussi quelque chose de bien rectiligne. Et quand on doit retoucher une cote de quelques pouillèmes on ne brule pas le bois. C'est bien plus simple, efficace, précis et moins dangereux pour les doigts que la défonceuse sur table avec le roulement.

 

Modifié (le) Aout 19, 2024 par electroremy

[Funboard29]

Il y a 13 heures, Ironblue a dit :

Je me suis fait une petite thermoformeuse pas cher pour un projet et ça fonctionne bien

Bonjour,

J'ai utilisé cette technique très longtemps pour les verrières d'avion.  Avec du Rhodoïd et du plâtre pour le master.

Pourquoi le rodhoïd ? parce que vu la taille de certain cockpits c'est le seul matériau qui résiste aux contraintes de vol.

Ca fonctionne effectivement très bien, mais ça ne résout pas le problème du master.

Pour tout dire je trouve ça très chiant, j'ai fait ça plus de trente ans, surtout sur les planeurs.

Un exemple , toujours sur un Corsair F4U mais là beaucoup plus gros.

 

[Ironblue]

Les master, je les fait à l'imprimante résine, très peu de ponçage et ça résiste à la chaleur du thermoformage

Après faut les modéliser mais bon que tu modélise la pièce pour l'imprimer directement en transparent (qui n'est jamais vraiment transparent) ou que tu modélise le master, le boulot est le même...

[electroremy]

Une autre idée comme ça

Ces pièces ont une fonction esthétique, il n'y a pas besoin de voir vraiment au travers

Pourquoi ne pas les imprimer en 3D, et ensuite les peindre avec une peinture en bombe effet miroir ?

Si les pièces sont bien lisses (quitte à prévoir une sous couche), ça peut donner un rendu "vitre teintée" assez sympa

[Funboard29]

Citation

Les master, je les fait à l'imprimante résine, très peu de ponçage et ça résiste à la chaleur du thermoformage

Tant que tu ne fais que des pièces non fonctionnelles, déco ou modélisme statique, c'est une excellente technique que celle que tu décrit.

Mais lorsque tu es confronté aux contraintes mécanique c'est une autre histoire.

Quelque soit le matériau que tu emploi tu ne maitrise pas l'épaisseur lors de la déformation.

Pour réussir la verrière plus haut il me faut au moins 2 ou 3 essais pour obtenir ce résultat.

Tout est critique, la température, la force exercée et bien sûr la matière employée.

Une constante, la plupart de ces matières deviennent cassantes après avoir été chauffées, sauf le rhodoïd.

Mais comme on peut le voir sur la photo, il jaunit.

il y a 7 minutes, electroremy a dit :

Pourquoi ne pas les imprimer en 3D, et ensuite les peindre avec une peinture en bombe effet miroir ?

Sans ponçage ça donne ceci:

C'est du PLA peint en argenté. C'était une essai.

Mais à part en statique l'intérêt est limité. C'est un petit zinc de voltige qui se comporte comme un libellule.

Modifié (le) Aout 19, 2024 par Funboard29