CNC Vicious

[jclauer]

Alors pourquoi pas 

Par curiosité tu à quoi comme driver pour tes nema ?

[VILTANSON]

J'ai une carte chinoise génération bleue pilotée par arduino (ma MM2001 part pour une retraite bien méritée).

Si non j'ai un kit d'avance arduino+ramps1.4 reste a trouver des "power-pololu"...

[jclauer]

il y a 38 minutes, VILTANSON a dit :

J'ai une carte chinoise génération bleue pilotée par arduino (ma MM2001 part pour une retraite bien méritée).

Si non j'ai un kit d'avance arduino+ramps1.4 reste a trouver des "power-pololu"...

Si tu trouve, donne l'info. Ça m'intéresse pour une utilisation futur. Sinon tu as des drivers à base de TB6600.

[swing]

je suis en plein test avec la version de base, j'y ai monté pour le moment mon dremel mais j'ai un peu de mal avec le soft 

j'ai du mal avec estlcam/repetier pas evident si quelqu'un est deja passé par cette etape

 

[VILTANSON]

Salut quik66,

As tu fait des essais avec tes nema23?

De mon côté je n'avance pas.. samedi toute la journée consacrée a l'école de Rugby et hier VTT, cinéma en famille.

Je voulais regarder ça ce soir, mais........

[jclauer]

Hello à tous.

J'ai avancé ce weekend.

J'ai commencé l'assemblage des éléments. Pour ma part, en serrant à peine j'ai le PLA qui craque. Rien qui compromet la solidité mais quand même (solidité PLA esun blanc = 0). Le problème est surtout pour certaines pièces ou les trous de passage de vis sont très proches du bord. Craque, une fissure du trou vers l'extérieur. Pour serrer les tubes ce n'est pas terrible. Je n'avais plus de PLA pour les deux dernières pièces alors j'ai pris ce qui me restait, du filament PLA phosphorescent esun. Étonnamment il est bien plus solide ... 

Vous rencontrez le même problème ?

Pour le coupleur, même problème. Déjà il est soi-disent prévu pour du M4x20. Déjà c'est trop long et surtout en serrant craque, la fissure ! J'ai pris donc un autre modèle où le trou est moins au bord et c'est nickel.

Pour les tubes, j'ai galéré à enlever les étiquettes de code barre. J'ai fini par prendre une paille de fer de cuisine et là, miracle ! l'endroit ou j'ai froté en rendu la surface du tube super brillant et encore plus lisse  J'ai donc fais l’intégralité de tous les tubes (2h de boulot). On  ne voit pas trop bien sur les photos mais au toucher le résultat est là !

Pour ceux qui ont fait une réalisation vous pouvez poster des photos, je suis curieux 

 

 

Modifié (le) Novembre 17, 2015 par jclauer

[Motard Geek]

Pour tes pièces en PLA t'as quelle densité d'infill ? Sinon cool ça avance  

[Pirquessa]

Top ton projet ! Continue à poster des photos :)

[phil115]

Salut, 

Super les photos ! 

Savez-vous ou l'on peut acheter les tubes ? C'est du 25 mm de diamètre ? 

Pour la broche, vous prenez quoi ? 

Merci ! 

[swing]

tiens voici  mon projet, j'ai avancé depuis. mon problème est plus au niveau soft

 

video de mon premier test  first test

 

 

[jclauer]

il y a 27 minutes, phil115 a dit :

Salut, 

Super les photos ! 

Savez-vous ou l'on peut acheter les tubes ? C'est du 25 mm de diamètre ? 

Pour la broche, vous prenez quoi ? 

Merci ! 

Hello, perso je l'ai acheté chez Leroy Merlin 4,80 le tube de 25mm de diamètre pour 1m de long. Je les ai poli à la paille de fer et c'est nickel.

 

il y a 19 minutes, swing a dit :

tiens voici  mon projet, j'ai avancé depuis. mon problème est plus au niveau soft

 

video de mon premier test  first test

 

 

 

Pas d'accès à la vidéo 

Super les pieds ça doit être bien stable. Par contre pour régler la hauteur c'est plus délicat.

Il y a 17 heures, MatC a dit :

Pour tes pièces en PLA t'as quelle densité d'infill ? Sinon cool ça avance  

J'ai imprimé les pieds comme recommandé par le concepteur. En moyenne 70%. J'ai refait un test avec du PLA esun Phosphorescent. C'est énormément plus solide ... J'ai acheté du PLA Blanc Verbatim pour comparer  

Modifié (le) Novembre 18, 2015 par jclauer

[swing]

ma vidéo est en ligne maintenant dsl

Modifié (le) Novembre 18, 2015 par swing

[biostrike]

Vidéo privée.... marche pô 

[swing]

lol c'est ok maintenant

[VILTANSON]

Salut,

je viens de faire des modifications sur les pièces d'angle, il y avait une pièce adaptable à serrer sur la dite pièce afin de fixer des crochets supports courroies.

J'ai mixé ces deux pièces, le résultat est intéressant je vous laisse voir et vous les met à disposition. 

IE_Corner_Block_25_Left.stl

IE_Corner_Block_25_Right.stl

[jclauer]

Pas mal. J'avais vu l'adaptateur mais j'ai pensé que les courroies seraient trop écartées du bord et donc plus alignées. Tu nous montrera ce que ça donne une fois monté avec ta version.

Sinon tu ne galère pas avec les pièces qui pètent ? Surtout les bords des trous ? J'ai cassé trois coupleurs et la pièce qui tiens les boulons de l'axe Z. Jai fini par les faires en ABS. En plus les trous sont soit disant pour M4... ben non,  c'est plutôt du M3. Tu as mis quoi ?

[VILTANSON]

J'ai mis du M4 mais je vais surement dessiner les bords des coupleurs pour avoir plus de matière autour des vis.

As tu regardé les fichiers de la version US pour voir si il y a plus de matière autour des trous?

 

[jclauer]

Non j'ai fini par en prendre un autre que j'ai trouvé sur thingiverse. Les fixations du nut lock (que j'ai refait en ABS car j'ai peté le premier ...) sont du M3,  comme pour le coupleur et les éléments de fixation de la dremel. Et touver des M3 à petite tête ronde de 20mm et 30mm pret de chez moi a été assez ardue. Surtout des boulons à frein en M3. J'ai du acheter sur internet. Sinion j'ai dû aussi refaire quelques pièces comme les tools holders qui vont ds les tubes de l'axe z. Les emplacements des boulons sont bcp trop gros. 

[swing]

Je n'ai pas eu de souci de casse sur la version IE, par contre je change d’électronique et passe avec un shield GRBL

[Speudomen]

Salut

Avez vous fini vos cnc?

Si oui pouvez vous mettre le détail du matériel requis avec les sites marchands , ainsi que le coût des pieces?

Merci

Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk

[goliath]

Bonjour à tous,

j'aimerais également me lancer dans l'aventure de cette CNC

Je dois encore affiner les réglages pour ma Prusa avant d'attaquer l'impression des pièces

Je suis preneur de tout conseil concernant les caractéristiques d'impression

[jclauer]

Bonjour à tous,

Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt.

C'est un peu dur de résumer tout ce que j'ai fait ce dernier mois, mais j'ai déjà commencé par réimprimer certaines pièces. Comme déjà mentionné, mes impressions PLA cassent. Je ne vous dis pas quand j'ai voulu tendre mes courroies ... CRACK !  Donc vu que je n’ai pas de soucis pour imprimer de l'ABS, je me suis dit pourquoi pas ! Et je peux dire que je suis nettement plus satisfait :

Ensuite j’ai pu tendre correctement mes courroies. Je suis donc passé à la conception de ma carte d’extension de DRV8825. Mes moteurs sont prévus pour 2A par bobine, donc avec un DRV8825 pour deux moteurs, ils auraient eu 1A chacun. J’ai essayé par acquit de conscience. Je pouvais arrêter l’axe d’une facilité déconcertante . Evidemment ça allait poser problème pour du fraisage !

Ma carte d’extension permet simplement de mettre deux DRV8825 sur chaque axe X et Y en câblage parallèle. J’ai pu ainsi mettre 2A sur chaque moteur. Et là si je tiens un axe, c’est tout le châssis qui se déplace ! 

Pour info j’ai déjà lu des méthodes empiriques sur internet pour régler les drivers. Sachez que cela fonctionne effectivement mais vous sous alimentez/exploitez vos moteurs et donc plus de chances de sauter des pas avec l’inertie ou dans mon cas avec la force exercée.

Lors de mes tests, il se trouve que l’axe Z tournait toujours dans le même sens . J’ai cherché pas mal de temps, j’ai retourné les forums, le firmware, le câblage, tester le driver etc… pour finalement regarder en dessous du shield. Sur la photo ci-dessous, vous pourrez constater le travail de cochon et surtout la soudure mal faite (avec le flash ça fait ressortir le travail de … ). Une fois ressoudé tout est rentré dans l’ordre.

Ensuite j’ai fait quelque test avec un crayon (je n’ai pas photo) pour finir avec un morceau de planche. En logiciel FAO j’ai jeté mon dévolu sur CamBam et j’ai gardé Repetier-Host en post-processeur.

J’en ai passé quelques heures pour comprendre les rudiments de CamBam. A côté, l’impression 3D c’est de la nioniotte .

Je suis parti d’un STL pour une plaque Star Wars. Mon premier export indiqué 11h de travail  !!!??? J’ai optimisé tout ça pour réduire à 1h30 (balèze non ?). Le problème c’est que pour les passes d’ébauche j’ai mis 1mm/passe. Inutile de vous dire que la fraise a souffert. Ça passe à 80% du temps mais il arrive qu’un bruit épouvantable se fît entendre et surtout que la fraise se met à faire une drôle de tronche (de belles courbures). Mes oreilles ayant eu pitié de cette fraise, j’ai arrêté le travail.

Du coup j’ai décidé d’acheter plus tôt que prévu ma nouvelle broche. Je ne vais pas vous faire le pourquoi du comment, mais finalement j’ai pris une Kress 1050 FM1 au lieu d’une broche chinoise avec VDF. J’avais hésité avec une SUHNER 1050 en prévision de ma futur CNC en alu plus rigide, mais je me suis dit qu’avec une Kress j’ai le temps de me faire la main. Puis vaux mieux plier l’axe de broche sur celle-ci que sur une plus cher . J’en ai profité pour acheter différentes fraises selon mes futures réalisations dont une de 6 m en 3 dents pour faire l’ébauche plus rapidement, car 11h … 

Je vais essayer de faire une petite vidéo de la torture de fraise dremel.

J’ai également reçu mon nouveau shield CNC pour utiliser un firmware GRBL (v0.9). Vous allez me dire « tu aurais pu avec une RAMPS » oui mais non .

Attention ce n’est pas n’importe quel shield ! C’est la v3.5 officiel pas du noname. Elle est dispo uniquement chez le fabricant agréé du concepteur. Bon c’est vrai du coup tu la paie 20€ mais au moins les soudures sont bien faites . 

Je testerai tout ça ultérieurement.

J’aurais pas mal de chose à dire notamment sur mes choix mais j’attendrais les questions.

Sinon pour parler du châssis de ce type de CNC. Ce n’est pas mal, mais il vrai qu’il ne faut pas s’attendre à beaucoup non plus. Il faut bien garder à l’esprit que c’est pour de petits besoins. Notamment en gravure ou en fraisage dans du bois tendre. Son gros défaut est bien entendu sa rigidité. Ce paramètre est des plus importants en fraisage, peut-être même plus important que la broche. Moi qui voudrais un travail précis dans de l’alu … ce n’est pas terrible. Mais j’en avais conscience, il faut bien commencer quelque part.

Ce problème de rigidité ce fait surtout ressentir sur l’axe Z. Ce système, surtout à cause du plastique, se déforme assez rapidement en force. Si vous bloquez les axes X et Y, vous pouvez faire légèrement bouger le bout de la dremel. Donc oubliez le fraisage dans des matériaux durs, les passes de plus de 1mm et les gros outils. 6mm c’est déjà pas mal.
 

Modifié (le) Décembre 16, 2015 par jclauer

[swing]

tu as pris un cncshield, j'ai la même mais pas encore monté

si tu es plus rapide que moi (avec les fêtes je vais rien faire jusqu’à l’année prochaine)j'aimerais bien des infos sur les paramétrages du firmware 

tu as raison le châssis est un peu flexible, en faisant des test sur du medium il faut vraiment y aller doucement

[PoLoMoD]

salut, et bravo pour cette conception

 

Peux tu me donner plus d'info sur ta carte d’extension STP (schémas ou liens si tu as)

[swing]

du CNC SHIELD

tiens voila le lien du concepteur http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/