Classement

Ça y’est, j’ai accouché de mon caisson. Largeur :640 Profondeur :795 Hauteur :745 Poids : très lourd. En MDF de 22mm, plexi de 4mm. Il est thermo régulé, il comporte 2 ouvrants, une porte, à l’arrière, classique, sur 3 charnières, qui ouvrent toute la largeur et permet d’enfiler l’imprimante et la maintenance. Un ouvrant « papillon » qui donne accès au plateau d’impression et à la maintenance. Il est monté sur vérins et ressorts. L’ouverture est facile et le point mort haut est bien retenu, avec une fermeture qui reste confortable. J'ai tout dessiné et simulé sous solidworks avant, afin que l'ouverture soit assez haute, mais pas trop pour ne pas taper sur mon plafond qui est bas. Le fil arrive par le dessus, à travers un guide qui permet l’enfilage facilement au travers d’un tube Bowden. Le caisson est posé sur 2 couches de tapis en mousse venant de chez Décathlon, les tapis de gym à 2€. Le panneau de contrôle du caisson permet : -De régler la thermorégulation -De forcer la ventilation -De choisir la vitesse des ventilateurs, qu’ils soient en thermorégulation ou en forçage -D’allumer toutes les LEDS blanche -D’allumer les LEDS de couleur, avec un contrôle par télécommande des séquences de couleurs et d’allumage, mais ça, c’est vraiment juste pour le fun. En tout l’éclairage blanc est composé, en tout de 4,5M de ruban LED, et le couleur, idem. Les câbles sont guidés en entrée. Dans le caisson, les câbles sont sous goulottes, hormis la liaison avec l’imprimante car ils doivent rester mobiles et accessibles. Ci dessous une fiche XT30 afin d'alimenter les LEDS situées sur l'imprimante. Sur la photo suivante, en bas au milieu on voit l'emplacement de la sonde de température et a upremier plan à droite le recepteur infrarouge pour le séquenceur des LEDS de couleur. Le caisson et relativement hermétique, tout du moins assez pour contrôler le flux d’air et surtout filtrer l’entrée de celui-ci, qui se fait par la façade inférieure, à coté du panneau de contrôle, via des mousses facilement amovibles et lavables. Je voulais fixer en contrainte totale l’imprimante sur le caisson, afin de profiter de sa rigidité, j’ai essayé, très mauvaise idée, l’imprimante souffre, du moins les moteurs, les vibrations ne sont plus absorbées, mais imprimées, et le caisson, au lieu d’étouffer le bruit, l’amplifie (normal…) Les 6 pieds, qui était vissés à la base se sont retrouvés posé sur une couche de dalle de liège caoutchouté, le haut a été fixé par des équerres que j’ai imprimées en TPU, donc j’ai fait varier la densité de remplissage afin de compenser les différences de longueur, donc, de porte à faux. J’ai modifié le guide d’arrivé du fil, maintenant, le fil s’enfile tout seul jusque devant l’engrenage, que du bonheur. J’ai créé une molette de serrage de la pression du fil sur l’extrudeur, plus besoin d’outil, là aussi, meilleur finesse du réglage et praticité au top ; cette molette me sert de levier afin d’écarter le galet presseur. Le moteur de l’axe X est monté sur un double silent bloc, meilleur guidage, moins de bruit. Idem pour le moteur de l’axe Y, double silent bloc, avec une cage en TPU qui soutien sur le dessous un ventilateur de 40mm, moins de bruit, pas de chauffe, guidage et réactivité du plateau au top. J’ai changé de Fang, afin de pouvoir monter un Noctua 40mm, car les ventilateurs radiaux, c’est bien gentil, mais c’est haut (bras de levier), mais bon, passe encore, mais c’est bruyant, et même si ça à l’air fiable, ça fait vraiment un bruit de vieux sèche-cheveux asthmatique avec des roulements en fin de vie. Et ça, bah je ne supporte pas… Les vis CHC de la fixation du capot supérieur du Noctua sont en alu, afin d’éviter d’alourdir la masse mobile, surtout celle en porte à faux. Le fang et ce modèle : https://www.thingiverse.com/thing:2473423, mais je l’ai un peu modifié, car la pièce en H, n’a pas les perçages bien symétriques, et les crocs trop hauts. Je l’ai imprimé en ABS, car en PLA, si vous imprimé de l’ABS, bah il se déforme sous la chaleur. J’ai modifié aussi la bouche de refroidissement de la buse, car moi je travaille en aspi et pas en soufflant. J’ai aussi créé une cage et un enjoliveur pour un Noctua de 40x20 pour souffler dans les crocs. J’ai adapté l’extracteur de Nico et ai redessiné et imprimé un support de LED afin d’éclairer au mieux la buse. Toute la tête d’impression repose sur un support que j’ai créé, qui me permet de tout débrancher vite fait, pour maintenance et changer la résistance chauffante très simplement, ainsi que la thermistance, sans soudure ni gaine thermo. J’ai aussi amélioré la fixation du capteur du bed-levelling, en éliminant les gros écrous, très encombrants et contraignants pour le réglage de la hauteur et son montage/démontage. J’ai redessiné le guide câble en fonction du nouvel ensemble de la tête d’impression, et aussi du nouvel environnement (caisson). Alors, c’est bien beau tout ça, mais ça sert à quoi ??? 1) Avant tout, et surtout, se faire plaisir créé, et essayé d’améliorer. 2) Imprimante protégée de la poussière 3) Moins de bruit, beaucoup, beaucoup moins de bruit 4) Et surtout, techniquement parlant, éviter les courants d’air et les changements brutaux de température, et ça marche carrément, l’ABS et beaucoup moins problématique, mon TPU à un meilleur rendu, et le PLA, ce n’est que du bonheur. 5) Le plateau chauffant monte plus vite en température, et surtout se stabilise mieux et consomme moins. 6) C’est beau, enfin , je trouve…. Quelques photos de la fabrication. Les cadres autour des deux fenêtres en plexi sont fait avec du plat d'alu anodisé et des pièces imprimées pour l'occasion. Le tout est collé vissé, pour l'étanchéité et éviter toute vibration. Voilà, merci de votre lecture.

Bonjour à tous, Je viens de tester du filament flex ( un échantillon )sur la Smartcub avec la modif de la pièce et les changements des vis + rondelles, adaptés en longueur . C’était juste un essai mais cette "matière " et fort intéressante pour certaines pièces . C'est extensible sans se casser et ca revient tout doucement à sa forme originale ( peut être est ce réglable en modifiant plus ou moins l'infill ? a voir ...) J'ai pas trop toucher aux reglages ( de peur de m'embrouiller au début ) . Donc en gros : la température de la buse : 225 puis 220 , le bed pas touché comme le PLA ( 35 puis 50 ) vitesse réduite à 55% ( pas essayé autre chose ) en mode normal et c'est tout !! Bien sur on peut peaufiner pour avoir un meilleur rendu .......mais pour moi , au début , ca me convient très bien . Voila c’était juste pour vous faire partager mes petits essais . Merci à vous , n’hésitez pas .... Bonne journée

Ça me rappelle une anecdote, on était en réunion de bureau, c'était au début des smartphones et tout le monde se la pétait avec son nouveau jouet. À un moment y'a la p'tite stagiaire qui nous sort "bin moi j'ai mis la photo de ma chatte en fond d'écran"... Le temps que la pôv' fille réalise ce qu'elle venait de dire, tout le monde était autour "Fais voir, fais voir !!!"

Hi hi Ça c est la chatte de ma femme et elle vient jamais sur mes genoux. Même portée que celle de la voisine. Mon frère a la troisième soeur. Que celle la qui est s......

Une œuvre inachevée, faute de matière 1.5m de PLA qu'il me fallait en plus !! Mais,j'adore la 3D avec ces hauts et ces bas, ce n'ai pas cela qui va me faire arrêter. Un bon samedi soir à vous ! Papa

Houlà; elle a du mettre un moment pour s'en remettre!

Un quad en 130, vole super bien, chopé puis fortement modifié Ici.. Protection moteur en TPU. Moteur Brother Hobbu 1407 3600KV Carte HGLRC F440 RunCam micro Recepteur frSky R-XSR, avec toute la télémétrie paramétrée et fonctionelle. Multe essais...

Merci pour le coup de main, c'est beaucoup mieux. Je ne comprend pas pourquoi il faut procéder comme ca ... C'est quoi qui provoque la "déchirure" que j'ai eu quand la pièce était à plat ?

@veegerma imposé de parler imprimante 3D Je voulais dire tigre !!! J'ai pas envie de me faire engueuler !!!!

Bon arrête, tu vas nous dire bientôt Que c'est un bébé 3Digre Bon OK je sors !!

Non, il est vraiment très grand, pas autant qu'un vrai Maine Coon, mais il en a certains gènes, du coup il est deux fois plus grand que les autres européens à poil court. Poids idéal d'un européen à poil court normal: 2 à 3 kgs. Shonen: 6kgs Maine Coon: 12 à 15 kgs!

papou tu as franchi les limites la ! parlons imprimante veux tu !

Menteur !!!!!

@veeger:Rooooh, l'aut' arrête de me tendre le bâton aussi! Ou tu vas voir de très près que les pattes de Shonen sont aussi grandes que le reste de son corps (je te dis pas les dégâts que ses griffes peuvent provoquer, heureusement qu'il est doux).

On est bien d'accord. Il est pourtant facile de dépasser les querelles de cour de récréation, si on en a la volonté. @papa50 et moi on s'est fritté la gueule une bonne fois pour toutes en MP, et depuis on est kopins comme cochons !

bien sur que dans l absolu @Janpolanton a raison et son expertise est remarquable sur le sujet. il a du lire les differentes theses existantes sur la commutation des mosfets. mais ....3 fois mais . dans le cadre de notre utilisation @rmlc460 n a pas tort non plus. essayons d echanger dans la joie et la bonne humeur car je trouverais dommage de se passer des interventions de jan

Ok fais le sanguino. Pour les réglages (!important) : http://www.cr10.fr/le-guide-malin-de-marlin/ Mais sinon il y a tjrs mon lien vers le firmware TH3D.. Tu n'auras qu'à indiquer que tu as une CR10 + langue en FR et il s'occupe de tout le reste.

Elle délivre bien du tout ou rien, mais pas en continu. La carte est en permanence en train d'alimenter et d'arrêter d'alimenter le plateau (ou la cartouche chauffante, en fonction) pour éviter que ça ne chauffe trop ou ne refroidisse trop. Tu en a une idée précise sur les graphiques d'octopi. Donc, si, la commutation est pertinente.

Je comprends bien tes explications, @Janpolanton, mais pour ce genre d'application, la fréquence de commutation ne me semble pas un argument pertinent, et si j'ai bien compris, la carte délivre du tout ou rien, non? Quant à la qualité, je veux bien qu'il y ait des différences (en partie dues au réseau de distribution?), mais mettre 10% du prix de la machine dans cet accessoire... En tous cas, je suis satisfait du mien à 3.79€ (de toute manière je n'avais pas le choix!), qui ne chauffe pas du tout. Il se stabilise simplement à une température tout à fait raisonnable, aux alentours des 25/30°.

Les MOSFET que j'ai installés ne chauffent pas du tout et je viens de faire une impression de 19h sans problème (aussi sans doute parce que j'ai soudé les câbles du bed...). j'ai acheté ça : https://fr.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_708605.html pour suivre Tommy Desrochers. L'installation est simple : tu mets le 12 Volts qui vient de l'alim là ou c'est marqué DC IN (le +, normalement fil rouge sur le +), les fils autrefois sortant de la carte mère et allant sur le bed doivent maintenant sortir du MOSFET et aller sur le bed à partir du connecteur marqué HOT BED . Et les fils blancs doivent être reliés là ou les fils du bed sortaient de la carte mère. A noter que pour les deux dernières connection (MOSFET -> BED et CARTE-MERE -> MOSFET) il n'y a pas de sens à respecter. Comme tu as piqué les fils qui ramenaient le 12V de l'alim jusqu'à la carte mère pour alimenter ton MOSFET, il faut en plus que tu rajoutes deux fils pour alimenter de nouveau ta carte mère, soit à partir de l'alim (il y a la place), soit à partir du bornier du MOSFET. Bref, un bordel de fils dans tous les sens En plus j'en ai deux, un "tête en haut" pour le bed à gauche et un "tête en bas" à droite pour la buse voila, voila Philippe

Merci !! Fiston

Ah, joli ce lapin, ton bébé à l'air en pleine forme!

Bah je suis sûr qu'avec un poil de négociations il accepterait.

Non j'ai directement peind dessus, j'aurais pu mettre une sous couche mais j'aurais perdu le jaune des Simpson. La peinture j'ai trouvé sur Amazon on m'a conseillé ce kit à 20 euro https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B06ZYSFWNN/ref=mp_s_a_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1523092473&sr=8-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=kit+peinture+acrylique+48. La peinture tiens assez bien et les couleurs sont sympa. Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk

BONJOUR à TOUS, j'ai fini mon montage de plateau et débutant je n'ai pas osé me lancer dans la modif du firmware sur Arduino, j'ai trouvé le firmware sur Thingiverse, j'ai bien mon plateau régulé par l'écran maintenant mais l'impression s'est dégradée. Avant modif ma qualité d'impression était correct mais warping à 100%, maintenant plus de warping mais impression dégeulasse...au bout de quelques couches la buse repasse sur ce qui est déjà imprimé, comme si le décalage de Z n’était pas suffisant...quelqu'un a une idée OU testé ce FIRMWARE(voir lien) ??? ma disco easy est monté AVEC, ecran, tiges trapezoidale, plateau chauffant. Merci à vous. le lien pour la manip Madmax63130 https://www.thingiverse.com/thing:2341318/#files Firmware_ecran_plateau_chauffant_tiges_trapezoidales (1).hex

Bonjour à tous , Voici une Useless Machine fait en PLA

hâte de participer a se poste je viens juste de passer la commande de la photon....

Coucou les copains, nouvelles impressions : Le buste de Dark Vador pour un collègue avec son petit logo qui va bien -pla noir et jaune g3d -200 micron -5-10 % de remplissage -vitesse 70 % Et finalement j'ai peint les Simpsons malgré mais maigre talent de peintre ^^

Oui mais la ramps a un avantage certain sur l'anet (enfin, deux) -le double de capacité en mémoire programme (donc tu peux activer beaucoup plus de choses dans Marlin). -la capacité d'utiliser deux extrudeurs (voir plus avec addons).

Gratouillez les crans avec une lame de cutter si elles vous posent problème. Pour ce qui est de l'insertion en amont je me suis aidé à chaque fois d’un petit tournevis plat pour accompagner la courroie dans la fente avant les crans. De mon côté je ne sais plus quels réglages exacts j’ai pu mettre pour générer le gcode. (Je suis sous S3D) Mais je compte dans les prochains mois remettre la sauce avec du polymax, en attendant je ne vais pas envoyer un fichier qui n’aurait pas été testé. Photos de z122 pour aider.

Alors pour rester en 8bits ici et en 32 bits avec un bonus sympa ici Mais les deux vont te prendre le chou, au moins la ramps peut utiliser Marlin. Et dans le vraiment très bon mais qui coute un bras ici

Ah bah du vraiment bon, j'en connais, mais hors de ma portée financière.

je cherche encore. Mais les gars de la section électronique ont sûrement des liens à nous proposer.

Voilà j’ai commandé un mosfet puis remplacé le défaillant...... tout marche impeccable....... merci à tous pour vos conseils..... 54469723610__97F86F39-2819-477B-B4F4-061FC3ABA5B6.MOV

Tu peux peut-être imprimé ce genre d'adaptateur pour modifier l'emplacement de ton z-stop : https://www.thingiverse.com/thing:2757323 Il n'y a pas de photo de ta réparation, je ne peux faire qu'une interprétation hein mais tes problèmes de print semblait être causé par cela... Ça coûte combien ton truc là ? Car il existe de modèle d'auto-leveling vraiment pas coûteux, j'en ai d'ailleurs un en trop...