Classement

Bonjour, Je pensais ne plus trouver grand chose d'original en électronique... Mais voici trois projets d'horloges assez surprenants, créés dans le cadre du challenge "One Hertz" du site Hackaday https://hackaday.io/project/172231-the-electromechanicalanalogdigitalclock/details https://hackaday.io/project/202170-bezicron https://hackaday.io/project/203763-deriving-1-hz-from-candle-flame-oscillations Il y a plein d'idées originales et d'astuces. J'aime bien celle consistant à faire tourner un moteur pas à pas d'un tour par seconde en l'alimentant juste avec le secondaire d'un transformateur et deux condensateurs. A bientôt !

Bonjour à tous. Je viens de rentrer une SV08 d'occas quasi neuve (moins de 50H). J'hésitais avec une Qidi (3 ou 1). Le plateau de 350x350 + le tarif ont fait la différence. Bizarrement, on trouve assez peu d'essais sérieux de cette machine, et les avis sur internet sont assez tranchés aussi bien dans le pour que dans le contre. En ce qui me concerne, les premières impressions sont plutôt bonnes. Le châssis semble solide. Même si la base en plastique étonne un peu, le reste est métallique. C'est bourré de petits détails de conception astucieux. En particulier, le choix de la visserie (types de têtes et diamètres) fait qu'on utilise moins de clés et qu'on ne peut pas se tromper. Le montage est facile : en prenant son temps et en vérifiant tout, il faut moins d'1/2 journée. La dotation en outillage est correcte. Klipper semble être une version standard. Peut être pas la dernière version, mais il ne me change pas de mes autres imprimantes "maison", et j'ai pu faire comme je voulais. La SV08 est en firmware 2.3.3 (pas la dernière) et semble être une version1. On verra plus tard pour la mise à jour qui se ferra sans doute en remplaçant le EMMC par un plus gros. Le petit écran fait un peu rétro et rappelle Marlin, mais il fait le boulot. J'ai même vu qu'on pouvait changer la couleur du retroéclairage, directement depuis Mainsail. Totalement inutile, donc forcément indispensable. Toute façon, j'utilise toujours Mainsail à distance. La caméra n'offre peut être pas des images d'une qualité exceptionnelle, mais ce n'est pas ce que je lui demande et au moins, elle est de série. Les modifs à faire selon moi dans la configuration et qui ne coutent rien : asservir le ventilateur de la carte mère à la température (moins de bruit !), réduire le courant et changer le mode de pilotage des moteurs X & Y (moins de bruit, plus de fluidité, moins d'échauffement), retoucher légèrement les procédures de palpage et de nivellement pour un peu plus de précision. La fixation du capot de hotend par des aimants, c'est une bonne idée, mais mal réalisée. Les aimants ne sont pas assez puissants, sur les 4, il y en a forcément un qui ne touche pas, et fixer un ventilateur dans ce capot rajoute du poids et est une très mauvaise idée. Vu les accélérations obtenues, forcément, ce capot fini par se décrocher et reste pendu par le câble du ventilo, avec les conséquences qu'on peut imaginer. Sécurisation impérative, par collier nylon pour moi. Bilan après quelques impressions de 4 à 5H en PLA. Je fais systématiquement le réglage et le nivellement du lit avant chaque impression, et il parait important de laisser chauffer le lit un petit peu de temps avant ces opérations pour qu'il se stabilise. Il n'est pas exceptionnel d'entendre des craquements pendant la montée en température. "Un petit peu de temps" n'est pas encore chiffré. L'adhérence du lit n'est pas exceptionnelle. J'ai une SV04 dont le lit est beaucoup plus mordant. Il est possible que le Z offset soit à régler à chaque impression (intégration dans le start print code ?), puisqu'un ajustement manuel pendant la première couche semble améliorer les choses. J'utilise Orcaslicer puisque les profils de la SV08 sont fournis. Le profil du PLA est à modifier : le débit maxi de matière est bridé (de mémoire) à 12mm3, ce qui limite beaucoup la vitesse maxi d'impression. J'ai atteint sans problème 23mm3 avec du PLA SOVB à 220°, avec la buse de série (non acier). Une vitesse de 200mm/s avec des couches de 0.3mm est alors possible. La qualité visuelle des pièces est bonne à très bonne, mais inférieure à ce qu'on obtient sur une X1C. La SV08 semble plus rapide que la X1C, mais ça reste à confirmer. Je n'ai pas encore vérifier la qualité dimensionnelle. Le support de bobine doit être modifié : trop libre, il laisse les bobines se dérouler lors des fortes accélérations, et le fil fini par se coincer. La détection de fin de filament fonctionne bien. Par contre, la reprise n'est pas encore parfaite. Il faudrait pouvoir réamorcer l'extrudeur et je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode. Au final, l'imprimante n'est pas parfaite "sortie de boite", mais le potentiel semble être bon, pour un coût très raisonnable. Pour revenir sur la SV00, il existe une imprimante open source "THE100" qui s'en approche. C'est à mon avis la solution idéale pour "recycler" une vieille I3 like ou assimilée qui dormirait dans un placard. Le prix de revient est alors dérisoire. Evidemment, dans cette configuration, la vitesse maxi obtenue n'est pas comparable (+ de 150mm quand même), mais comme les pièces imprimées sont petites, ce n'est pas trop pénalisant. Et avec une SV08, on peut imprimer le châssis complet en 2 ou 3 morceaux !

N'exagérons rien, c'est le roi de la maison, je suis en train de boire un café et il est à côté de moi pour quémander un gâteau

Les 2 " mon général ". Demain je vais essayer de copier le dossier du PC pour remplacer l’installation sur le portable.

Peut être un prochain test alors il y en a en occasion qui traîne L'écran de la Neptune 4 plus ne fonctionnera plus alors je vais essayer de remettre mon pi 2 + l'écran de 7" comme avec l'installation que j'avais fait sur la SK1 débridée

Salut, Le tube du télescope seulement, mon fils veut acheter une monture équatoriale.

Non le vendeur était à 100 km de chez moi Oui pour le test on va faire ça au petit oignon Non le chromapad est pour les machines sous marlin Oui mais je l'ai repassé sous firmware d'origine car j'avais quelques soucis avec Open Neptune Après le kit que j'ai acheté était pour une Ender 3 dond j'ai des supports qui ne me serviront pas et je n'ai pas l'alimentation, j'en ai commandé une sur la zone

Venant de Turquie ?

Ton shimilimili koikesse serait-il capable de faire du multicouleur / filaments, genre un truc commençant par co et finissant par print ?

Je le suis posé la question du "solide" et je me demandais si l'ABS avait une vrai plus value sur des pièces mécanique ? Pour un fauteuil roulant, je me suis imaginé des pièces d'assemblages de tubes, et j'avais la sensation (sans réelle certitude...) qu'un PETG un peu plus souple serait plus judicieux qu'un ABS. Quant à la résistance à la chaleur, les qualités du PETG me semblent suffisantes pour des applications "de plein air". @RomWheel69, la question du matériaux est importante, car elle va sacrément conditionner ton choix d'imprimante. Tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets de pièces (dans les grandes lignes ^^). Il est possible que tu ai carrément besoin de partir sur des filaments très techniques, et là ca sera enceinte fermée ET thermo régulée Mais dans ce cas il va falloir prendre la Elegoo Centauri Carbon.... ou augmenter un peu le budget

Oui il y a une odeur, le caisson a un fitre à charbon mais ne filtre ta totalement l'odeur

Pauvre chat

J'ai appris sur une planche à dessin aussi, avant de passer sur ordi en fin d'études, et çà apporte bien plus que ne l'imaginent les générations suivantes !

Merci je n'avais pas pensé à explorer cette rangée d'icones, je me sert couramment de celles qui sont juste a côté pour positionner mon impression,il faut dire qu'ils sont pingres côté notice, et la plupart du temps c'est en British la langue que je déteste le plus et qui pourtant est omniprésente ,je vais tester ce soir a force je vais arriver a faire ce que je veux, ( au printemps je me suis lancé dans la programmation de microcontrôleurs (picaxes) et malgré tout l'impression 3 d c'est bien plus simple,il as juste fallut que j'apprenne z me servir de freecad, me cap je ne connaissais pas avant mais c'est assez facile pour moi qui maîtrise parfaitement le dessin industriel, mais a la main .

J'ai en tête Dagoma, mais je crois avoir lu qu'ils avaient arrêté de sortir des imprimantes 3D "grand public" pour se recentrer (mais je confond peut être). Et sinon tu as une petite liste ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/annuaire/categories/constructeurs-imprimante-3d Mais je n'en connais aucune parmi les françaises. cela dit y a pas mal de monde sur le forum qui a plus d'envergure que moi sur la connaissance du marché Edit : Concernant les commentaires : je pense que tu as du lire des commentaires mitigés principalement sur la Ender 3 ? Elle a quelques soucis de conception qui se règlent très facilement. En effet, le chemin du fil n'est pas très naturel et peut amener des imperfections à l'impression. Mais il existe tout un tas de solutions à imprimer toi même pour régler ca. Creality n'a pas une grosse réputation en SaV. De manière générale, très peu de SaV sont bons (certains le sont, mais c'est pas la règle), surtout quand on a en référence des SaV de produits plus grands public. Du coup, la plupart du temps, tu va te retrouver à acheter une pièce de rechange à 5€ sur AliExpress plutôt que d'attendre que le fabricant te réponde et te remplace la pièce. Creality étant moins bon sur la qualité de fabrication (tu peux parfois tomber sur une mauvaise machine / les mauvaises langues diront que tu peux parfois tomber sur une bonne ^^), c'est plutôt Bambu, meilleur sur ce plan, qui prend très souvent le dessus dans la prise de décision. La SaV serait un peu meilleur, mais surtout tu n'en as que rarement besoin avec une A1 Après, j'ai l'équivalent multicouleur d'une Ender 3 v3 (la Creality Hi), elle tourne depuis 500h et à part de la maintenance courante, j'ai rien eu à faire. Par contre, l'extrudeur de la Hi est pas doué pour le TPU.

@Zetman je déplace dans la bonne section

Un carton reçu ce matin, je vous prévient ça n'est pas facile... je vous aide un peu c'est un accessoire deuxième indice le chat Grizzli n'est pas arrivé avec, mais il est comme @PPAC il adore les cartons

Alors pour ce qui est du passage a Windows 11 perso j'y suis passer les version actuel sont pas plus chiante que la 10, si tu veux y passer facilement sans prise de tête utilise Flyby11 c'est très pratique bien plus que le passer par un clé bootable rufus. J'ai et j'utilise un peu tous les système que ce soit Linux, Mac ou Windows vue que sa fait 25 ans que je suis dans l'IT (je suis directeur informatique ) mais je comprend que l'on veuille utilise ou passer sous linux perso j'en utilise pour des projet mais pour mon PC de tout les jour l'utilisant aussi en tant que gamer et et des outils de conception Windows reste un peu incontournable pour moi dans mon usage perso et aussi pro. Bon a présent fin du HS et Oui @TooFoo y a eu des chose que je m'explique pas non plus comme par exemple sur le 1.0.6 il y avait possibilité de charger un STL via drag & drop directement alors que depuis la 1.0.7 on est obliger de cliquer sur le le bouton ADD pour ajouter un STL. Je vais voir si j'arrive trouver une façon d'interconnecter la M1 Pro avec OrcaSlicer mais je te garantie rien bien évidement Voila le Tuto pour la restauration de Fluidd et l'install Mainsail sur la M1 Pro. Tuto Fluidd et Mainsail sur M1 Pro.pdf J'ajouterais de li ens en première page aussi qu'il soit facile a trouver

Hélas non Non plus

Oui est cela ne donne rien