Classement

Ce n'est pas une de mes créations, mais j'ai trouvé ce petit plateau sympa et ma femme l'adore https://makerworld.com/fr/models/2237300-artistic-sun-king-zen-shaped-valet-tray Imprimé sur la P2S en 0.16 avec du filament PLA noir Isanmate et du PLA Prusament bronze

Oui c'est dispo depuis aujourd'hui. De mon côté enfin reçu les plateaux de chez Biqu pour la H2C, c'est le jour et la nuit surtout comparé au SuperTack qui marche bien les premières impressions mais au fur et à mesure perd de l'adhérence...

Sécheur Sovol SH03, xTool et Creality au CES 2026, Space Pi X4L, module ViViD, Master Spool Bambu, fermeture Hotends.fr , update test H2C. https://www.lesimprimantes3d.fr/semaine-impression-3d-524-20260118/

Salut tout le monde, j'ai partagé mes fichiers sur Thingiverse. https://www.thingiverse.com/thing:7275007 https://www.thingiverse.com/thing:7275002

on va rester sur l éponge et liquide vaisselle basique

Merci d'avoir insisté sur le test de calibration. Je me suis dit que si tu voulais en savoir plus c'est que j'avais sans doute mal fait quelques choses et que le noeud du problème était sans doute pas loin. En effet ça n'allait pas. Voilà comment j'ai procédé : J'ai imprimé un cube simple wall, en 0,40mm, sans bottom et sans top. Et ensuite j'ai mesuré l'épaisseur au pied à coulisse (précision de 0,01mm). Sauf que bêtement, quand j'ai pris mes mesures je les ai prise comme un bourrin et je n'ai pas juste serré au contact du PLA mais j'ai bien serré donc j'ai du déformer légèrement le PLA et j'obtenais des mesures plus fines que la réalité. Je m'en suis aperçu en recommençant le test. Du coup mon flow ratio est plutôt de 0,94 et les choses se sont nettement améliorées !! le résultat en image sur le même nombre de couche que la photo précédente (j'ai enlevé le brim également). Il va peut être falloir que je règle un peu plus haut le Z hop car la buse à tendance à frotter un peu le PLA lors des déplacements en diagonale. Merci beaucoup @Alain D. pour tes nouveaux conseils, tu m'aides à mieux comprendre ma machine et ça fait plaisir de résoudre un problème !

la jolie brise assemblée à blanc, pour les intérieurs et le tout complet

Excellent, content d'avoir pu aider, c'est cool !

J'avais mis une vidéo, on la voyait sur l'aperçu, mais pas après envoi...

J'utilise celui là Je te bat 13h49 en cours

J'ai beau le savoir, c'est fou comme 2 petits chiffres après la virgule peuvent tour changer

https://daan.tech/fr/produit/bob-mini-lave-vaisselle/?srsltid=AfmBOooCRXUO2zJb3BDoVRcifvwhq6sSO3Gds0Wqgkyqgfta3Q_x2eTj

Bob l'éponge ?

Résultat bien sympa, bravo !

Très joli, par contre en PLA va pas falloir poser la tasse de thé bouillant dessus...

Le mieux c'est une éponge dédiée, comme ça pas de souci de gras résiduel...

Je trouve un peu dommage de payer pour un programme permettant de faire "seulement" des lithophanies. On génère juste une paroi dont l'épaisseur est fonction du niveau de luminosité de l'image de départ. Il y a des programmes gratuits. Mieux : si vous savez programmer un peu, vous pouvez même vous amuser à le faire vous même. On trouve des petits programmes open source, c'est gratuit et en plus on peut voir le code pour comprendre comment ça fonctionne et éventuellement le modifier : https://lithophane.github.io/ https://github.com/muldjord/lithomaker En revanche, ce qui serait intéressant, c'est un logiciel permettant de créer des bas reliefs en 3D à partir d'une image. C'est à dire une surface dont l'épaisseur ne dépend pas de la luminosité, mais de la vue 3D "réelle" du sujet photographié. C'est un problème beaucoup plus difficile, le principal soucis étant que l'image de départ ne contient pas les bonnes informations directement utilisables ; en effet, pour faire un bas relief, il faudrait partir d'un scan 3D et pas d'une photo. Mais les scanners 3D sont chers, le scan 3D demande du temps et les nuages de points produits demandent beaucoup de post traitement. Les logiciels de traitement d'image basés sur l'IA devraient arriver à le faire à partir d'une seule ou quelques photos.

Voici ce que j'ai trouvé dans mon fichier de configuration "printer.cfg" que j'ai pu trouver via fluidd onglet configuration [gcode_macro M603] description: filament unload gcode: G92 E0 G0 E15 F400 G4 P1000 G92 E0 G1 E-80 F800 [gcode_macro M604] description: filament load gcode: M83 G1 E80 F400

raison de plus pour ne pas aller écraser ses macros avec les tiennes ^^

si tu en as les moyens, saute le pas, ca sera le jour et la nuit. => tu trouveras des répertoires de pièces et projets : makerworld, crealitycloud, printables, nexprint, thingiverse, cult3D etc. => et des logiciels de tranchage (slicers) gratuits : Orcaslicer, Prusaslicer, Bambu studio, Creality Print, etc. Sur aucun d'entre eux tu ne sauras vraiment à l'avance ce qui est facile à imprimer ou non. C'est la pratique qui va rapidement te permettre d'en juger. Disons pour faire simple que tout ce qui est monobloc / décoratif en PLA est souvent assez simple. Ca se complexifie quand il faut anticiper des assemblages (notamment) et qu'il faut alors bien maîtriser les tolérances. Pour en revenir à ta question de départ : la P2S est une de celle avec laquelle tout sera le plus facile possible.

Bonjour Oliv25, Je possède une ender 3 v3 de creality pour ne pas avoir voulu mettre plus cher pour une première imprimante. J'utilise Orcaslicer pour trancher. Bien que Orcaslicer propose des profils types pour diverses imprimantes, les tests de calibration founis par orcaslicer sont indispensables pour chaque type de filament et en fonction des marques pour obtenir de bons résultats à condition que les filaments soient bien secs évidemment (important). J'utilise du PLA, du PETG et du TPU. Chaque type demande des paramètres et des vitesses spécifiques surtout pour le TPU plus mou. Pour ma part, une observation fine des résultats pour ensuite adapter les paramètres m'a permis modestement de mieux comprendre leurs actions après plusieurs des essais methodiques successifs. Par la suite, les profils ainsi adaptés sont mémorisés et permettent d'obtenir d'excellents résultats. Voilà.... Cordialement de Besançon Velotte

Bonjour, Effectivement j'ai mis en favoris pour commencer le calibrage,un grand merci !

C'est sûr que l'IA, il faut savoir ne pas le croire, mais des fois, il ne dit pas que des bétises. Bon là, ça m'étonnait. Intéressant, donc sensiblement plus élevé que ce que j'ai actuellement, je vais faire des essais. Moi, plutôt 15 mm3/s et 220°C monter la température permet forcément d'augmenter le débit max. Il va falloir que je refasse des essais.

Chacun son avis là dessus Avec le plat à gratin

Je pense que c'est du PLA marbre Je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu l'humidité faire ce genre de problème, as tu fait des modifications dans ton trancheurs ? tu est sur d'être sur le bon profil ?

Il y a quelques années j'avais fait acheter une prusa mini a une collègue, malheureusement elle est partie, je ne sais pas si elle l'a encore! J'ai vendu depuis la mk2 et j'ai acheté la mk4s d'occasion. Je me suis demandé s'il fallait repartir sur une prusa. J'ai fait acheté une centuri carbon a un copain, pour le prix c'est pas mal quand meme. Mais j'ai encore confiance dans la qualité des prusas. Sachant qu'elle est bien malmenée.

Non l'alcool Isopropylique a tendance à étaler le gras plutôt que de l'enlever

Non, le mieux c'est vraiment le produit vaisselle (basique, pas aromatisé ou spécial mains sensibles...).

As tu nettoyé ta plaque ? Eau chaude, liquide vaisselle, éponge propre, rinçage, essuyage avec sopalin propre et ne surtout pas mettre les doigts dessus

En principe oui. Pour plus de détails, regardez l'item "Tutorial" (lien vers le wiki de documentation) en bas du menu des outils de calibration sous OrcaSlicer. Il devrait normalement t'envoyer vers https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/wiki/Calibration

Salut @Oliv25 et bienvenue On va faire une exception A+ JC

Bonjour @Oliv25 bienvenue chez les imprimeurs fous et bonne année Ha désolé ici on ne prend que les retraités non je blague, c'est avec plaisir que l'on t'accueille

Alors je ne connais pas bien la K1 Max mais c'est une machine qui commence à dater par contre j'ai fait le test de la P2S de chez Bambu Lab https://www.lesimprimantes3d.fr/test-bambu-lab-p2s-20251204/ tu trouveras dessus les dernières avancés, c'est une très bonne machine, depuis que je l'ai je n'imprime pratiquement plus avec mes autres imprimantes, après avoir lu le test, si tu as d'autres questions n'hésite pas

J'ai utilisé cette page pour créer ma première vrai lithophanie : https://lithophanemaker.com/Night Light Lithophane.html Je suis plutôt très content du résultat (la photo rend mal, dommage) ! Avant d'imprimer, j'ai comparé différents fichiers .stl de sites différents, c'est celui qui me donnait le visuel le plus correct. L'image de base (une impression hueforge je crois) : Sites essayés pour générer les fichiers .stl : https://3dp.rocks/lithophane/ https://tool.itslitho.com/CreateModel https://makerworld.com/fr/makerlab/makeMyLithophane Mon tout premier essai, fait manuellement avec 3D Builder et/ou CURA, paramètres divers au pif,etc... (relief du mauvais côté) :

Bonjour à toutes et tous, Mes meilleurs vœux pour cette nouvelle annee En attendant la fin des travaux sur la jolie brise, j ai terminé l impression d une autre modélisation " le Nautilus " de 20000 lieux sous les mer de Disney D autre photo

En parlant de bug, j’ai un problème récurrent sur le réglage des vitesses d’impression. J’ai pour habitude de m’enregistrer un profil un poil plus lent que le standard. Ces derniers temps j’ai voulu les modifier un peu mais j’ai beau enregistrer certain reglage revienne comme avant sans raison. Par exemple pou la p2s, c’est le reglage avec la buse haut débit (je parle tjr de reglage de vitesse d’impression, vitesse de remplissage, paroi, interne, externe, etc…) qui se remet comme avant après un redémarrage de BS. Pour la H2D c’est le reglage de la buse droite qui tient pas. Et pour la H2C les deux buses ???? j’ai essayé plusieurs fois en enregistrant son de nouveau nom de profil rien n’y fait. Quelqu’un a deja constater ca ?