vfelix

Je confirme: ces cylindres de coulissement (surtout les longs) sont de mauvaise qualité. Les courts ne posent pas de problème majeur, mais les longs sont bloqués à la base. Il m'a fallu un bon 1/4h (chacun) pour dégripper les roulements des cylindres longs. Il faut réaliser le graissage avant le montage, avec une barre courte. Une fois monté, le graissage se fera beaucoup moins bien. Vous risqué de détruire les roulement (sur les cylindres pour le coulissement vertical). La notice sur ce point fait une cruelle impasse. SURTOUT: ne pas faire de torsion avec les barres pour essayer de les dégripper. J'ai détruit mes roulements comme cela. UNIQUEMENT des mouvements de translation pour aider au dé-grippage. Au début j'ai utilisé du lithium en bombe: je déconseille très fortement. C'est graisseux et statique (un piège à poussière). Je suis revenu très vite au meilleur (le WD40 - le plus basique). Il est plus efficace car dégrippant et plus liquide. Pour la tige fileté aussi en final. Je graisse aussi les tiges, car d'une part cela protège les tiges (c'est la première fonction de la graisse, contre l’oxydation), et cela agit indirectement sur les roulements. C'est la très grande limite des notices PPT (slide show): pas assez d'explication concernant les détails - beaucoup trop de non-dits.

En me relisant, je me rend compte que j'ai été très cryptique dans mon explication. Je voulais dire que je conseillerais de démonter le Z, pour vérifier deux choses: Un, que les 4 barres verticales (passant à travers les cylindres à roulement à bille) doivent être parfaitement rectilignes. Deux le plus important: que les 4 cylindres glissent parfaitement avec chaque barre: à vérifier individuellement chaque barre avec leur cylindre respectif. Dans mon cas, j'ai eu 2 barres légèrement tordues (cela empêche les long cylindres de coulisser parfaitement) et 2 cylindre HS (dans mon cas les longs). Ces cylindres HS se bloquaient aléatoirement. La moindre friction d'un cylindre est catastrophique, car cela signifie que peu à peu les petits roulements vont sortir de leur emplacement. Bon courage

Je précise que apprécie beaucoup le montage pour le challenge et le coté pédagogique. C'est vrai que j'ai pour l'instant beaucoup de soucis avec mon kit (mon habituelle chance de béta-testeur). Je suis toujours en attente de pièces de rechange pour la deuxième fois (je ne suis pas pressé) et tant que ces nouvelles pièces ne sont pas arrivées, je ne suis pas certain de ne pas avoir besoin de nouvelles pièces (je suis très optimiste quant à ma malchance). Si je donne un avis défavorable quant au kit à monter, c'est pour un public "normal". Si vous êtes électronicien, ou bien modéliste, ou alors très doué de vos mains, je vous le conseille. Mais c'est très loin de la moyenne des gens. Personnellement, je n'appartient à aucune de ces catégories. Mais j'aime le challenge. Donc pour moi, je le retenterai l'expérience, même avec ces galères. Mais attention à la déception des autres "moi" qui n'auront pas tant de patience ni de philosophie. Beaucoup de boite de modélisme finissent à la poubelle non-montée après noël. Ce serait dommage de se tromper pour une imprimante 3D. PS: la plupart des échecs définitifs concernant le montage ne seront que rarement relatés sur ce forum. Les personnes en échec n'aiment pas avouer leur impuissance. En ce qui me concerne, je suis têtu et sans fierté mal placé: vous aurez donc de mes nouvelles sur la suite de mes aventures.

Personnellement, après mon retour d'expérience, je conseille de ne pas acheter le kit (celui-ci ou en autre). Je conseille plutôt la machine montée, sauf pour ceux qui on réellement de l'expérience, ou beaucoup de temps et encore plus de patience. C'est comme pour le modélisme: c'est facile, théoriquement. Mais en pratique, finir son modèle n'est pas à la porté de tous.

Cela ressemble à mon soucis avec mon Z: Si le moteur se bloque (cad qu'il essaye de tourner sans parvenir à faire tourner la tige filté) je parie que c'est le même problème que j'ai subit. C'est mon message du 11 déc. Si c'est cela, j'ai peur qui tu doive faire comme moi: attendre les nouveaux cylindres.

Mon conseil : dans un premier temps, ne pas s'occuper du câblage en dessous. Le plus important, c'est de s'occuper du passage aérien des fils de la buse, du moteur X et des contacts X. Il faut tester différentes options, en déplaçant le X, et le Z (pour cela, libérer les tiges filetés). C'est en déplaçant le X et le Z aux extrêmes, que l'on peut tester ses passages de fils. Et surtout, tester vos passages de fil avant tout branchement (j'ai fait le contraire, oups).

Bon, pour tout vous avouer, ma disco ne marche toujours pas. Tout marchait, mais le Z se bloquait très rapidement, en descente et en monté (coté moteur X). Après avoir tout essayé, j'ai finit par tout démonter. Le parallélisme était bon, le graissage, l'écrou, etc... C'est en démontant que j'ai trouvé le problème (énorme): les deux grands cylindres de roulement des 2 supports pour monter la tête étaient endommagés. Les 4 tiges lisses verticales (pour le guidage Z) et les 2 tige filetées (pour l'ascension Z) passe à travers es deux support (en photo ci-dessous). Dans mon cas, les tiges lisses passaient très bien (pour les deux support gauche et droite) dans les petits cylindres (cad les + courts), mais ne passaient que très difficilement dans les grands. J'ai tout essayer: graisse lithium à outrance, et j'ai même fini au W40: résultat, les petites billes de roulement sont partie faire l'école buissonnière. Mail au SAV, retour express (à 21h, chapeau bas), et je devrais recevoir les pièces en question rapidement. Episode 2 du SAV: impec. J'en viens après cette longue tirade ennuyeuse, à mon conseil du jour pour le montage: Testez et graissez ces cylindres de roulement avant tout chose. Une fois monté, c'est foutu. Ce qui est important, c'est le graissage des roulements, les tiges c'est très secondaire. Concrètement, les cylindres doivent "glisser" sur les tiges. Les miens s'accrochaient (les deux longs). Pensez aussi à tester les 4 cylindres pour le plateau Y, sans oublier de tester la rectitude des tiges courtes pour ces cylindres aussi. C'est le problème des kits, certaines pièces ont des chances d'être limites, car c'est au montage que l'on peut réellement tester ces pièces. Quand vous l'achetez monté chez Dagoma, ils écartent au montage les pièces qui posent soucis. J'ai peur que parfois, certaines de ces pièces arrivent dans d'autre kit par négligence ou par paresse. Pour ma part, la liste des pièces à problème est pour l'instant plutôt longue: 2 tiges courts tordues (sur 4), 2 cylindres foutus, le "bitogneau" pour accueillir le tube en PTFE coté buse manquant (pour passer le filament), ventilateur de la tête branlant, buse fixé légèrement de travers (mais sans conséquence pour ce dernier point). Je reste très positif, mais en final, je déconseille l'achat d'un kit pour les gens pressés. Car le risque de devoir attendre les pièces en retour SAV n'est pas nul. En tout cas, bravo pour le SAV: Très rapide et pro.

J'en profite pour poser une question qui me turlupine: quelle est la relation entre ce forum et la société Dagoma? J'ai découvert ce très bon forum en cliquant sur le lien "Forum" du site internet de la société. Je pose la question ici, car cela donne l'impression que ce forum est en quelque sorte une extension du SAV internet de Dagoma. Cela peut expliquer pourquoi la question est posé ici.

Je suis le premier à reconnaître que le montage est difficile, mais avec de la patience, et beaucoup de temps et de tentatives, on y arrive très bien. Il faut parfois refaire 10 fois la même étape. C'est dommage de renoncer. Pour ma part, l'astuce fût de réaliser le montage sur plusieurs jours, pour éviter la fatigue morale de devoir refaire buter sur les mêmes étapes.

C'est bien ce que je pensais, c'est très "marketing". Car penser que monter le kit de la disco est une chose facile, et que paramétrer Cura est beaucoup trop difficile pour les mêmes personnes, c'est assez étonnant (voir plus). Surtout que l'on doit passer par un carte SD plutôt difficile à introduire à chaque fois du premier coup. Cette logique aurait été défendable s'ils avaient par exemple recompilé un logiciel de pilotage USB, pour éviter la corvée de la micro SD (et ce qui va avec), pour gérer les rares spécifiés de la Disco avec un certain confort. Personnellement, je suis en train d'apprendre le gCode pour comprendre les maigres spécificités du code d'introduction pour la Dagoma (petite erreur de commentaire sur le dernier G90 à noter). Tout ça pour ça? Les quelques paramètres nichés dans cette version seront de toute manière destinés à être triturer un jour où l'autre. Je reste dubitatif. AMHA, le positionnement "très grand public" de la disco2000 est une erreur. Je comprend pourquoi leur SAV est débordé. (Désolé pour le HS)

Personnellement, je considère que la Disco est un gadget (coûteux il est vrai) pour s'essayer à l'impression 3D. Pour cela, j'avoue que je suis très intéressé par les critiques, même celles un peu douloureuses pour les "dagomiens" (j'aime pas trop le néologisme). Je suis pour cela intéressé à comprendre où sont ses limites, et j'avoue que ces tiges filetés et les tiges verticales ne m'inspire pas une grande confiance. Est-ce aisé d'en trouver de nouvelles? Et comment peut-on "libérer" le haut de la structure tout en conservant un minimum de rigidité pour faire monter la buse sans ballottage (cad en conservant l’horizontalité de la buse)? Je sais que cela aboutie quasiment à refaire une imprimante, mais c'est bien là toute la philosophie de ces imprimantes.

Peut-être que la solution est d'installer la version de base (sans Dagoma, que l'on trouve sur le net), et de modifier la configuration comme indiqué sur un des tutoriaux de Dagoma. Cette manipulation prend quelques secondes. Je conseille la méthode 2. http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/ D'ailleurs, ayant fait cette manipulation sur linux, je me pose une question simple: pourquoi Dagoma conseille d'utiliser une version modifiée de Cura, avec un XML spécifique de surcroît. Que diable fait donc de particulier ce logiciel modifié? J'ai peur qu'il ne s'agisse que de pure marketing.

Merci pour votre astuce du contrepoids sur le Z (pour faire redescendre la tête). J'aurais pas osé dans un premier temps. J'en profite pour donner un avis négatif concernant les fils à connecter (moteur contacteur et autre). Les fils étaient dénudées, ce qui est très positif. Mais l'idéal aurait été de les étamer ou bien de les mettre dans des mini-pin à l'exacte taille de domino de la carte arduino. Je dis cela pour les billes comme moi incapable d'étamer correctement un fils (et même de souder correctement même après des années de tentatives). Sans cela, on risque bien des soucis: plastique qui risque d'être pincer dans le domino plutôt que le cuivre, un filament de cuivre qui risque de ne pas rentrer dans le domino pour aller bagotter un domino voisin (contact aléatoire), cuivre mal pincé car trop mince, etc.. Il me semble qu'un étamage systématique des ces fils avant introduction dans les domino de la carte, serait à conseiller pour les pro du fer à souder. Pour les autres comme moi, il faut y aller avec beaucoup de précaution. Grosse source de problème, c'est dommage.

Merci pour vos réponses. Si j'ai bien compris, il n'existe aucun mécanisme d’entraînement du filament dans la tête d'impression (la buse). Il faut donc une pression (une poussée) régulièrement à l'introduction du filament dan la tête. Ce que je ne comprend pas alors, c'est comment s'obtient la bonne "poussée" sur le filament au niveau de la buse. Le moteur d’entraînement est si loin et le parcours du filament si long et courbe, que je ne comprend pas comment on peut obtenir la bonne pression en haut de la tête. Est-ce simplement la pesanteur qui fait couler le plastique à travers la buse?

Je suis également en train de tester mon extruder. J'en profite pour une question : comment sait-on que le moteur pousse convenablement le filament. Pour ma part je n'ai pas de bruit (ou de claquement). Le branchement est peut-être à refaire, mais j'aimerai savoir à quelle moment on sait que cela fonctionne (avec les autres moteurs XYZ, la vérification est plus facile).

Je suis en train de refaire mon axe Z. Peux-tu me préciser quelles sont les deux pièces entre lesquelles ont doit mettre cette rondelles? Je démarre de zéro en terme de vocabulaire. Quand tu parles du support chariot, est-c'est le plateau Y ou est-ce le chariot de la buse (tête d'impression). Kézako l'anti wobble.

J'ai eu plusieurs fois le problème du tournevis trop grand. J'ai eu parfois besoin de visser de biais (attention à ne pas détruire la vis et le pas de la vis). Pour un cas extrême, j'ai même eu besoin de scier à moitié une de mes clés allen (la partie recourbée) pour pouvoir passer la clé dans un un recoin. Je confirme que le passage des câbles est un enfer sans explication. Je vais le refaire pour la troisième fois. C'est dommage car ce passage de fils peut nuire gravement au bon fonctionnement. Mon stock de sangle diminue rapidement avec ce genre d'essai infructueux. 2 ou 3 photos bien orientées pourraient pourtant tout expliquer. Tout le problème vient du double axe Z. PS: Cet axe Z est vraiment une grande source de problème : les ressorts inefficaces dans certains cas, des butées qui ne sont pas des butées mais des poussoirs, l'axe Z qui a du mal à redescendre naturellement (ou instantanément), etc.. Heureusement qu'après la phase de chauffe et de calibrage, pas besoin de descente sur Z. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris à quoi servent ces deux contacteurs sur Z, mais cela est une autre histoire.

Merci pour l'explication. Etant sous linux, avec un Cura non modifié, j'ai suivi la méthode 2 du tutoriel : http://www.dagoma.fr/tutoriels/installation-et-configuration-de-cura/ Malheureusement, ma version linux 15.04.3 diffère beaucoup des copies d'écran. En tâtonnant, on y arrive : il faut créer en fait n'importe quelle machine, puis la renommer, puis modifier ses paramètres. La taille de la buse par exemple n'est pas dans le même onglet, on le trouve dans "basic". Attention à ne pas mettre les tabulations lors de la copie du code "start" (j'ai utilisé geany pour les enlever). En revanche, j'ai comme un doute sur le premier écran, plus riche que celui décrit dans le tuto (voir la copie d'écran). J'ai laissé par défaut les valeurs en plus. Si vous avez des remarques, à votre bon cœur.

J'en profite pour signaler qu'il faut bien mémoriser le principe des X, Y, Z. Je le rappelle, car j'ai fait l'erreur, et je dois inverser le branchement des moteurs X et Y. L'axe X n'est pas le chariot. Ce n'était pas intuitif pour moi. Un des premiers schéma de la notice est très important pour cela. C'est en relisant d'anciens posts que je viens d'avoir cette révélation (je ne suis pas le seul à avoir fait l'erreur). X: La buse (la tête d'impression) Y: Le plateau (que j'appelle parfois chariot), non intuitif car plus bas que la buse. et Z pour les deux moteurs servant d'ascenseur pour la buse

Définitivement celle en graisse et non en bombe. Elle est souvent moins cher en graisse (cad en pot ou en tube). Comme déjà dit auparavant, la bombe en met partout, ce qui oblige de devoir l'étaler ensuite avec un chiffon ou un sopalin. En pot, on gagne du temps à l'étaler à la main (ou avec un chffon).

Bonjour @tous. Je me permet d'ouvrir un post pour donner mon retour d'expérience concernant le montage du Kit. Je ne doute pas que cela puisse servir aux futurs monteurs, mais aussi à l'équipe de Dagoma en charge de la notice. Première chose: bravo pour la notice, qui représente un superbe travail. Ensuite je rappel un lien indispensable pour les futurs monteurs concernant les outils: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/997-mat%C3%A9riel-%C3%A0-pr%C3%A9voir/https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/997-mat%C3%A9riel-%C3%A0-pr%C3%A9voir/ Voici mes propositions d'amélioration: les boulons des axes Z (sur les tiges filetées) m'ont fait perdre un temps incroyable. J'ai du refaire cette étape une bonne dizaine fois. La notice d'explication concernant cette étape nouvellement ajoutée dans la rubrique "tutoriel" de Dagoma est fort utile (trop tard pour moi). L'idéal serait d'intégrer cette fiche d’explication directement dans la notice. Le plus étonnant, c'est qu'un fois comprise, cette étape est simplissime. L'étape des courroies m'a fait perdre également un temps incroyable, alors que le principe est incroyable simple. Ce que je n'avais pas compris: c'est le passage des courroies, mais surtout le système d'accrochage. Mes vieux yeux ne m'ont pas permis du premier coup de voir les griffes qui permettent de piéger les deux extrémités de la courroie. Pour gagner du temps, il faudrait faire une gros plan de type "macro" pour faire comprendre le principe d'accrochage des extrémité, ainsi que de faire un zoom sur les encoches se trouve pour lesdits accrochages. D'ailleurs le plan de coupe du passage de la deuxième courroie (celle du plateau) est parfaite pour comprendre. L'idéal serait de faire le même plan de coupe pour la premier courroie. Les photos de la courroie de la tête d'impression ne sont pas intuitives, c'est dommage. Détail amusant: je n'ai pas compris que le petit outil (une sorte de pince pour les petits roulements) était compris dans le kit. Le libellé de la page "les pièces non-imprimées" m'a fait croire que cette pièce n'était pas présente. Je l'ai retrouvé après le montage des roulements. C'est ballot. J'ai perdu un bon 1/4 d'heure à positionner les petits roulements sans cet outil (finalement très amusant). J'ai ensuite eu un doute sur le découpage des pièces imprimés mais non découpées, mais cela est à mettre sur ma nature prudente. Mon avis général est que toutes les étapes sont super simples.... une fois que l'on a pu les refaire une dizaine de fois chacune (pour les boulets comme moi). Pour une personne fort prudente et fort peu intuitive comme moi, j'ai du multiplier par 3 (voir 4) la durée estimée par la notice. Mais cela fait partie du plaisir. Si je devais le refaire, il est évident que je le ferai bien en dessous de la durée estimée, mais ce serait moins amusant. Pour conclure, ce fut un excellent exercice pédagogique pour comprendre le principe de la machine. Un "pif gadget" pour les nostalgiques du magazine, et pour ceux qui ont les moyens. PS: le lien sur le site de Dagoma, de la notice de montage n'est pas téléchargeable. C'est dommage, caInsérer un autre média r le notice présente sur la clé était différente (elle contient les instruction pour les différentes versions).

@titie3325 merci pour le lien, très instructif, tant pour les coins de fixation des panneaux, que pour le dérouleur, en position vertical. Les dérouleurs en mode horizontal occasionnent selon moi trop de friction. Pour ma part je vais aller vers une solution différente, moins grande. Mon but premier est de protéger la mécanique Y et Z: je compte laisser libre la partie X qui dépasse (le plateau coulissant). Le deuxième but est de pouvoir porter/soulever l'imprimante sans devoir toucher les montants supérieurs, qui constituent un moyen naturel pour cela (comme une anse), mais qui risque à terme de jouer sur la structure des axes sur lesquels coulissent les cylindres. Ma boite comportera donc une poignée, et un système de fixation pour le dérouleur. Voila le CdC (cahier des charges) simplifié, il reste à faire le proto à tête reposé.

Je reviens après une après midi à finir le montages des courroies, et d'une série de graissage. Finalement la tête d’impression coulisse mieux. La graisse et peut-être le fait de "faire" les cylindre par quelques aller/retour . Les cylindres avaient peut-être un peu souffert d'une barre pas droite. Avec la courroie, la dureté s'est accentué, mais le moteur devrait pouvoir subir le choc, car la dureté est homogène. Je branche les fils demain. Je suis très lent, les explications du tutoriel sont toujours mystérieuses pour mes vieux yeux et ma nécessité maladive de vouloir comprendre ce que je fais avant de le faire me font perdre beaucoup de temps. Si les guidages polymères sont les cylindres livrés avec le kit, je les trouve franchement faibles pour un coulissement horizontal. Mais je n'ai aucun retour d'expérience. C'est juste une impression.

Je précise que ce n'est pas le palpeur qui me manque (je l'ai déjà commandé sur internet pour moins de 6€ livraison comprise). La pièce qui manque est la pièce en métal tout en haut de la tête qui sert de guide pour le filament, et qui ressemble à une cheminé. PS: le SAV vient de m'envoyer la pièce. Premier épisode du SAV: impec.

Les barres courtes sur lesquelles reposent les roulements cylindriques de la tête d'impression doivent être parfaitement rectilignes. Avant le montage, on peut le vérifier en faisant rouler les barres sur une surface plane comme du verre. Après le montage, on vérifie en faisant coulisser (sans la tête d'impression) chaque roulement sur toute la longueur de leur barre respective. On doit pouvoir faire coulisser les cylindres très facilement. Personnellement, 2 barres courtes sur 4 étaient tordues. Une fois vérifiée la rectitude des barres, on peut tout de même expérimenter un problème de friction très très importante. C'est mon cas. La tête d'impression ne coulisse pas facilement à la main.. Un moteur plus puissant n'y fairait rien (surtout que la pauvre courroie subirait une tension de folie). Je continue à chercher. Je retente ce soir. (le lithium n'arrange rien à mon niveau).