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Filament ABS

Heatcreep

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  1. Non, ce n'est pas assez clair, je m'en fous un peu d'ailleurs des 15 ans d'xp, ca ne t'as pas aider à te dépatouiller tout seul en tout cas ... tu dis qu'arduino fonctionne sous windows mais que sous fedora tu as des problèmes de bibliothèques, sans préciser que c'est la compilation (et pas l'installation) qui foire, donc bibliothèques / libraries, sachant que beaucoup de gens font l'erreur de télécharger arduino à partir du site même sous linux... donc bon, la condescendance tu la met de côté merci. Erreur classique sinon, c'est une installation incomplète/bancale de l'arduino IDE les {...} indique que la variable n'est surement pas définie et donc que le dossier ctags ne pointe vers rien. De rien.
  2. 1. nettoie ta buse (cherche "cold pull" sur youtube). 2. vérifie tes paramètres de "seam" dans cura, les points a des endroits random de ton cube ressemble à "z seam aligment : random" (par défaut sur "sharpest corner - hide seam", en français "cacher la couture"). 3. sinon, c'est lié à un problème de chauffe, quand ta buse passe au layer suivant, la chaleur "creuse un trou avant de commencer à poser du filament et se mettre en mouvement. Essaye de retourner vers des paramètres "défaut", j'ai toujours imprimé à 50-60mm/s sur l'anet de base (coque extérieur à x/2 donc ~30mm/s). 4. le problème d'extrusion sur ton cercle c'est peu être tout simplement "1." ou alors un problème de température, est ce que tes infills sont posés correctement et pas en sous-extrusion ? C'est souvent le cas, la coque extérieur a 30mm/s est belle mais les murs inté. et les infills à 60mm/s sont légèrement étirés > augmente par palier de 5, entre 195°c et 225°c pour du PLA, tu devrais trouver le bon compromis pour avoir un filament fluide.
  3. Heatcreep

    Anet A8 de BenGamin

    Pour le cable management, j'ai découvert ça y'a pas longtemps : https://www.thingiverse.com/thing:2576237 (et ça pour éviter de tout démonter pour 1 boulon : https://www.thingiverse.com/thing:3050607 ) Surtout pour les axes Z, c'est bien pratique : (ps: j'ai pas fait de boite pour mon alim, avec un bouton tout ça, si quelqu'un à besoin d'un "coince-cable" pour éviter que le cable de l'alim ne tiennent que par les connecteurs, faites signe) edit : Y'a ça : https://www.thingiverse.com/thing:2912741 que j'utilise, le tube reste suffisament souple pour extruder, reste à voir en "impression réelle" ( j'utilise une version légèrement remixé avec des trous tailles M3, j'avais la flemme de tout démonter, alors j'ai mis un 3è trou sur le dessus pour que ca tienne correctement).
  4. Poste les messages d'erreurs et tout ce qui te fait penser à un problème de bibliothèques, plutôt que d'éspérer tomber sur un forumeur avec une boule de cristal Vérifie déjà que tu peux installer l'arduino IDE à partir de ton gestionnaire de paquets (rpm sous fedora il me semble), il devrait se charger des dépendances, ensuite lance-le et essaye de compiler (sans téléverser) un sketch de base, pour être sur que ça marche, et seulement à se moment tu te demande ou copier/coller le profile de la carte-mère Anet (un rapide google-fu t'aidera).
  5. Oui mais même, tu va endommager ton lit en imprimant directement dessus, si ta buse est trop pret, etc... c'est mieux de rayer/casser du scotch ou un morceau de verre (ou un buildtak, ou nimporte quel surface d'impression) que le lit Passer à marlin t'apportera en qualité et en sécurité, marlin "proprement installé" à les sécurités activés, il sait détecter si un cable est mal enclenché ou a moitié coupé et s'arrete plutot que d'envoyer + de courant (et mettre le feu a ton cable / imprimante / maison). https://www.youtube.com/watch?v=-tiHfzBQZpI https://www.youtube.com/watch?v=EbNocv6-OOQ c'est ces deux vidéos là les guides "à jour" et correct pour le montage, éviter de pincer le câble du lit et le mettre au bon endroit, etc.. Si l'un de tes moteurs Z ne tourne pas correctement, essaye d'inverser le branchement de ceux ci sur ta carte mère, met le cable Z1 dans le port Z2 et inversement, pour vérifier que le problème viens du moteur et pas de la carte mère. Ensuite vérifie que ton moteur "fautif" est pas bloqué > vérifie que les pièces blanches de l'axe X sont suffisamment enfoncé et ne forcent pas sur les tiges, vérifie aussi si tes coupleurs sont correctement montés et les tiges droite, et vérifie aussi que les cables du moteurs ne sont pas endommagé ou pincé, mal connecté, etc... (profites en pour te renseigner sur le cable du lit de l'anet, mais grosso modo, les 4 fils sont insuffisant, tu as un rouge (+), un noir (-), le vert et bleu pour le thermistor du lit, mais le connecteur blanc qui se clipse au lit ne supporte que 10A par pin, et donc avoir seulement une pair de rouge/noir est pas suffisant et fait fondre/prendre feu le connecteur, certaines anet récentes viennent avec les cables doublés : 2 rouges / 2 noirs + bleu et vert, l'un des gros point noirs de l'anet)
  6. Heatcreep

    Anet A8 de BenGamin

    Si tu monte l'axe Z jusqu'en haut, ton tube ptfe est pas trop plié pour extruder ? (même si c'est rare d'atteindre 24cm).
  7. Et personne ne dit rien alors qu'il imprime (apparament) à nu sur le plateau ? met du scotch de peintre (comme quand tu as reçu l'imprimante) ou passe au plateau en verre + clips. L'arrière plan des photos est flou mais on dirait que le cable de ton lit est passé dans le trou du cadre à l'arrière et donc qu'il se cisaille lentement à chaque "auto home", l'alignement Z c'est surement un soucis de montage (résolu apparament), la buse bouché surement des paramètres de slicer incorrect, surement la retraction à 7mm ou quelque chose comme ça par défaut sous cura. Anet ne rend pas la vie facile avec les manuels / vidéos pourries pour monter l'imprimante, mais y'a des versions "updated" des vidéos sur youtube, je pense que le mieux ce serait de les regarder + celle qui parle de mettre en route l'imprimante ("troubleshooting anet a8" sur youtube). Pense aussi à te documenter, regarder les ressources disponible ici, passer sous marlin, etc... faire ses devoirs quoi
  8. Heatcreep

    probleme anet a8 switch

    HEADLINES: accident mortel, son endstop est mal-cablé, l'imprimante lui passe dessus
  9. Le verre n'est jamais trop lisse à l'échelle microscopique, c'est grâce à ça que le champagne fait des bulles par exemple Une plaque de verre, même "bien poncé" avec un grain fin, ca risque de trop adhérer et pour autre chose que du PLA, sache que le PETG et autre peut arracher des bouts de ton verre si tu n'attend pas pour décoller la pièce et fait levier quand c'est encore (très) chaud. En l'achetant en magasin de bricolage / à la découpe, il peut juste être "sale" et/ou gras, si c'est vraiment sale, un peu de savon et d'eau sur un essui-tout, ca dégraisse bien et donne du "grip" au verre, sinon un passage d'essui-tout sec en frottant énergiquement c'est suffisant pour lancer une impression (ps: essui-tout et PQ sont apparemment "micro-abrasif", en tout cas c'est pas recommandé pour nettoyer des lunettes à cause de ça).
  10. Heatcreep

    probleme anet a8 switch

    C'est un peu couillon du vendeur de lui envoyé une carte mère à jour avec l'un de leur tout premier firmware quand même... :^) Ou alors c'est vraiment la malchance de recevoir 2 carte-mères avec un firmware buggé.
  11. Heatcreep

    probleme anet a8 switch

    En regardant la doc de repetier, ce que lui retourne le M119 correspond à un firmware repetier, mais pour le coup c'est l'inverse, les premières anets tournait sous répetier avant d'utiliser un fork de marlin. (Skynet3d c'est un utilisateur qui à refait la config de l'anet pour marlin et l'arduino ide, depuis la config est intégré dans marlin (config/examples/anet). Du coup... c'est fort probable qu'il ai un très vieux firmware buggé et qu'installer marlin résolve ses problèmes
  12. Heatcreep

    probleme anet a8 switch

    Y'a pas de "firmware" anet, Anet utilise une vielle version de Marlin modifié à leur sauce, sans redistribuer celle-ci, ce qui va à l'encontre de la licence GPL (d'où les conflits entre la devteam de marlin et anet).
  13. Heatcreep

    Anet A8 de Jojo

    Le mosfet sur l'extrudeur est même contre productif il me semble, il ajoute un "point of failure" supplémentaire, mais à l'inverse d'un lit chauffant d'anet qui tiens à peine 100°c, la plupart des cartouches chauffantes d'extrudeurs (30/40W, les plus communes) peuvent causer bien plus de dégât si le mosfet grille en position ouverte > les cartouches de 40W peuvent facilement faire fondre le bloc de chauffe en alu. Les igus (Igus Drylin) ont tous un peu de jeu, ils sont fait pour être utiliser avec une prétension ou quelque chose comme ça donc ton support doit bien "presser" ton roulement; la plupart des gens qui remplacent les lm8uu de base mettent leurs Igus dans les supports alu, je me trompe peut-être mais j'ai pas vu de retour réellement positif avec des supports imprimés et des Igus. Ton bruit de broutage / vibration quand ton Y se déplace, c'est surement la config "anet a8" de marlin qui à des valeurs de vitesse de déplacement / homing et d'accel complètement aberrantes mais comme la taille d'impression ne permet rarement d'atteindre une accélération assez élevé pendant l'impression, c'est "perceptible" que pendant un "travel / homing move" (anet ne respecte pas la licence opensource de marlin et ne redistribue pas ses sources dérivés de celui-ci donc le support/maintenance des configs anet est +/- yolosef, et en comparant avec des configs "maintenues" d'imprimante bowden / cadre alu (creality et co), la petite anet en acrylique et direct drive à des valeurs quasi double pour tout, d'où le gros *clac* quand le plateau home). Pour corriger la vitesse folle de homing et le risque de péter un endstop / craquer le cadre : #define HOMING_FEEDRATE_XY (50*60) //3000 au lieu de 100*60 (=6000) Ca améliore légèrement la précision du homing X et Y, puisque le switch n'est plus "complètement enfoncé" même au 2ème passage plus lent Pour compenser un peu la "lenteur" du homing, tu peux activer : #define QUICK_HOME // permet de home X et Y en même temps optionel : #define Z_HOMING_HEIGHT 4 // lève Z de 4mm avant le home, ca permet d'éviter les clips des lits en verre ou autre si besoin Si t'utilise une probe/sensor et que ton Y broute entre les points de palpage : #define XY_PROBE_SPEED 6000 change par : #define XY_PROBE_SPEED HOMING_FEEDRATE_XY // utilise HOMING_FEEDRATE_XY pour la vitesse de probe Et dans le thème "wtf" : #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 2000, 2000, 100, 10000 } // X,Y,Z,E, je vous laisse aller vérifier les configs de n'importe quelles autres imprimantes cadre alu ET bowden (prusa I3 compris), 2000 sur anet en acrylique, moitié moins partout ailleurs, 4x fois moins sur la CR-10 et autre creality :') c'est presque comme si les configs des anets étaient volontairement réglé pour un résultat médiocre / insatisfaisant *tinfoil hat on* ) pareil pour l'extrudeur, les réglages du feedrate / accel est pas fou et y'a moyen de mettre des valeurs plus "safe", cette max_accel de 10 000 sur l'extrudeur :')
  14. Heatcreep

    Wobble anet a6

    En soi, le + le mieux, mais... si tu veux vraiment obtenir une qualité d'impression correcte > AM8 (ou AM6, ca existe aussi ). Le problème du cadre acrylique c'est que TOUT le cadre travaille, l'impression bouge / vibre > le cadre bouge (même si c'est bien vissé), et finalement entre le temps d'impression / les achats de tiges filetées ou carbone pour "renforcer" le cadre, on arrive assez vite au prix d'un cadre en extrusion alu + visses. Le manque de rigidité du cadre fait "apparaître" ton wobble, même si l'imprimante était bien monté/renforcé, les deux parties montantes "ondulent" durant l'impression.
  15. Heatcreep

    Rendre mon AM8 silencieuse

    Pour le bed, serre tout à fond, baisse ton Z endstop jusqu'a ce que ton nozzle soit à 1 - 2mm au dessus du lit, et met à niveau en desserrant les ressorts. En bonus pour être sur que tes smooth rods ne "bougent" dans leurs emplacement, j'avais eu pas mal d'améliorations en imprimant 4 de ces petits trucs : https://www.thingiverse.com/thing:2404708/files Sinon pense aussi à correctement vissé les boulons des tiges filetés Y, ceux du fond, du milieu, puis les boulons qui tiennent la plaque de devant, l'imprimante bien à plat pour éviter de rendre concave ces tiges, et de "tordre" l'assise de l'imprimante.
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