Misterblue

Perso j'ai modifié Marlin pour un plateau en 234x234 et c'est nickel

@Epsylon3 la LONGER LK 1Pro est là sur Aliexpress elle y est bien présente et sur le lien que tu as partagé.... elle apparait en gros sur la page principale parmi la galerie de produit à faire défiler (flèches à gauche ou droite du bord d'écran). Par contre il est vrai qu'elle n'apparait pas dans la rubrique des produits... surement le site pas à jour. Elle est juste MAGNIFIQUE et promet de bien belles impressions

Je viens de voir que la U30Pro et LK4Pro étaient les mêmes, avec une différence de frame alu "plein" pour la LK4Pro (donc plus rigide ?) Sinon tout est pareil Ah aussi U20Pro = LK1Pro avec pour seul différence le frame alu "plein". Elle me tente bien cette LK4Pro ... trouvé à moins de 230€ chez AliExp.

La configuration de la MKS-SBase via le fichier texte est assez simple, tout est détaillé sur le site de smoothieware ;-) j'ai la mienne depuis 6 mois avec l'écran TFT 3.2 MKS, simple lui aussi à programmer. Depuis l'upgrade de mon I3 avec la SBase paramétré en 32Bits, elle est devenu hyper silencieuse et avec des mouvements très fluides.

Ce BL Touch qui pendouille, ça me fait flipper ! Il n'y a aucun risque qu'il bute sur l'objet en cour d'impression ?

l'E3D v6 est aussi full métal

@Absolem, chez ton fournisseur ebay je vois les 12 IGUS à 25€95 alors que chez orballoprinting, les 12 sont à 14€90 ttc Il y en a un qui vend très chère ou j'ai loupé un truc

Sacré La Bidouille, tu m'as presque fait devenir dingue . J'étais super intéressé par les LMUU8 IGUS de chez orbalo.... mais google ne trouvait pas ce fournisseur... normal c'est orballo (avec 2 L) Du coup je vais m'en prendre un kit de 12 http://orballoprinting.com/en/home/82-igus-drylin-r-rj4jp-01-08-.html#/82-cantidad_igus-12 Merci pour l'info

hihi nan : qui peut le plus, peut le mieux

Faut-il en avoir besoin de tout ces Watts.... mon i3 utilise des 6 Nema 17 de 1,7A, une double extrusion (2x40W), un plateau chauffant de 80W, une carte contrôleur 32 bits MKS-SBase + écran TFT 3.2pc.... et tout est alimenté par une alim de 203W (230V-12V xbox360). Mon imprimante s'en porte très bien, tout comme il m'avait été précisé qu'une alim de 200W suffirait ;-)

message obsolète supprimé

petite précision, une feuille de papier "standard" (imp ou photocop) c'est plutôt 0.08mm.... après il en existe de plus fines ou plus épaisses ;-)

Un MK3 ayant déjà sa surface supérieur en alu et normalement plane, il est complètement inutile de lui adjoindre une vitre ou autre miroir quelconque ;-) Pour faciliter l'accroche du filament, tu peux par contre, y poser un Buildtak, ou moins onéreux et permettant plusieurs impressions avant remplacement, du Kapton en rouleau de 50mm 100mm (pas très chère chez Banggood... en ce moment les commandes arrivent chez moi en moins de 15 jours)

Oui grosso modo 10mm de long pour les chutes les plus fines, si 1mm ou plus ça ne dépasse pas 5mm de long.

Salut à tous, voici mes essais de broyage de PETG. Je n'ai pas fait de modif du broyeur et j'ai pu lui faire avaler des morceaux d'un peu moins de 2mm d'épaisseurs qui pouvaient passer par sa fente. Il en bave par moment, mais il fait le taffe ! 20160527_165959.mkv 20160527_170311.mkv

euhhhhh , le verre est une très bon isolant électrique, mais thermique ..... quand il faut chaud, il laisse assez bien passer la chaleur et quand il fait froid idem (utilsation en plaque cuisson vitro et induction), il devient à peu près bon isolant thermique en vitrerie (en tout cas pour le froid) en double vitrage avec un bon espace et avec un pont thermique à l'argon ;-)

@La Bidouille, pas de souci pour te filer un coup de main avec Smoothieware ou l'écran TFT MKS ;-) Niveau PETG, pour l'instant je trouve le Esun mieux Il est mat sur la bobine mais une fois imprimé il est assez brillant puis translucide et moins cassant (imprimé) que le G-Fil qui est bizarrement annoncé translucide mais ne l'est pas et est brillant en bobine, alors qu'il l'est moins une fois imprimé (face contre kapton, super brillante, face latérales mouais et face supérieur : mate ?!)

@La Bidouille, attention à la plaque de verre basic. D'autres ont fait était d'éclatement du verre lorsque celui-ci n'est pas en borosilicate. J'ai éliminé ce genre de problème en passant en plateau MK3 + Kapton (très efficace et assez durable) Suis passé en double extrusion récemment avec buse de diam différent (E1: 0.5 et E2: 0.3 les 2 en 1.75). Pour l'instant j'imprime seulement avec E2 avec du PETG noir EmotionTech (assez différent du Esun). Je testerai le bi-color prochainement.

Les 2 ;-) Des moteurs sur-alimentés chauffent même à l'arrêt au bout de plusieurs minutes Des steppers trop haut en tension, chauffent aussi (radiateur hyper super chaud) puis finissent par cramer

@ webvince, j'avais suivi ton sujet à propos de tes problèmes et réglages de Pololu. As-tu quand même vérifié si t'es décalages se produisaient lors de la chauffe ou arrêt de chauffe du bed. Pour ça, pendant une impression (même sans filament), regardes l'allumage/extinction de la led de chauffe du bed sur ta carte et écoute si tu as un décalage (ça s'entend). On ne sait jamais.... une tension élevé sur les Pololu, peut témoigner d'un problème lié à une autre origine (problème lié à l'alim, à la lubrification des tiges lisses etc...). J'ai aussi une I3 avec un châssis alu de 2020. Mes Nema de 1.7A alimentés en 0.7V, on un couple vraiment fort et ne peuvent pas être arrêté à la main sans forcer vraiment fort et ils ne chauffent presque pas.

Un Pololu qui chauffe trop ce n'est pas normal. Tu devrais pouvoir baisser sa tension à 0.7V. J'ai connu des décalages de fou pendant mes premières impressions. Comme toi j'ai cherché du côté de Pololu. Mais du jour au lendemain j'avais encore des décalages aléatoires... mais bon pas tant que ça. Dans mon cas, j'ai remarqué que les décalages avaient lieux lors de la mise en chauffe ou l'arrêt du bed. Finalement j'ai fini par trouver qu'il y avait un mauvais contact dans la fiche d'alim 12V servant à alimenter le bed. Problème résolu en remplaçant la carte. Mes Pololu A4988 étaient réglés à 0.7V pour des Nema 17 de 1.7A max. Pas de chauffe excessive des Pololu, ni des Nema et plus aucun décalages (normale nouvelle carte de meilleurs facture)

Ce carburant se dilate, il se met en pression dans différentes conditions (secoué, au soleil etc....) mais effectivement un réservoir de type alimentation moteur, doit avoir une mise à l'air libre... mais pas trop ;-) bref, le réservoir est prévu pour pouvoir "tenir" à différentes contraintes de pression/dépression... D'ailleurs, qu'elle serait l'utilisation faite pour celui-ci ?

Le premier vrai problème concerne la sécurité et donc la fiabilité. Un réservoir essence doit être étanche, certes, mais surtout il doit pouvoir tenir jusqu'à une certaine pression, que là maintenant tout de suite je ne saurai vous indiquer ;-)

Avec du papier c'est plutôt de courtes lamelles ;-)

Mouais déjà vu sur le forum, @J-Max.fr à tout dit ;-)