Gregteam

Pour vérifier que ton support extrudeur est bien droit tu peux mesurer au mètre entre sa hauteur et celle du pied de la ender 3 et tu compare le côté gauche et le droit. Ou alors tu utilise une cale que tu pose sur le pied de la ender à gauche ,tu descend à la main l’axe jusqu’à ce qu’il touche ta cale puis tu met ta cale côté droit et tu regarde si il y a un décalage. Si c’est le cas, tu peux le sortir entièrement et le remettre en t’assurant d’être assez droit ou desserrer les excentriques qui guide le montant côté droit sur le profile verticale pour régler. Pense a ne pas serrer les vis de là photos Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

1-Regarde si ton z offset est bien réglé , ça arrive quand il est trop bas. En début d’impression ça va puis à force d’avoir du mal à sortir le filament le moteur de l’extracteur saute des pas et claque. 2-vérifie la calibration de ton extracteur. Quand tu demande 50mm de filament vérifie qu’ils y sont bien en sortie de l’extracteur, il est possible qu’il y en ai trop. 3- comme titi le dit, état de la buse et du ptfe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Je n’ai pas encore beaucoup d’expérience , je le fait aussi mais je ne sais pas si c’est bon pour la résine qui reste dans le bac. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Débutant j’ai galeré aussi à sortir ma première pièce , comme toi ma pièce ne s’imprimait pas et j’avais une flaque solide au fond du bac. Pour y remédier j’ai fait deux choses ( malheureusement en même temps donc je ne sais pas laquelle a résolu mon problème ): - utiliser le logiciel photon pour slicer ( avant j’utilisais chitubox , je l’utilise toujours pour créer le fichier STL ) - augmenter le temps d’exposition des premières couches ( 5 de 90s) Maintient ça fonctionne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Jolies améliorations en tout cas [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

Je le pose sur le le buildtak avec des pinces attention au position des pinces lors du leveling auto ce n’est pas nécessaire de modifier la hauteur physique du capteur, il faut juste le recaler avec la petite vis du dessus

J’ai pas essayé mais ça doit pas être mal en étanchéité

Aucun soucis avec le capteur d’origine. Pour la config. , une classique PLA chaud et lent. 210 pour la buse 60 bed 30mm/s

J'ai, il y a peu, imprimé une pièce pour la première fois en TPU, je pensais le faire sous ma ender 3 pour pouvoir recalibrer la longueur d'extraction, puis je me suis dit je tente le coup avec la CR10S PRO et là aucun problème. Je ne connais que les imprimantes que j'utilise et je pense que la CR10S Pro est vraiment bien, comme le dit Bosco2509 j'utilise aussi un miroir sur mes imprimantes , c'est plat, ca ne s'use pas, c'est facile à décoller. Pour l’adhérence j'aime bien la 3D LAC mais la lac a cheveux fonctionne aussi .Pour être plus clair, pour des pièces de petite surface sur le plateau j'utilise de la lac classique et pour des grosses surfaces (>10cm) de la 3D Lac. Une bonne jupe et ça roule .

E c'est l'extrudeur suivi de la distance a extruder

Sur ton extrait de Gcode il n'y a pas de demande de chauffe (ni bed ni buse), met nous les le debut du gcode STP

merci IronBlue, sinon effectivement c'est cancérigène (voir le petit logo sur la bouteille) donc utilisation dehors et masque a cartouche obligatoire. Les décès au travail ne sont pas comparable a moins que tu ne lisse des pièces 8h/jour pendant des années...

de souvenir tu fait tourner a la main l'axe pour faire descendre le cote trop élevé, pour le mettre a la même hauteur que l'autre , soit tu mesure soit tu utilise une cale comme pour la CR10S Pro

ca fait longtemps que je l'ai fait mais il me semble que tu a un réglage sur la ender 3 du z offset. Mais si tu est sure qu'il est bon ça doit effectivement être un soucis dans marlin

ce n'est pas moi qui est réalisé la machine, faudrait que je regarde sur la carte

moi j'utilise le dichloromethane , j'en met un peu au fond d'une cocotte fermée et je chauffe avec un chauffe plat. CA marche plutôt bien mais faut le faire dehors et ne pas respirer les émanation (masque a cartouche ). Tu met des pièces en hauteur et sur une surface lisse , pas trop longtemps car ça fait fondre, si tu utilise une cocotte avec couvercle en verre tu peux surveiller et arrêter quand tu juge que c'est bon . C'est 6€ le litre .

Je ne suis pas un expert mais pour assurer le coup je mettrais des NEMA 23 , je les utilises sur une CNC de type fraiseuse de 100x60cm en profile Alu ( une belle bête ) et ça marche nickel

Je ne suis pas sure de ce qui te gène mais ton gcode demande : G28 détection auto du Z0, G29 leveling auto, ;G1 Z0.5 aller a 0.5 de hauteur, G92 E0 remise a 0 compteur de filament, G1 Z2.0 F3000 Aller a une hauteur de 2mm vitesse avance 3000. G1 X10 Y20 Z0.3 F5000.0 G1 X10 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 G1 X10 Y200.0 Z0.3 F5000.0 G1 X10 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ensuite il fait un aller retour pour "armer" le filament à 0.3mm de hauteur, pour ma part j'ai supprimé cette partie et je fais systématiquement une jupe. Avec la chauffe c'est normal que du filament sorte quand tu est au dessus mais il n'est pas poussé. D'ailleurs pour éviter de tacher avec du filament fondu le plateau lors du G28 et G29, je bloque la température buse à 160 °c pendant avant ces 2 phases. J’espère avoir répondu a ta question.

c'est cette petite bete qui mesure l'ecart de niveau entre 2 points

Moi je fais mon leveling au comparateur, puis je fais HOME et je règle ma buse à 0,2 . N’oublie pas d’appuyer Sur Zhome pour sauvegarder la position. Ensuite je met Z à zéro ce qui met la buse à ras du plateau. Je règle le capteur pour qu’il soit à 1mm du plateau. Et je recommence la procédure de calibration de Z à 0,2. Quand j’y suis je tourne la vis du capteur jusqu’a l’allumage de la led. Puis on appuie sur Zhome. Si auto home est activé il le fera au lancement du PRINT sinon moi j’ai pris l’habitude de modifier le gcode pour rajouter un G29 en étant plateau à température et buse à 160 pour éviter que ça ne coule sur le plateau pendant le auto leveling . Au lancement ce l’impression je vais sur adjust et j’affine la hauteur. Quand tu fais home pense à vérifier l’horizontalite du profile de la tête de chauffe

Bon marre d’attendre que Banggood fasse quelque chose donc j’ai acheté un capteur capacitif pour remplacer celui d’origine et c’etait bien lui qui était défaillant

Après avoir repris mon 1er marlin ça a l’air de fonctionner correctement à suivre. Peut être un bug pendant l’upload. Merci à tous , si ça revient je vous tiendrais au courant

Donc j’ai vérifié mais pas de soucis côté slicer sachant que ça fonctionne bien sur mon autre imprimante. Pour les câbles j’ai regardé un peu et remplacé en intervertissant les câbles et c’est pareil. Et j’ai réessayé quand je remplace x par y ( alim moteur + fin de course ) le problème se déplace sur l’axe y Je pense que je vais refaire un marlin 1.1.9. Peut être que le dernier que j’ai modifié a un bug.

Je vais essayer ça , je pensais avoir trouver en touchant le câble de x ça le faisait de plus en plus , donc remplacer , mais ça continu..... je ne suis pas bon en électronique, pouvez vous me dire ou je mesure avec le multimètre ?car quand les câbles sont branchés je ne vois pas ou mettre les testeurs