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Bonsoir Voici les paramètres : PLA Tianse Silver (190-210°) Buse : 200° Plateau chauffant : 60° recouvert de kapton Aide à l'accroche : radeau ou bordure Vitesse d'impression 60 mm/s Ventilation 100 % j'ai essayé à 25% ça ne change rien Depuis quelques jours, je me heurte à un problème de warping assez important. J'ai essayé toutes les aides à l'accrochage, rien n'y fait. En ce moment j'imprime une pièce d'environ 12 x 12 cm avec un radeau comme accroche. Le radeau est en train de s'arracher du plateau. J'ai aussi essayé avec une bordure plus large, même constat. Je pensais qu'avec le plateau chauffant, je n'aurais plus ce problème et pendant un moment, ça a très bien marché, mais là ça empire. Est-ce que c'est dû à la t° de la pièce où est située l'imprimante (environ 26°) ? Je pensais naïvement que le warping était dû à un refroidissement trop rapide de la pièce, du coup, j'ai baissé la ventilation à 25 %, mais ça ne change rien. J'ai lu quelque part que l'on pouvais changer la t° de la buse pendant l'impression. Est-ce que ce paramètres existe dans Ultimaker Cure v3.5 (si oui où) et dans quel sens faut-il le faire varier. Quels autres paramètres je pourrais toucher pour faire disparaitre le phénomène. Pour l'instant j'ai un taux de déchet de 75 % et ça me gonfle un peu (en fait beaucoup)... Merci de vos lumières... V.

Bonjour, J'ai imprimer 1 fichier sans problème mais lors d'une seconde impression après, le plateau ne chauffe plus, il reste sur 21/60. Une idée ? Merci

Bonjour à tous, Je souhaite ajouter un plateau chauffant sur mon imprimante, une BQ Prusa I3 Hephestos équipée d’une carte Zum Mega 3D. A lire sur plusieurs sites, cette carte n’est pas très adaptée et le verbe « changer » est très souvent utilisé. Quel conseil pouvez-vous me donner dans le but d’installer un plateau chauffant ? Merci pour votre aide

bonjour, une question pour éclairer mon choix : la dilatation d'un plateau chauffant en aluminium influence t elle la précision sur l'axe Z ?

Bonjour. Je débute dans l'impression 3D et l'on c'est procuré une Creality CR-10. Le montage c'est passé nickel, par contre j'ai un gros soucis, c'est que lorsque je veux régler mon plateau chauffant via les molettes pour le test du papier, je me retrouve avec le côté gauche du plateau à la hauteur parfaite, et le côté droit complètement collé à la buse, impossible de glisser la feuille de papier. Résultat quand j'ai lancé un test de print : la moitié gauche de la pièce avait une première couche nickel, et la partie droite avais une couche écrasée. Je ne sait pas comment faire, on dirait que mon plateau chauffant est déséquilibré entre son côté gauche et droit et ce quel que soit les réglages de molettes.

Bonsoir à tous, après des recherches sur internet et sur ce forum, le petit débutant que je suis viens vous demander de l'aide. J'ai reçu mon Alfawise U20 tout à l'heure, le montage s'est bien passé mais arrivé au levelling (alors il se peut que mon vocabulaire ne soit pas bon du coup désolé d'avance) je rencontre un problème... En effet la buse est en position Z 0,01 mais elle est au bon niveau alors que le plateau est descendu au maximum. Du coup j'ai peur que si je lance une impression le moteur force pour arriver à la position Z 0 et que ça abîme ce dernier Avez-vous, s'il vous plaît, une solution à mon problème ? Ou alors peut être que j'ai mal lu et qu'un sujet similaire existe déjà

Bonjour à vous, je suis un novice dans l' impression et je lit avec plaisir vos infos et vos commentaires La je suis perdu après environ x % le plateau de l'imprimante tombe à 0 degré donc je dois le mettre manuellement sur 60 degré pour éviter que les pièces se détachent lors de la suite de l'impression. Je n'arrive pas à trouver dans simply3d comment maintenir la température. (paramètres) Désolé si le post existe déjà mais impossible de trouver une réponse. Pour info : impression en PLA 200 degré et plateau à 60 degré. Merci à vous

Bonjour et meilleurs vœux à toutes & à tous !! Si je me décide à ouvrir un nouveau sujet, c’est que je n’ai rien trouvé qui correspondais à mon soucis actuel. Voilà, j’ai fais l’acquisition d’une carte MKS Rumba +, mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi en réglant la taille du plateau dans marlin, je n’arrive pas à faire d’autoleveling. En effet, le home X Y se fait très bien, mais le premier point du Bltouch, censé être au centre du plateau, se trouve être au fond à droite. Et tous les autres points semble être sur un plateau non pas de 220 x 220 mais plutôt 440 x 440 ! Pour palier le souci, j’ai essayé de diviser en 2 toutes les tailles dans marlin mais cette solution n’est pas acceptable car j’ai peur qu’à la première impression, toutes les côtes soient fausses ! Je n’ai pas encore fais d’impression pour vérifier, puis qu’aucun autoleveling n’est arrivé à se terminer correctement (la majeure partie des points de mesure, se font en dehors du plateau) Auriez-vous des pistes à creuser pour résoudre ce souci..... de taille !

Salut à tous, Je m'interroge sur l'A8. Je fais en ce moment mes premiers tests d'impression pour de l'ABS, et je constate que sur mon AM8 équipée de 2 mofsets le temps de chauffe du lit au delà de 50° est vraiment super long. Exemple hier soir, le lit à mis pas loin de 15 min a se stabiliser à 90°. Les 50 premiers degrés sont plutôt rapide, mais après que c'est long ! Second test avec comme consigne: première couche à 90° et montée à 100° pour le reste de l'impression, j'ai eu une erreur Marlin pour défaillance du bed car incapable de monter à 100°. Alors en effet j'ai installé une plaque en verre sur le lit, je me doute que ça créé une difficulté de montée en température, mais je m'interroge ... J'ai bien quelques pistes mais je suis sur de rien: - Mauvais mofsets ? - Câblage pas adapté? - Alim trop juste? Si vous avez des idées à creuser je suis preneur.

Bonjour, Je dispose d'une imprimante sans plateau chauffant. Je me sens un peu limité dans le choix du matériel de filaments. J'ai tenté de trouver un plateau chauffant mais je ne trouve pas la bonne dimension. J'aimerais savoir si il existe un genre de gadget qu'on mettrai sur un plateau mettalique pour le chauffer ??? Merci a tous !

Bonjour, j'ai un problème sur mon Anet A8, mon plateau n'est plus plat, au début de l'impression, le contour est bien imprimé mais l'intérieur, la buse est écrasée sur le milieu, et après quelques minutes, des problèmes de décollement apparaissent (je met de la laque), autre problème qui dois venir de la carte mère je présume, quand je met en pause puis que je reprend l'impression, l'axe du plateau est décalé de 6-7mm. Pour essayer de résoudre le problème du plateau déformé j'ai acheté ceci: https://www.amazon.fr/gp/product/B075665BDD , il devrait arriver dans une semaine (vient de chine), mais serai-ce suffisant ? PS: j'ai retendu les courroies, et refais un leveling du plateau et de l'axe Z Cordialement

Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un problème avec la partie plateau chauffant de mon anet A8 avec firmware d'origine: exemple : Mon problème est que je n'arrive pas à le faire chauffer et voici les piste que j'ai déjà étudiées: 1. Affichage de l'écran indique toujours +/- 128°C au démarrage qui monte à 142°C sans travail sur l'imprimante (problème de capteur ?) 2. Mesure directe de la résistance de la thermistance au dessous du plateau chauffant : résistance infinie (thermistance morte?) 3. Commande du plateau chauffant à 60°C pas de chauffage 4. pas d'alimentation sur la carte pour le hotbed (Normal si la carte mère croit que le hot bed est à 128 °C ?) 5. hot bed débranché ou non pas de différence (+/- 128°C) Avez-vous donc une solution ou une approche pour résoudre ce problème car là je ne m'en sort plus et je ne vois pas ce qui ne fonctionne pas ou comment résoudre le problème.

Bonjour à tous. Je me présente un peu, cela fait quelques mois (Novembre) que j'ai acquis une CR10 S sur alliexpress et j'ai maintenant un peu moins de 20h d'impression dessus. Je tiens à préciser que j'ai fait une recherche sur le forum mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon problème : J'ai rallumé récemment mon imprimante pour lancer une impression et j'ai depuis quelques problèmes avec le boîtier de contrôle. En effet, lorsque je l'allume tout va bien. J'insère ma carte SD et règle les températures de buse et plateau chauffant. Le problème survient quand la buse atteint quasiment sa température. (c'est-à-dire environ 195 196° avec objectif 200°) L'écran du boîtier de contrôle se pixélise et les ventilateurs ralentissent tous (l'imprimante se redémarre toute seule) et les températures objectif retombent toutes les deux à 0°. Les ventilateurs ne reprennent pas leur vitesse initiale. J'éteins et quand je rallume dans les instants qui suivent le boîtier de contrôle tourne toujours au ralenti. Après un bon moment éteint et que je rallume le boîtier tourne correctement et le problème survient de nouveau quand je règle les températures. J'ai fouillé un peu sur certains forums et on m'a conseillé de formater la carte SD. En vain, ce matin je tente ma chance à nouveau et le même problème apparaît cette fois-ci avec l'écran qui affiche un texte chinois au redémarrage du boîtier (quand il redémarre tout seul). Je ne sais pas quoi faire, je ne pense pas que ce soit l'alim vu que tout se passe bien à l'allumage ni même le problème des 5V d'un certain condensateur puisque je n'ai aucun problème d'affichage température. Si quelqu'un parmi vous a une idée je suis preneur car je deviens fou. Je n'ai effectué aucune modification sur la buse ou le boîtier de contrôle. Merci d'avance. Clément

Bonjour à toutes et à tous, j'ai une petite question concernant le filament 3Dfil bois naturel que j'ai acheté à l'occasion d'une commande groupée. Sur la bobine, il est indiqué : Buse 200°-250° (c'est déjà large comme plage ...) Plateau chauffant 90° - 100° J'ai une Discoeasy que j'ai équipée d'un plateau chauffant. Pour l'instant, j'imprime généralement avec le lit à 55 - 60°. J'ai quand même quelques doutes quant à un lit chauffé à 90°, j'ai bien peur que, vu la structure de l'imprimante, qu'un plateau à cette température ramollisse quelque peu cette structure. Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce filament bois, et si oui, quels étaient ses paramètres pour l'impression. Est-il possible d'imprimer avec une température du plateau plus basse ? Vous me répondrez, "tu n'as qu'à essayer", certes, mais si je pouvais profiter de l'expérience d'autres personnes cela m'arrangerait quand même mieux. Merci d'avance pour vos éventuelles réponses. Steam

Marre du warping et des pièces qui se décollent pendant l’impression malgré le buildtak, j’ai fini par opter pour un plateau chauffant. Devant faire attention aux dépenses car ma femme ne comprends pas l’utilité d’une imprimante 3d, j’ai essayé d’utiliser le maximum de matériel de récupération. Je suis arrivé à monter mon plateau chauffant pour moins de 22 €, plateau compris. Pas évident lorsque l’on débute. Quel matériel acheté ? Comment brancher le plateau ? Dans quel sens le disposer ? Comment le faire tenir ? Comment brancher la thermistance ? Tous un tas de question que je me suis posé et auxquelles je vais essayer d’être le plus clair possible dans ce post et en indiquant aussi tous les liens des sites sur lesquels j’ai acheté le matériel. Pour faire descendre la facture j’ai privilégié une alimentation de PC ATX qui fait très bien le travail et je vais également expliquer très simplement comment l’utiliser. Pour info montée de la température de 20 à 60°C en 3min30. Je vais présenter dans ce post ma méthode de montage qui n’est sûrement pas la meilleure. C’est juste une méthode comme une autre mais je vais tenter de l’expliquer en n’oubliant rien car je n’ai pas réussi à trouver un poste qui comptait l’ensemble des questions auxquelles j’ai pu me poser. L’installation de mon imprimante est encore loin d’être terminée, j’envisage un caisson, un boitier pour mon écran intégré au caisson, la disposition de led branchée grâce à l’alimentation pc dans le caisson, … . Premièrement voici la liste du matériel utilisé (21.94 €) : • Plateau chauffant MK3 (11.57 €) https://fr.aliexpress.com/item/Black-Color-New-RepRap-3D-Printer-MK3-heat-bed-Aluminum-heat-bed-dual-power-3D-printer/32599252639.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs • Thermistance 100 kOhm (non fournie avec le plateau acheté) (0.52€) https://fr.aliexpress.com/item/1pcs-3d-printer-parts-100K-ohm-NTC-3950-Thermistors-with-cable-for-3D-Printer-Reprap-Mend/32619918084.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs • Vis avec ressort pour maintien du plateau chauffant (1.45 € les 5) https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-3D-printer-Leveling-components-M3-screw-Leveling-spring-Leveling-knob-suite-for-3D-printer-free/32689214005.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs • Broches femelle Dupont pour connexion de la thermistance à la carte mère (0.48€ les 100) https://fr.aliexpress.com/item/100-Pcs-Dupont-Cavalier-C-ble-Logement-Femme-Broches-Contor-Terminal-2-54mm-NOUVEAU/32672369920.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs • Logement plastiques pour broches femelle Dupont (0.47 €) non utilisé mais peut servir à l’avenir https://fr.aliexpress.com/item/100Pcs-2-54mm-1P-Pitch-Dupont-Jumper-Wire-Cable-Housing-Female-Pin-Connector/32633859308.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs • Alimentation ATX de PC 250 W (récup) • Une cornière acier zingué 1M 2.35cm * 2.35cm (1.65 €) https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/corniere-egale-acier-zingue-l-1-m-x-l-2-35-cm-x-h-2-35-cm-e1400088175#&xtmc=corniere_acier&xtcr=4 • Des pinces pour tenir la plaque de verre au plateau chauffant (2.96 € les 12) https://www.amazon.fr/gp/product/B005FA8NIG/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 • Des chutes de câbles électriques souples 2*0.75mm2 (récup) • Rouleau de Kapton 20mm (1.88 €) https://fr.aliexpress.com/item/Top-Quality-20mm-100ft-High-Temperatur-Resistant-Tape-Home-Office-Kitchen-Anti-heat-Polyimide-Kapton-Tape/32748952183.html?spm=2114.13010608.0.0.wniUBs • Une plaque de verre 209*209 mm épaisseur 2mm acheté à Leroy Merlin (0.96 €) En option (13.64 €) : • écran pour la discoEasy (13.64 €) http://www.banggood.com/fr/3D-Printer-RAMPS-14-LCD12864-Intelligent-Controller-LCD-Control-Board-p-922875.html?rmmds=myorder Etape 1 : l’alimentation Je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de sites qui expliquent comment faire une alimentation atelier à partir d’une alimentation de PC. https://www.google.fr/search?q=alimentation+atelier+avec+alim+pc Pour info l’alimentation de PC utilisé est dépourvu de bouton poussoir on/off. Celle-ci permet d’envoyer du 15A avec le +12V. Je n’utilise pas de résistance dans mon alimentation. Car celle-ci permet de faire tourner l’alimentation à vide, ce qui ne sera pas le cas dans ma méthode. Elle serait par contre nécessaire dans le cas d’une utilisation de led sans allumer l’imprimante. Attention lorsque vous bricoler l’alimentation c’est du 230 V qui passe dedans et ça pique. Faites également attention aux tensions à vos sorties. Ne faites pas griller votre carte mère et vérifier que le +12 donne du +12, le +5 donne du +5, … Mon but était d’utiliser le bouton poussoir de la dagoma pour alimenter celle-ci. Comme-ci de rien n’était. Une fois tous les câbles de couleur réunis je les ai branchés sur des dominos et fais ressortir ceux qui m’intéressaient. Le noir représentant le GND. Ces fils sont de couleur bleu chez moi car j’ai dessoudé ceux de l’alimentation pour mettre des fils de plus grosses sections. Pas utile au final, je ne l’ai pas fait pour les autres. Il vaut mieux réunir plusieurs fils de même couleur et les relier ensemble au même domino Le jaune représentant le +12 V. Le rouge pour le +5V. Pour les futurs LED Le orange pour le 3.3V. Pour un jour peut être Et le vert. Lors du branchement de l’alimentation au raccordement électrique, celle-ci ne démarrera que si le fil vert est relié à la masse. Impeccable cela me servira de bouton poussoir. Il suffit donc de brancher un fil (d’une section assez importante) relié au domino des fils jaunes au + de la carte mère et un fil relié au domino des fils noir au -. Pour ma part je suis parti sur des fils souples de 0.75mm2 que j’ai étamé. Cela n’as pas l’air de chauffer pour le moment à voir dans l’avenir mais dans le doute vous pouvez partir sur du 1.5mm2. Ensuite on soude le fil vert (un fil relié à lui car un peu court) au bouton poussoir de la Disco Puis un fil noir également au bouton sur l’autre broche sur laquelle était branché le transfo fourni par Dagoma. Pour info, il n’y a pas de sens dans le branchement. Voilà à partir de là on obtient une nouvelle alimentation pour notre DiscoEasy. Etape 2 : la fixation du plateau Dans ma méthode j’ai retiré le plateau Dagoma pour le remplacer par des cornières acier de 23cm de chaque côté dans lesquelles j’ai percé des trous pour fixer les vis fournies avec l’ancien plateau sur le « rail » orange. J’ai également percé 4 trous pour la fixation des vis ressort. Le plateau se positionne face alu en haut et donc écriture de « attention c’est chaud » en bas donc non visible. Pour info ce plateau n’est pas équipé de led indiquant la chauffe. Je ne sais pas si elle peut se rajouter par la suite mais de toute façon elle ne serait pas visible dans mon cas d’utilisation. J’ai préféré l’achat sur le site indiqué par rapport aux commentaires laissé sur l’emballage. Et je ne regrette pas mon achat. Je ne voulais pas d’un plateau voilé. Etape 3 : branchement du plateau Facile, on soude (mieux que moi) directement sur le plateau en respectant les consignes inscrites sur celui-ci. Idem j’ai utilisé 2 fils souples de 0.75mm2 pour le branchement du plateau J’ai fait un pont en étain entre le 2 et le 3 pour les relier ensemble Du côté de la carte mère, on relie en respectant le + du – au niveau du Heat Bed (attention sens inversé par rapport à la prise de l’alimentation générale) Etape 4 : installation de la thermistance J’ai repris la même méthode que La Bidouille cf : La positionner dans le trou du milieu par le bas puis kaptonner le tout. J’ai utilisé un peu de patte thermique argent, celle servant à monter les ventirad des processeurs, ce qui permet d’avoir un résultat propre de l’autre côté. Etape 5 : branchement de la thermistance La thermistance ce branche au niveau de la prise A14 Il y a actuellement une nappe reliant la thermistance de la buse n°1 équipé par notre DiscoEasy où 2 fils sont branchés sur le A13 C’est là que rentre en jeu les connecteurs Dupont. Il y a sûrement mieux car ce n’est pas tout à fait adapter, mais je n’ai pas trouvé. Une fois les connecteurs serrés aux fils, enfiché ceux-ci dans la nappe. Ça tient tout seul. J’ai isolé avec un peu de scotch car les connecteurs sont plus grands que la nappe. Privilégié de la gaine thermique, ça fait plus pro. Malheureusement j’en avais plus. Je pense qu’il serait également possible de virer la nappe et d’utiliser les connecteurs Dupont avec leurs caches que je ne me suis pas servi du coup mais il faudrait également le faire pour la thermistance de la buse. Etape 6 (optionnel) : montage de l’écran On retire la prise du lecteur de carte SD ainsi que celui-ci. On y branche à la place les nappes fournies avec l’écran en faisant attention ensuite de repérer les prises 1 et 2. L’écran fourni par Dagoma à la particularité d’avoir les détrompeurs inversés par rapport au notre. Il faut donc découper les détrompeurs des nappes se branchant au cul de l’écran pour pouvoir les relier dans le bon sens. C’est terminé. Etape 7 : Modification et mise à jour du firmware Nous allons avoir besoin d’un petit logiciel pour cette modification. Donc on télécharge Arduino IDE sur le site de Arduino ( https://www.arduino.cc/en/Main/Donate ) dernière version : https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.2-windows.exe Une fois installé on va ensuite sur le site de dagoma pour télécharger le dernier firmware avec écran : http://dist.dagoma.fr/ On prend le fichier qui contient les sources au format zip : http://dist.dagoma.fr/get/sources/Marlin-Firmwares/1486395042/3693ab75a05ca48acdb9d3a15d9fc431 On décompresse les sources dans un répertoire puis dans ce répertoire on double clic sur le fichier marlin.ino Une fois dans le programme il faut aller dans le fichier configuration.h en cliquant sur l’onglet approprié Pour pouvoir accéder au réglage de la chauffe du plateau il suffit de modifier la ligne n°195 en indiquant le chiffre 1 signalant une thermistance de 100kOhm Il est tout à fait possible de modifier plein d’autres choses dans ce fichier mais je ne vais pas tous les énumérer. Vous retrouverez votre bonheur sur le forum. Seule la modification de cette ligne est importante dans notre cas. Ensuite il faut sélectionner le type de carte utilisé : Arduino/ Genuino Mega or Mega 2560 Ainsi que le processeur ATmega2560 : Ensuite il faut compiler pour tester les modifications apportées. A ce moment il y a de grandes chances pour qu’il y ait un message d’erreur du style : Il manque une librairie qu’il va falloir installer. C’est très simple, il suffit d’aller dans Croquis>Inclure bibliothèque et Gérer: Ensuite dans la barre de recherche taper u8glib puis sélectionner la dernière version et Installer On retente la compilation et cette fois cela doit passer. Ensuite après avoir branché un câble USB à la carte mère et choisit le port (Outils > Port) on téléverse On allume l’imprimante pour tester le bon fonctionnement de toute l’installation. On voit déjà qu’il y a maintenant les 2 thermistances de reconnues. On peut maintenant tester la chauffe du plateau. Préparer > Préchauffage PLA > Préch. PLA plateau Si tout se passe bien ça chauffe jusqu’à 60°C. Etape 8 : Mise en place de la plaque de verre Pour ma part j’utilise une plaque de verre de 2mm d’épaisseur car la 3mm était trop épaisse et la buse venait taper dans la vitre. D’ailleurs même avec la 2mm cela me le faisait et il a fallu que je descende un peu le capteur pour l’empêcher de venir buriner cette vitre à chaque fois. J’ai coupé les angles de la plaque de verre pour laisser passer les vis sinon il faudra prendre une plaque de verre plus petite. Puis fixation avec les pinces. Etape 9 : réglage de la planéité du plateau à l’aide des vis de réglage Pour contrôler la planéité du plateau je me sers d’un petit logiciel pronterface : http://kliment.kapsi.fi/printrun/Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip On dézippe tout ça dans un répertoire puis on lance le programme pronterface.exe On branche l’imprimante avec le câble USB on choisit le port et la bande passante puis on test la connexion avec le bouton Connect Le plus simple ensuite est de créer une macro permettant de réaliser un certains nombres d’opérations de façon automatisé. Pour cela on va dans Settings > Macros > New > on saisit un nom plutôt court et en un seul mot cela sera plus simple par la suite Dans cette macro on saisit : g28 g29 p2 v4 m18 g28 permet de revenir à l’origine de l’imprimante g29 effectue le autolevel en ressortant l’ensemble des coordonnées de chaque point (p2 = 4 points , p3 = 9 points) m18 arrête les moteurs (utile si l’on a besoin de déplacer le plateau par la suite sans à attendre l’extinction automatique) Pour lancer la macro on vient saisir le nom en bas à droite puis on clique sur Send L’imprimante va alors lancer le palpage en 4 coins et va ressortir un rapport avec les coordonnées en Z qui nous sont importantes pour régler notre plateau Il suffit ensuite d’ajuster les vis pour obtenir les valeurs les plus proches en chaque coin Etape 10 : Réglage de l’offset Par la méthode de votre choix. Moi je préfère le faire directement à partir de l’écran de la Disco, c’est plus précis. Préparer > Regl Z offset > Décalage Z Etape 11 : Impression d’une pièce avec Cura (2.3.1) Dans les réglages de la machine dans Cura il faut cocher la case concernant le plateau chauffant Cela rajoute un nouveau menu dans la catégorie Matériau permettant de paramétrer la température du plateau Je n’ai strictement rien changé d’autre. Pas besoin de rajouter des lignes dans le start gcode pour le plateau chauffant, Cura ajoute de lui-même le M190 60. Après j’utilise un Cura que j’ai beaucoup modifié avant d’avoir mon plateau chauffant donc à tester de votre côté. Une fois le fichier généré on met la carte SD dans l’imprimante, on sélectionne le fichier souhaité à imprimer et l’imprimante commence par le chauffage du plateau avant de lancer le chauffage de la buse pour finalement lancer l’impression une fois les températures atteintes.

Bonjour à tous ! On est nombreux à être très, extrêmement déçu de l'upgrade plateau chauffant proposé (à moitié) par Dagoma ! Voici donc venu le temps de mettre les mains dans le cambouis et de faire vous même votre upgrade ! Et tout comme Dagoma j'annonce ce Tuto mais il ne viendra que dans 6 mois et incomplet (nan en vrai demain j'edit pour tout vous mettre ainsi que des photos et tout et tout) Là c'était juste pour vous mettre l'eau à la bouche :') Bon allez, une petite photo quand même, j'suis pas sadique à ce point PS : Je n'ai pas attendu 20min pour que le plateau arrive à 45,4°C Ah que voila le tuto: A que voila la liste de course:

Bonjour, J'ai un petit problème avec mon imprimante ... Quand j'imprime un fichier stl tout fait qui vient d' un site, mon imprimante marche à merveille ! Mais voilà, quand je réalise une 3D moi-même par le biais de 3DS Max, mon imprimante m'indique que le plateau doit chauffer à 60° degrés et la buse à 0° degrés => elle ne se lance pas du coup ... Je n'ose pas chauffer la tête manuellement, ne sachant pas si elle se lancera une fois à température. Sur Cura les température sont bien mises. Est-ce mon fichier qui est défectueux ? merci rotule.STL

Bonjour Récemment, j'ai acheté la Creality CR10S, et j'ai quelques problèmes avec. (Elle viens forcément de Chine, peut être que le voyage l'a endommagée) Je suis nouvelle dans le monde de l'impression 3D et j’avoue être un peu pommée avec toutes les manipulations possiblement faisable. Je pense que mon problème est carrément mécanique, mais avant de racheter un plateau chauffant (parce que le retour de l'imprimante vers la Chine ça risque d'être trèèèèèèèèès long), j'aimerais savoir si je n'ai pas manqué quelque chose. Depuis le début, le plateau chauffant ne chauffe pas beaucoup. Il se donne au maximum 35 / 37 degrès, malgrès la demande de 70. (Je suis bien reglée sur 220 V sur le côté de l'imprimante) J'ai essayé de changer le câble d'alimentation, de demander 50 degrés, mais rien n'y fais. J'ai placé l'imprimante dans mon salon, alors il n'y a pas de courant d'air ou de froid ambiant qui pourrait l’empêcher de chauffer. Résultat, j'ai du mal a faire accrocher la première couche de PLA (même si je sais que ce n'ai pas obligatoire de chauffer le plateau pour ça), j'ai mis de scotch etc... Mais elle a toujours tendance à emporter le PLA sur les premiers centimètre, créer un tas et ensuite commencer à imprimer. Et même quand le PLA commence a suivre le plateau, desfois il se décroche si facilement que la buse l'arrache au deuxième passage. J'ai essayé de mieux calibrer (il faut qu'il y ai un frottement à une feuille simple c'est bien ça ?), de faire quand même chauffer à 30 degrès, mais ça ne change pas grand chose. Et dernière chose, desfois, lorsque je lance l'impression, le PLA ne sort pas de la buse. Du coup, je la relance 10 secondes après, et tout fonctionne comme il faut. Pour le reste, pas de soucis, j'ai réussit à imprimer quelques modèles (beaucoup de totoro pour plein de potes & des médiators). Je ne sais pas si tout est lié, mais lorsque j'ai imprimé une grosse pièce (un socle de figurine), qui avait environs 5 cm de rayon, la partie collée au plateau c'est déformée et était arrondie, c'était assez étrange. Je peux prendre plein de photo, dîtes moi si ça peut aider \o/ Merci d'avance !

Pour replacement par une machine plus grande maintenant que j'ai plus de place, je vends ma Makibox A6 HT. C'est une super petite machine compacte, financée en kickstarter il y a quelques années, achetée à l'époque en kit pour 350€. En gros il faut imaginer qu'elle mesure un parallélépipède de base une feuille A4. Dans ce volume vous avez: - un volume de construction d'environ 150x100x80 - un plateau chauffant en INOX, qui est atteint et tient 120°C en à peine 5 min. - un entraînement des 3 axes par vis sans fin à rattrapage de jeu: pas de courroies, pas de réglages. - toute l'électronique, les moteurs et le support de bobine sont intégrés au volume, rien ne dépasse. Le kit d'origine avait quelques défauts. Du coup, pour la fiabiliser et la rendre plus précise, j'ai rajouté: - une tête d'extrusion e3d-v6 avec son ventilateur, sur un support avec des glissières métalliques - une glissière supplémentaire pour l'axe z - j'ai remplacé le mécanisme d'extrusion d'origine par un froZen réglable à roulement à bille Du coup elle tourne au poil, il n'y a rien à faire, elle sort du carton et elle imprime. J'ai tous les réglages slic3r qui vont bien aussi, affinés au cours du temps. J'en voudrais 150€. Elle est légère, solide et compacte donc livrable dans un carton si besoin. Autrement je suis vers Valence. Voici quelques photos de la bête: https://photos.app.goo.gl/015n17jtpSvesSHE3 N'hésitez surtout pas si vous avez des questions ! Si intéressé, vous pouvez aussi m'envoyer un stl que je peux imprimer et vous prendre en photo le résultat. A+ !

Bonjour, Je viens de recevoir ma creality cr 10 hier, après l'avoir montée j'ai essayé d'imprimer mais vu que le filament ne sort pas bien sa me fait des spaghettis de filament et je n'arrive toujours pas a imprimer J'ai essayé la colle mais cela ne fonctionne pas Merci de m'aider à résoudre ce problème

Bonjour, Mon imprimante affiche un message me signifiant «err: Maxtemp Bed» Après vérification du sujet sur internet je ne trouve pas vraiment de solution. on dis que le thermocouple devrait être environs de 100 kΩ. C'est le cas jusqu'à ce que je branche les fils dans la carte de mon imprimante si je prend une mesure par la suite ça tourne autour de 0 Ω des idées sur la nature de mon problème?

Bonjour ! Je vends mon plateau chauffant MK3 ALU-Heatbed Dual Power 214mm x 214mm avec sa thermistance epcos 100k; acheté chez https://www.reprap-france.com/produit/1234568357-kit-plateau-chauffant-aluminium-thermistance. C'est un plateau chauffant intégré dans une plaque d'aluminium de 3mm, donc vous n'avez pas d'ajouter un plateau en alu par dessus État: utilisé, mais entièrement fonctionnel Vous pouvez, comme son nom l'indique, l'alimenter en 12V ou en 24V. La planéité du plateau est parfaite, je n'ai jamais eu de soucis de ce côté là ^^ J'habite en Belgique, dans le Hainaut, à Braine-le-Comte; je le vend pour 15€ si remise en main propre, sinon comptez les frais de port en plus

Bonjour la compagnie ! Par où commencer... oui... désolé d'avance pour le pavé. J'ai, depuis quelques semaines, pour ceux qui m'ont pas déjà lu, une Dagoma Discovery 200, acheté d'occasion. J'en suis super content... j'ai déjà imprimé quelques pièces qui me sont très utile au quotidien (surtout des éléments pour le jardin). Mais... il y a un mais... comme beaucoup que j'ai lu ici même sur ce forum, lorsque que j'imprime des grosses pièces, elles ont une très forte tendance à se décoller du plateau dans les premières couches d'impression... mais je ne viens pas vous solliciter pour ce problème. Dans les touts prochains jours, je veut améliorer ma petite Discovery 200, et la transformer en Discoeasy 200. Vous me direz : "Suffit d'acheter le kit d'amélioration et d'imprimer les pièces." Je vous répond : "Oui, entièrement d'accord, mais pourquoi m'arrêter là ?!" Comme indiqué plus haut... mes grosses & grandes pièces se décollent 90% du temps... et c'est chiant. En cherchant sur ce forum, j'ai lu qu'un plateau chauffant peut aider à résoudre de dilemme. Donc comme j'ai prévu la passer en Discoeasy, pourquoi pas en profiter pour l'équiper d'un plateau... Et c'est là que je bloque un peu... sur le nécessaire pour réaliser le projet d'un plateau chauffant... je suis complètement perdu. Je vais vous détaillés mon projet de plateau chauffant : Premièrement : Je ne veut pas brancher le plateau chauffant à la carte électronique de l'imprimante, à fin de ne pas la solliciter, et je ne veut pas utiliser le chargeur secteur de celle-ci... car j'ai lu, que ce n'était pas fiable avec le risque de grillé le chargeur. Je veut donc brancher le plateau chauffant sur une alimentation séparé/différente de celle de l'imprimante. Et comme j'ai un certain nombre de chargeur secteur et bloc d'alimentation ou transformateur de 12V à 24V (je n'oublirai pas de regarder la puissance de l'ampérage, j'en ai de 5A jusqu'à 30A), issue de précédents appareils électronique, ce ne serait pas une mauvaise idée de prendre l'un d'eux et de le recycler en bloc d'alimentation dédié à ce plateau chauffant. Sur le bloc, je pense largement pouvoir me débrouiller pour trouver mon bonheur... sachant que j'ai même des blocs d'alimention d'anciens PC fixe qui pourront être utile le cas échéant. Pensez-vous que c'est bon de vouloir alimenter le plateau chauffant de manière séparé ? Mais avant cela... Deuxièment : Je ne veut pas imprimer directement sur le plateau chauffant... je partirais bien sur la base d'impression d'une plaque de verre trempé, de 210mm x 210mm. J'en ai d'ailleurs 2 sous la main... mais pas de la bonne taille... ceux sont des 180x300mm sur 3mm d'épaisseur. J'ai d'ailleurs tenté une impression dessus... mais le palpeur fait descendre la tête à l'infini... jusqu'à que cela bloque... j'ai dû loupé un truc à savoir pour imprimer sur une surface en verre. Donc première question : QUE FAUT-IL POUR IMPRIMER SUR UNE SURFACE EN VERRE ? Faut-il désactiver le palpeur ? Troisièment : J'ai été sur le site de reprap-france, et j'ai vu des plateaux chauffants... bon là OK ! Mais ensuite il y a la thermistance ? Désolé d'être le parfait débutant... ou NOOB... ou tout ce que vous voudrez... mais cela sert à quoi la Thermistance. Sur Wikipedia, il explique que c'est un capteur de température... mais dans mon cas précis : Est-ce indispensable ? Si oui, comment et à quoi suis-je censé la connecter ? Quatrièmement : Je veut que mon plateau en verre et son plateau chauffant soit légèrement surélevé... et sur des ressorts, pour amortir la pression exercé par la tête d'impression. Bon... sur Thingiverse, j'ai vu à peu près ce que je veut faire... mais : quels types de visseries aurais-je besoin ? quels types de ressorts dois-je utiliser ? Cinquièment : (je vous rassure j'en ai bientôt fini) En regardant de près les trous de fixations des plateaux chauffants et ceux de mon plateau actuel sont complètement différents et ne sont pas situés aux mêmes endroits. De plus il me semble avoir lu que sous le plateau chauffant une plaque isolante est fortement conseillé. Une petite plaque de bois est-elle suffisante ? Dernier point : Si vous avez un tutoriel, ou sujet sur lequels je pourrais m'inspirer ou prendre modèle, je suis preneur. Actuellement je suis un peu bloqué... toutes mes tentatives d'impressions des faces avant et arrière de la Discoeasy ont foirés et se sont décollés à la 4e couche. J'en suis à la 8e tentative... j'ai baissé la hauteur de la tête d'impression de 2mm... j'ai augmenté la température de 200 à 215°C (solution adéquate pour les petites pièces qui ne se décollent plus ainsi), rien n'y fait les impressions se décollent. J'en suis à me demander, si je n'aurais pas mieux fallut d'acheter une Discoeasy en kit. J'ai 2 bobines de Filo3D (que j'utilise en ce moment) et une de Chromatik, c'est peut être ces filaments le problème... vous me recommanderiez quoi comme bobine de filament pour mon imprimante ? Merci d'avoir pris le temps de tout lire... et merci d'avance encore pour vos conseils.

Bonjour, Suite à l'achat de ma nouvelle imprimante, une Hypercube CoreXY, je mets en vente ma Dagoma Discovery 200 qui m'a été grandement utile pour imprimer toutes les pièces de ma nouvelle imprimante. Elle est équipée de renforts pour la stabilité, d'une buse 0.4mm, d'un plateau chauffant MK3. Le filament utilisé est de 1.75mm. Quelques petites améliorations comme le maintient des fils sur la tête d'impression, les roulements en haut des tiges filetées ou encore les anti wobbles. Je fourni l'alimentation 12V/30A avec son support, un Power Expander et le thermostat pour gérer le plateau chauffant le tout inséré sur un support maison que vous pouvez retrouver ici : https://www.thingiverse.com/thing:1837072 La carte est une Melzi avec firmware entièrement d'origine. L'imprimante est entièrement montée et en parfait état. J'ai imprimé les faces avant et arrière pour remplacement en cas de besoin. Mon prix de vente est de 200 Euros à venir chercher sur place. Pas d'envoi.

Bonjour Je possède une anet a8 avec un pack ramps1.4 e3dv6 +bltouch Lorsqu'e je lance une impression mon plateau chauffe normalement jusqu'a la temperature que j'ai indique par exemple (50°) au bout de 2 ou 3 minutes d'impression mon plateau va se mettre a chauffe a plus de 50° et peut monte a plus de 90 ° tout seul