Rakot'ouf

Arf ça me plaisait beaucoup ce système, mais ils n'ont pas l'air de livrer hors Amérique du Nord Effectivement pour un gros print on assure avec une grosse bobine (je les pèse avant impression pour savoir si elle contient assez de matière faites l'estimation du slicer) mais pour finir les fonds de bobine c'est soit ce système, soit du raboutage de filament + rebobinage... Le temps passé justifierai l'achat en ce qui me concerne Edit : ils devraient créer une campagne KickStarter pour l'international cet été, je me suis inscrit pour être notifié quand ce sera en ligne https://infinityflow3d.com/pages/international-shipping-policy

Merci @pjtlivjy, je ne connaissais pas ce terme (MFR), que je n'ai pour le coup jamais vu sur une fiche technique de filament. @robert95770 : j'ai bien un e-step ou équivalent à 562. Pour le reste, je ne crois pas avoir paramétré de load/unload distance, mais ma machine est assez modifiée (elle tourne avec une Duet2WiFi notamment, donc sous RepRapFirmware). Dans cette même veine, mon stepper motor curent est à 900mA, mais ma machine est équipée d'un watercooling qui refroidi la hotend et le stepper de l'extrudeur. Donc je peux me permettre une valeur un peu haute. Et en effet, les deltas j'adore ça, même si pour faire des maquettes d'avion c'était pas forcément le meilleur choix ^^

Salut @robert95770, pour ma part j'ai un LGXLite depuis un moment sur ma SR, aucun soucis particulier à relever, j'en suis content. Manque de couple peut-être, mais c'est surtout quand je veux imprimer du PETG à haute vitesse. À débit équivalent, l'ABS passe sans faire claquer le moteur (saut de pas). L'intégration était facile, et le poids est effectivement assez réduit.

Ah bein oui, le sujet de @marlequeen que cite @trotro résumé bien l'étendu des essais qui ont été reportés ici ! Je l'ai bien poncé à une époque ce topic Et finalement j'ai changé de machine mais toujours pas de double extrusion. Le système Palette me fait toujours de l'oeil ceci dit... (Ma CB n'est pas d'accord ceci dit)

Moi j'avais fait des crochets en corde à piano (0.8mm de mémoire) avec une boucle au milieu pour faire l'effet ressort. C'était concluant.

C'est marrant, je me suis posé la question hier Sur Reddit ils sont plusieurs à avoir confirmé que ça se faisait. Après pour ma part j'ai modifié mon effector de SR pour y monter un LGX lite, ça se fait bien aussi si tu as au moins une perceuse, des forêts et une lime.

Ah j'ai tout fait pour garder celui d'origine, moi. L'abaissement trop peur de perdre en précision. Quite à tailler un peu dedans, ajouter quelques trous... mais sinon, tant que tu ne lui fait pas de caisson chauffant, oui le pla+ devrait tenir. Ça fait pas mal de boulot quand même. Et racheter une E3D V6 à monter à la place de la Hexagon ?

Au moins il y a toute la CAO de la MDR en format Solidworks de dispo pour dessiner des pièces sur mesure ^^

Je pense que tu parles de l'effector (aucune idée de la bonne traduction). Tu as regardé sur Thingiverse ? Il y a pléthore de buse pour ventilateurs 40mm vers le heatsink (radiateur) de la hotend. Sinon moi j'avais choisi la solution overkill :

Salut, ta modif fonctionne à débit constant, mais tu constateras que ton ventilateur ne fournira pas assez de pression pour obtenir cette vitesse. L'idéal est le design original (qui génère le moins de pertes de charge), avec un ventilateur plus puissant. Pour ta buse bouchée, vérifie aussi que tu ne rétracte pas trop

Salut, A mon avis tu vas chercher trop loin pour ton problème : si c'était un problème de synchronisation des moteurs tu n'aurais qu'une boulette de fil car la tête ne se déplacerai même pas dans le plan et aucune de tes couches ne serait plane. Sur les photos ça ressemble plutôt à de la sur-extrusion. Tu peux déjà faire un test en réduisant le coefficient multiplicateur d'extrusion dans ton slicer ou carrément faire la procédure de calibration de Super Slicer. Attentions si tu changes des réglages de ta MicroDelta depuis l'écran, autre que la calibration du plateau, ces réglages sont perdus au redémarrage. Je me suis fait avoir plusieurs fois en réglant le pas du moteur d'extrusion depuis l'écran, d'avoir un truc qui marche puis le lendemain d'avoir de nouveau le nouveau problème. Il faut éditer le fichier de config sur la carte SD interne pour appliquer les changements.

Salut, de mémoire le colorfab bos que j'avais testé n'était pas mal. Pas cassant comme le emotionTech, et pas lisse comme un pla classique. A voir s'ils le font toujours.

Ah mais je n'avais pas vu que tu avais eu d'autres réponses ^^ La peau d'orange c'est le bruit, je pense. Il peut être lissé avec l'outil de retouche fourni. Sur mon scan j'ai un espèce d'effet "salmo skin" comme on avait sur les imprimantes 8bits... Faut que j'apprenne Meshlab pour aller plus loin

Liste des modifs : - Carte d'origine changée pour une DUet2WiFi - Smart effector monté sur l'effector d'origine - LGXLite monté sur l'effector via une plaque découpée dans une chute de tole (voir plan ci-joint) - Watercooling de PC pour refroidir le LGXLite et le radiateur de la hotend - Hotend perso, commandé chez Sculpteo (moulage laiton) - Heatbreak en titane de E3D - Heatblock "plated copper" de E3D - Buses V6 avec un adapteur façon CNCKitchen, mais en cuivre, trouvé sur Ali - Refroidissement du plastique par une pompe d'aquarium déclanchée par un relai monté sur la sortie ventilateur. - Plateau flexible magnétique Reste à faire : - Caisson chauffant (impression nylon et PC) - Ajout d'un volet sur le circuit d'air de la pompe d'aquarium pour piloter son débit (pour l'instant je le règle au début de l'impression selon le type de plastique) - Rangement propre du watercooling et de la carte Duet dans le haut de la SR, parce que là ça sort façon zombie-la-cervelle-à-l'air Bref, oui, jusqu'auboutisme... Mais ça traine dans le temps, ce mod était prévu pour ma MicroDelta Rework initialement, et j'ai transplanté la plus part de ces composants sur la SR quand j'ai craqué pour un plus grand volume.

Je suis curieux de voir ce que donne ton nouveau moteur. Pour ce qui est de mon refroidissement, c'est une plaque de cuivre avec un tuyau de cuivre soudé dessus. En watercooling, comme la tête (waterblock imprimé chez Sculpteo en laiton). Pas forcément le truc que tout le monde va tenter, j'en conviens, mais je me suis fait plaisir en le faisant Et une photo de la tête

Et beh ça fait rêver ! Moi j'avais passé la mienne sous Duet2WiFi, mais je n'ai pas cherché à améliorer la vitesse. Tu me donnerais presque envie de la remettre en configuration stock (ce qui la ferait revenir de loin) pour la passer ensuite sous Klipper et la confronter à ma SuperRacer

Je ne te conseillerai pas de monter le moteur à 1400mA, mais le mien, à 950mA, est muni de son propre refroidissement, et il n'est plus du tout chaud, alors que brûlant sans. Je ferai une photo à l'occasion. En pratique, un moteur ne grille pas tant que l'on reste dans les tensions spécifiées et qu'il est assez refroidi. Les specs de Bondtech sont pour une température de fonctionnement à 90°C (moteur). Sinon, en ce qui me concerne, j'imprime du PETG majoritairement. Je limite ma vitesse d'impression au niveau du débit de plastique plutôt que sur les vitesses brutes : 10mm3/s dans SuperSlicer. Cette limite est pour une buse de 0.4 standard. Sinon mes périmètres sont aussi à 90mm/s, et remplissage à 100mm/s. Donc nos paramètres se rejoignent. Avec d'autres matériaux plus fluides (ASA, ABS), je monte le débit max à 12mm3/S. Ce que je fais pour imprimer plus vite : j'ai une buse Bondtech CHT 1mm. Là je monte le débit à 25mm3/s sans soucis pour le LGX.

Salut, c'est possible. Il faut aller voir sur le site de smoothieware pour les détails car ce n'est pas dans la configuration fournie par eMotion Tech, mais le firmware sait le faire.

J'ai le mini, pas le POP2, mais je pense que seule la distance de scan change... As-tu bien réglé tes contrasts sur les deux caméras ? Petits encarts de gauche sur l'écran : ne pas avoir de rouge (sur-expo) ou bleu (sous-exposition) sur la vue de profondeur, et un éclairage correcte sur la vue RGB ? Une fois réglé, vérifie bien que ces réglages sont appliqués en manuel, et plus en mode auto, avant le début du scan. Sinon ils bougent et le scanner perd vite ses références. il y a des guides pas trop mal rédigés/traduits sur leur site web, qui reprennent bien le processus de numérisation. Et sinon ils sont assez réactifs sur leur forum pour t'aider à identifier si ça vient de ton appareil ou de tes méthodes.

J'en ai un. Je n'ai pas fait (et pas cherché à faire) de fichier STL prêt à imprimer, j'avais besoin de récupérer des courbes pour faire une pièce sur mesure, avec marqueurs. Il marche bien, scan plus facile qu'abev le POP premier du nom. Par contre, la distance focale est très courte, il est vraiment adapté aux petites pièces (2 - 20cm), au-delà le scan est plus fastidieux (mais faisable). Ci-joint un exemple (image) que j'ai fait super rapidement, avec l'application android. Le fichier est déjà trop lourd pour être partagé et je n'ai pas les outils de simplification sous la main. Edit : ajout d'une vue avec le maillage plus en détail. Brut sorti de l'application android.

Bon je réponds laaargement trop tard je pense, du moins je te souhaite d'avoir trouvé ta réponse depuis, mais à tout hasard : j'ai vu à plusieurs reprises que le capricorn XS était très éxigeant. Donc que si tu n'as pas un filament super régulier et à très faible tolérance, il coince plus qu'il ne glisse. Bref, tous les commentaires concluent à "bon j'ai remis un PTFE standard" ˆˆ Si tu es revenu au PTFE standard, as-tu pu retrouver une qualité d'impression correcte ? Et que donne la NozzleX ?

Ah là je réglerai plutôt le problème à la conception. Le bas de ton filetage rond est un surplomb à 90°. Un petit congé (ou "rayon" selon les logiciels) réduira la zone en devers pur.

J'avais vu je ne sais plus où que l'effector était le même entre les deux machines, donc que ce serait interchangeable. C'est @Motard Geek qui en parlera le mieux puisqu'il les a toutes les deux ^^ Objectivement, si tu as une SR, ça te coûtera environ 70€ pour monter un LGXLite et un peu de temps. Donc 40€ de moins que si tu prends l'effector de la V400 (s'il est bien compatible). 40€ de flemme d'imprimer les bonnes pièces c'est pas très justifié je pense. Le LGXLite est top sur ma machine, et la SR imprime déjà bien vite je trouve. Avec une buse CHT et les paramètres qui vont bien je sors de grosses pièces pour équiper la cabane de mes enfants en un temps très raisonnable par exemple (periscope). Vu que je ne ferai pas de plus grosses pièces ni de grosses pièces très détaillées, c'est une vitesse qui me suffit. Si tu fais surtout du TPU, j'imagine que c'est pour des petites pièces type support de caméra embarquée ? Au hasard Pas des grosses pièces donc pas besoin d'un très gros volume d'impression ni d'une vitesse de folie puisque le TPU sera limitant. Si c'est pour prototyper des bottes en caoutchouc par contre ça se discute

Si c'est "soulager" le LGX Lite que tu cherches, tu peux regarder du coté des buses CHT de Bondtech aussi. Ou t'en faire une version DIY à la CNCKitchen, avec son adaptateur (que j'ai trouvé en cuivre madeinasia), ou encore directement sur une buse Volcano. Bref j'aime bien le concept et je vais le tester sous peu pour rigoler. Enfin, sous peu... prochainement quoi.

Salut, j'avais le POP première génération. Facile d'utilisation si tu prends le temps de bien éclairer ton sujet, et qu'il n'est pas trop complexe (avec des formes fines type feuille, ou petites tiges fines comme une échelle sur une maquette), ni trop petit (le pistolet à eau des enfants c'était pas mal, en dessous c'est plus difficile). La phrase est au passé car je viens de le revendre pour participer à la campagne de financement de la version 3 (revopoint mini). La raison : la dernière version est plus adaptée aux petits objets, ce qui convient mieux à mon besoin. Mais pour finir de répondre à ta question, le POP 2 devrait être plus facile à l'usage que le POP 1 de la plus grande fluidité du scan et du gyroscope intégré qui lui donne des infos de suivi supplémentaire. Et il est sensé capter bien plus de détails. A voir ce que tu veux scanner, cependant : - Des formes géométriques type "pièces mécaniques" --> Faut pas que ce soit trop petit, et prévoir une poudre de coloration si la pièce est brillante ou noire. Ou des marqueurs s'il si la pièce est trop uniforme. - Des statuettes ou des statues de grande taille, voire des personnes --> C'est fait pour, juste soigner un éclairage uniforme - Des maquettes --> C'est un peu galère pour les parties peintes en noir, mais avec de la patience on y arrive. Attention aux formes fines (épée, echelle... qui auront plus de mal). - Des fèves de galette des rois, la première dent de tes enfants... Là ce sera trop petit (le mini devrait le faire par contre).