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Filament ABS

sigiel

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    ALES
  • Imprimantes
    udelta, udelta rework, Sd3, muve3d, i3 mega, M L2, Anycubic delta, flsun qq, alfawise u20, Cr10s

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  1. La anycubic chiron, 40x40x50 elle est super, avec de petite modif super facile, en plus je suis en train de faire un tuto... Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk
  2. C'est quoi ta démarche la? Me reformer ? Faire avancer le poste ? Te grattouiller une démangeaison Orthographique ? Un an, trois pages, et tu ne pouvait pas t'en empêchez hein ? Cela t'irritait autant que ça? Mon dieu, ...
  3. Il y a la anycubic chiron, un bon model, quelque modif basic à faire, Avec des modif plus avancer c'est une superb machine, Elle marche d'origine, mais elle est un peut galère. Envoyé de mon SNE-LX1 en utilisant Tapatalk
  4. Ou pas, si tu es habitué aux entreprises d'impression via un service en ligne, genre Shapeway ou autres, certaine de leur machine valent 1 000 000 +, les moins chère sont aux alentours des 100 000 (oui 100 0 00 poux une FDM... ) bref nos petites machines ne peuvent pas trop faire la complète, avec... (enfin presque les petites MSLA chinoise). Sinon nos "petites" machines chinoises ont "Simplement" un léger petit défaut de traduction du mot "qualité" en chinois... Qui comme @Cwazy-Cookie la dite, peut se traduire par l’Amazonais "Remplacer". Cela dit l’expérience n'est pas sans embûche. je compare souvent avec mes étudiants. L'impression 3D avec la photographie des premières années. c'est certainement pas du plug&play. même avec des machines de 1 000 000+ . donc en résumé de quelle finition est tu habituer .. OUI, tu peux avoir les mêmes résultats que shapway et autres, mais cela va te coûter en temps et autres techniques de finition. Tu vas devoir obligatoirement passer par une phase d’apprentissage non négligeable. bon ce n'est pas trop grave non plus. ici y ont plein de gens qui peuvent aider. Mais il y en a aussi qui n'ont pas la patience de répéter à chaque nouveaux, les petites ficelles du métier. Tous les défauts que tu as cités sont notre lot quotidien, malheureusement on ne peut pas vraiment les éviter. Certes, c'est un peu plus dilué, mais ce n'est pas évitable. Quel que soit le prix que tu y mets. Cela dit, ce n'est pas d'aérospatiale, ou de la chirurgie. avec un peu de bon sens. ça va vite. Pour répondre à ta question spécifique. les CRS10 ou alfa Wise sa descente, et facile pour les débutent, et les défauts de "traduction" peuvent être facilement évitée chez les gas du grand fleuve. Pour 400 euros, tu as un très grand choix. Pour 250 euros de plus tu as l'i3 métaux motion d'emotiontech. en français impeccable, pas de défaut de "traduction", une utilisation plus facile. et un SAV digne. Bref une entreprise lie aux normes européen côté technique... un Access à la tête chauffante qui ne nécessite pas 20 minutes de démontage. . ------------- Super-important une carte-mère smoothie, avec un firmware super-facile sans avoir à tripatouiller de l'ardu ino... et donc un auto-nivelage qui marche vraiment, et qui est facile. ----- À cause de smoothies un refroidissement de filament des deux coté ,d'origine. C'est une modif assez fréquente sur les autres modèles. une tète chauffante d'origine très performante, qui n'a rien à voir avec les clones chinois.
  5. @divers j'ai encore mieux Ca marche tout aussi bien... @TizTiz J'ai l'elegoo mars, super comme petite msla, dommage quel a pas le wifi, mais le software est vraiment bien...
  6. Oui a ce prix la.... Micro Delta !!!! Ps, pour en rajoutée une couche sur le SLA (hitoir de bien degouté tout le monde ( Mouhah ah ah ah ah !!!!) j'avais oublier la station de nettoyage bain a ultrason 60-80 euro et l' alcool isopropylique 10-15 euro le litre... ( Mouhah ah ah ah ah 2nd édition !!!!)
  7. Mince, Je vais devoir m'y mettre maintenant. on a jamais de repis, avec les nouvelle technologie
  8. Je comprend pas, J'ai jamais eu de problème avec cura depuis la version 2. Jamais de problèmes en changent de version aussi, Mais par précaution je ne désinstalle jamais la version précédente... <-------- Wink, Wink... enfin je dit ça, Je dit rien. Quand a cura 15 vs cura 4, sérieusement y a pas photo. c'est comme utiliser Windows 98 SE sur un PC nouvelle génération. oui ça marche, mais franchement, mais c'est tellement limité... (et la gestion des support est atroce.) et cura 15 ne prend pas en charge les fichier 3MF ou le support USB... ou les profils de filaments... .... par contre "Prusa Slicer", Jamais utiliser, vue que j'ai pas de problème avec cura...
  9. encore une fois @divers, t'a pas compris , J'ai aucun problème avec les imprimante a résine, J'en ai trois, et je recommande leur utilisation. Mais les problems évoqués ne sont pas illusoire et/ou vont pas disparaître simplement parce que tu voudrais que je sois plus diplomate . Je n'ai certainement pas la science infuse, mais j'ai +/- 5 ans d'experience avec les imprimantes résine. Le constat est clair, ca coûte beaucoup plus chère et c'est beaucoup plus contraignant. Par contre le résultat est sans égale Et sincèrement j'aurais aimé que quelqu'un me mette en garde a l’époque . Je cherche pas a décourager, juste a informer. Cite un seul de mes arguments qui soit faux. Oui c'est effectivement brut de décoffrage, mais honnêtement je vois pas comment le dire autrement. Je suis sincèrement désolé de t'avoir blessé/choqués. @Jean-Claude Garnier ton petit Buddha, tu l'a fait sur une Ender 3 ? , super le rendu. comme quoi effectivement y a pas besoin de 500 euro. merci pour le lien polyprint Je cherchais désespérément une alternative au x3d.
  10. Je connait pas tes imprimante que tu a pré choisis. Par contre je connait très bien ton utilisation. Je te recommande une Micro delta de Emotion Tech. si tu veut une imprimante FDM. (a filialement plastic) sinon je te recommande l'Elegoo mars ou la anycubic photon S pour une imprimante résine. UN bémol sur la résine. c'est super hyper méga contraignant. 100 fois plus que les imprimantes a filament. la résine est super toxic, ca ne sent pas la rose (voir complètement étouffant pour certaine résine) tu doit avoir une température constante de 30° sinon ta résine se dénature. sa colle de partout, (je te jure ta pas idée. moi j'ai du faire un espace complet, rien que pour mes imprimante a résine. un genre de petit labo) tu doit obligatoirement maître des gans et sa coûte de 15 a 20 euro les 100. et ça part très vite. et sa coûte extrêmement chère au long terme. les 500 mml de résine est 25-30 euro pour les résine cheap et toxic, ou 40-50 euro pour les résine dite "bio, non toxic) qui au final "juste" un peut moins toxic. avec 500ml de résine tu fait de 15 a 20 figurines warhammer (de taille normal) si tu te loupe pas. le bac, et l’écran et les LED ont une durée de vie aléatoire mais limite. Ils sont considérer comme des consommable); compte entre 30 et 60 euro suivant le composant. et tu doit acheter une station de finition (une lampe led uv dans une boite en cartoon ou autre... 25 euro la lampe.) mais si ca ne te dérange pas, Le résultat et la facilité (relative) est bien au dessus des imprimante classic. Par contre la micro delta (je bosse pas pour emotion tech) mais c'est l' imprimante que j'aime le plus. Elle est petite certe. mais c'est performance et ça facilitée d'utilisation c'est parce quelle est petite, quelle est vraiment stable et précise) Pour le moment, J'ai eu entre les main environ 30 imprimante. c'est ma préférer de toutes. c'est français, et le SAV est pour le moment irréprochable. Et si tu lui met une buse de 0.2 ou 0.25 et tu peut avoir des résultat presque au nivaux du SLA. sans avoir l'entretient qui vient avec.
  11. sigiel

    Anycubic Chiron

    oui, mais en avec des modifs minimes, elle devient un vrai monstre de performance. Le ventilo pour refroidir le filament, il est vraiment faiblard, et la pièce en plastique (fan shroud) ventile d'un seul coté. Tu peut pas régler le Z et le Flow pendant un print. Le support bobine est un peut merdique. le System auto nivelage est bizzard, mais il marche La plaque d'alu du heat bed est un peut fine, et le system I3 a portique est poussé a ces limites, sur le Z a cause de sa hauteur. mais y a des soluce pour le rendre plus rigide. Mais bon, je suis super content de ma chiron, et je vais en racheter . et je la recommande chaudement. Par contre y a la" anycubic i3 mega max"... qui est mieux mais un peut plus petite.
  12. l'huile de moteur c'est pas moi qui l'ai inventer j'ai vue une video sur youtube. Jaidyn Edwards et en fait c'est du nettoyeur pour carburateur. désolé je vais corrigé..
  13. Yo, j'ai @miserovitch qui m'a demandé en pm mes techniques... je suis partis en live dans ma réponse, et a la fin je me suis dit "tient sa ferais un bon post..." Alors voilas, ma maigre contributions, mes réflexions, mes délires sur le sujet. j’espère que sa aidera quelqu’un. tada... j'ai plusieurs technique, que j'ai améliorer au fil du temps. Les vapeur d’acétone sur l'ABS. ou la limonelle sur Le HIPS. J'ai fabriquer une cuve avec un vieux chauffe plaque Electrique. un petit plateaux tournant et des ventilo. Mais ça demande asser d'attention suivant les objet. (ma cuve est grande 20l). par contre le cote rendu est inégalé quand tu maîtrise. J'imprime des figurines en 0.12 ou 0.15 , et 20 second dans la cuve et y a plus aucune trace de couche. si tu reste trop longtemps ça enlève les petits détaille. Ensuite La galvanoplastie, c'est un peut plus chère mais sur des model imprimer a 0.2 max, la couche de peinture conductrice et la couche de métal, permet de lisse la plus part des "couches" . par contre le résultat est vraiment bluffant, et la résistance de l'objet accrus. (en plus tu peut avoir des finit en vrais argent, en or, en bronze en nickel, en chrome. en cuivre en étain. et les myriades de post traitement que tu peut faire sur ces métaux. et ensuite j'ai développer deux autre techniques. une par accident, et l'autre en amalgament. Ceux la je suis en train de faire des vidéos pour les expliquer plus clairement. Si tu peut attendre un ou deux mois. c'est pour le PLA. Qui lui ne se dilue pas (sauf avec des produit plus ou moins Toxic.) un petit teaser... (au départ c'est une impression complètement louper... c'est la figurine qui a convaincu mon pote le prof... PLA normal en 0.3mm) J'en ai une aussi pour rendre les objet PLA, en effet caoutchouté, tu les trempe dans du nettoyeur pour carburateur !!! et hop nijaflex sans nijaflex. (c'est assé bluffant). Tu a déjà utilisé le sand blasting. mois je le fait a l'air brush un peut modifié. c'est spécial comme rendu. et plus pour des objet au parois large. L’acétone reste pour moi le plus simple le moins coûteux. c'est tout dans le temps de "trempage" ou d’exposition. mais une fois bien maîtrisé. y pas grand chose qui s'en rapproche. J'ai aussi une DLP (résine et projecteur) avec un bac de 200x200mm donc quand je veut des grosse pièce bien lisse, j'utilise la résine. Mais la moral de l’histoire c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, soit tu a une machine qui permet un rendu super en fin d'impression. un delta super bien calibré (sa existe et je te promet tu a du mal a voir les couche même en 0.2 . ou la résine. soit tu rajoute une fin couche de truc divers pour combler l'espace entre les couche la y a plein de technique. la meilleur mais la plus chiant c'est l’ajout d'une fine couche de résine aqueuse. mais c'est vraiment galère a faire, ou divers enduit. ou tu rabote les couche. la aussi sand blasting, sand paper ect... et enfin l’acétone sur l'ABS, la limonelle sur le hips. ça rabote mais sans raboté ... mais de toute les manière, le résultat seras égale a l’énergie dépenser; (plus tu y met de l'effort mieux se seras). exemple j'ai fait une épée warhammer 40k, le rendue de la lame est parfait, mais j'y ai mit du temps, 25h juste pour le rendu de la lame. Y a une source d'information vraiment bien c'est Adam Savage’s Tested. et y a pas longtemps Oldies (même si sa technique est super long et un peut trop technique, on ne peut admire que le résultat) et aussi un bon compte rendu de se qui ne marche pas sur du PLA : Tinkerine.. la play list "experiment" Bon Je vais aussi faire un copier coller pour un post histoire de partager.
  14. j'ai deux tronxy, c'est les seul imprimante qui ne marche pas Leur finitions et les pieces sont super cheap... je recommande pas du tout, surtout quand tu peut avoir un ender 3, le touch screen, c'est jolie, mais c'est pas vraiment nécessaire. la ender a une grosse communauté, c'est pour moi l'argument principale. a l'époque en 2012 quand j'ai acheté ma premiere imprimante 3d, une soliddodle 3(800 euro pour l'équivalent d'une ender 5 sans lcd) c'est la communauté qui ma fait l'acheter, c'est une plus value incontestable. surtout pour une première machine. Si tu tient vraiment au touch screen, l'afawise u30. j'en ai une, elle est vraiment bien, et ici le sous forum alfawise est bien actif.
  15. Et la réponse est oui. elle vaut le coup. mais son problème est que le QA (assurance qualités) n'est pas au point. c'est une peut le côté kinder surpris... mais du coup en acheter deux permet en effet, d'avoir de grosses chances d'en avoir une de correct. D’expérience, il n'y a pas de delta en dessous des 500 euros qui sont meilleurs. (enfin pas à ma connaissance) (et le surplus tu peux en faire une découpeuse laser de bonne taille (100 cm x50 cm)< ------------ super facilement Si tu peux installer smoothie sur ta Sgen t'est Golden, et tes Tmc ne seront pas perdues sur un delta. bien que je te conseille de meilleur stepper pour en profiter pleinement. À ça je te conseillerais des endstop optiques. (les rails sont bien chinois, mais pas de problème avec la mienne depuis +2 ans.) J'ai installé la carte-mère et le LCD en haut pour éviter les interférences avec le lit chauffant. et çà me permet de la mettre par terre.
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