Marlequeen

@fugitif si tu t'en sors en anglais (écrit ou parlé) il y a des "walkthrough" sur le site de l'éditeur : https://ultimaker.com/en/resources/52480-how-to-get-started-with-custom-mode Perso je me sers du mode custom full options activées, et j'apprends à les domestiquer au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans les nouvelles versions. L'idée est souvent d'imprimer des pièces de "test" pour pouvoir avoir une idée du résultat du paramétrage avant de se lancer dans une impression super longue !

@BastienX8 +1 pour les paramètres à donner Et aussi la température d'impression ! Globalement tes deux défaut ressemblent à de la sous extrusion ponctuelle, qui est due en général : soit à une vitesse trop élevée par rapport à la température de "fonte" du filament (plus on va vite plus il faut chauffer fort), soit à une distance de rétractation trop élevée (et/ou vitesses de rétractation/dérétractation pas adaptée -> recommandé pour du PLA : 60mm/s de rétract, 20 de dérétract et en distance de 2 à 2,5mm).

@cmatec ils sont superbes ces jets ! Tu as utilisé quelle hotend ? quelle vitesse/température ? J'ai refait d'autres tests qui sont mieux ressortis (mais que j'ai offert sans faire de photos, c'est bête !) et surtout sans blob en mettant 100% de infill : cela réduit le nombre de rétraction et surtout permet de réguler le flow sur de plus grandes distances/volumes. Pour 3min d'impression en plus et 10cm de filament en plus cela vaut le coup pour ce type d'impression ! Perso je te trouve que ton résultat est largement au niveau du Titan+moteur 400 pas

@Math51 Quelques conseils (rajoutés en rouge) à la lecture de tes paramètres Cura : Pour moi tu ne rétractes surtout pas assez vite, du coup ça bouche la buse. Par ailleurs vu ta vitesse d'impression (surtout pour le remplissage), ta température me parait un poil basse.

@Math51 elle faisait combien d'épaisseur, la première couche dans la 1ere et la 3e photo (sur la 2e, c'est difficile à évaluer, mais j'imagine que c'est le même print que la 1ere) ? Pour moi ces deux la sont imprimées avec un offset en Z trop haut, tu dois pouvoir descendre de au moins 0.05 à 0.1mm selon l'épaisseur de ta première couche. Normalement les "stries" de remplissage devraient se toucher les unes aux autres (notamment pour éviter les décollage que tu vois sur la 3e photo). Su le principe il vaut mieux que 20% de la premiere couche soit trop écrasée plutôt que 80% qui se décolle trop facilement

@aurelp et @Pfelelep J'aurais bien voulu vous aider, mais tout comme @sigiel, je n'ai pas un "profil type" par slicer, j'ajuste systématiquement le profil en fonction de ce que j'imprime : - la taille de la pièce -> par ex pour du petit : vitesse réduite, température moins élevée.. ; - la solidité souhaitée et/ou le rendu final (pièce mécanique ou pièce de déco) -> par ex : 2 ou 3 périmètres, densité de infill.. ; - la vitesse d'impression (proto ou pièce "finale") ; - le matériau, of course ; - la densité attendue de rétraction (ex : si c'est un truc de type voronoi, je vais descendre la distance pour ne pas risquer de boucher la buse) ; - la taille de la buse etc.. En prime ça m'arrive régulièrement de retoucher à la main le gcode produit pour truander certains trucs (la température de fin d'impression notamment, ou la gestion de l'impression en dual). C'est fastidieux, mais au final à force d'imprimer on comment à "sentir" à l'avance le paramétrage qui va à peu près "le faire" pour ensuite affiner. Le plus ennuyeux est au final pour moi les différences parfois significatives entre deux PLA ou deux PETG de marques différentes (voire même de deux couleurs différentes d'une même marque).

Pour compléter la réponse d' @aurelp, avec ventilateurs tu auras normalement une impression "plus nette" (il n'est pas utile de les mettre à fond normalement), donc bien utile si tu imprimes des objets avec plein de petits détails (figurines etc..) Par contre pour des pièces mécaniques de taille moyenne à grande, il est plutôt conseillé d'éteindre les ventilateurs (ou bien de ne les allumer qu'en cas de besoin) : l'adhésion inter-couche sera largement meilleure (et donc solidité de la pièce renforcée), et même si le PETG ne warpe que très peu, celà limitera aussi les risques de déformation Pour ce qui est des paramètres d'impression, normalement le PETG adhère très bien au bed, tu ne devrais pas avoir besoin d'imprimer avec un lit à 80°C. (50-60°C devraient suffire). Pour le reste, cela dépend des PETG : j'en ai eu avec des consistances plus ou moins visqueuses. Si c'est très visqueux, il vaut mieux réduire le flow à 95% et augmenter la rétraction, d'autres PETG sont juste parfaits et les réglages sont quasi les même que pour du PLA

@Tsatogua si aucun des conseils donnés ne fonctionne, il pourrait être intéressant de contacter le SAV Emotion Tech, ils pourront t'aider à diagnostiquer si un composant de ton imprimante est défectueux (buse, hotend, carte, moteur..) Par curiosité, tu as pu vérifier si tu avais des variations dans la température de la hotend ? En tous cas je plussoie @trotro, cela ne peut pas faire de mal de démonter la hotend et de bien la nettoyer de ses résidus éventuels. Attention, la tige filetée qui relie le heatsink (le radiateur à ailettes qui disperse la chaleur) et le bloc de chauffe est fragile, il ne faut pas bouriner sur le vissage/dévissage ! Si tu le casses, il n'y a plus qu'à changer tout le bloc de refroidissement ou la hotend ! (vécu inside )

@Genseric impec ! @trotro : décidément tes résultats me donnent envie de se repencher sur Kisslicer même si ce n'est pas vraiment convivial. Je viens de le re-télécharger et je vais voir pour la prise en compte des offsets de buse dans le firmware plutôt que le slicer ! @BastienX8 Carrément ! Très belle impression Combien de périmètres et de infill ?

@Genseric comment tu sais que le filament est un peu humide ? Il crépite en imprimant ? Ce serait dommage de s'en débarrasser car à mon avis le PLA Emotion Tech est de bonne facture (voire un poil mieux que celui de chez Grossiste). Idéalement tu peux essayer la technique du "four" à chaleur douce pendant 2h pour essayer de le "récupérer". Bien sû,r la qualité du filament influe sur la précision de l'impression : Normalement sur de petits prints comme ceux que tu montres, tu devrais avoir au max une différence de +/-0.1mm sur tous les axes. Une erreur de 0.2 à 0.3 est très significative vu la taille (5 à 10% d'erreur !). Tu as plusieurs facteurs côté mécanique : - soit l'imprimante est vraiment mal calibrée : refaire un calibrage du plateau ; - vérifies que toutes tes biellettes, et vis du noyau, poulies et moteurs sont bien serrées. - tends bien tes courroies (pas à bloc non plus, mais elles doivent être bien tendues quand même) Côté filament : il se peut que le filament aie un diamètre supérieur à ce que tu pense extruder, vu que l'erreur est systématiquement positive. Tu sur-extrudes peut-être ? Dans ce cas, il faut essayer de descendre un peu le flow à 97-96% par exemple. Côté slicer : - vérifier que tu n'as pas d'option enclenchée pour corriger trop fort des offsets en X et Y (correction du flow, des offset en X-Y, chevauchement du périmètre externe etc..)

@BastienX8 et @trotro pour pouvoir décoller les ailes je prends en compte la tolérance de l'imprimante en paramètrant un offset négatif de 0.05mm en XY. L'inconvénient est que cela rend bien sûr les parois encore plus fines, dégradant dans le même temps la qualité de surface des parois A part tricher en imprimant à 105%, je ne vois pas comment faire autrement >_<

@BastienX8 si tu as un peu de temps je veux bien que tu essaies avec tes paramètres J'avais tenté d'augmenter aussi la wipe distance (pas autant que toi cependant), mais cela fait un "nez" tout moche sur le jet car tout difforme. J'ai un peu joué avec les Z alignements, mais par contre j'ai tenté de jouer sur le "plus court" ou bien sur sharpest (le problème étant qu'il n'y a pas vraiment d'angles "sharp" sur ce modèle !). Peut-être que random rendrait mieux ?

Un petit up de ce sujet avec ce modèle à l'échelle 1:1 https://www.thingiverse.com/thing:2887652 J'essaie désespérément de l'imprimer proprement en PLA. J'arrive à avoir une impression solide avec les ailes qui bougent correctement sans rien casser, mais les impressions ne sont pas "propres", car il y a des petits "blobs" sur la surface du jet. J'ai une flotte de petits jets maintenant avec différents tests, mais j'ai toujours de blobs résiduels, plus ou visibles selon les filaments. Comme d'habitude, c'est le filament métallisé noir de chez Ariane Plast qui donne le meilleur résultat car il masque bien les défauts mais ils sont bien présents. De même, je n'arrive pas trop à faire disparaitre la ligne de "couture" sur le nez du jet. Quelques photos pour illustrer : Une partie de la flotte : Les noirs métal ne sont pas trop laids, mais pas parfaits non plus de près : Le bronze Ariane Plast est celui qui montre le plus les défauts, le blanc perle de chez Grossiste camoufle un peu plus, mais les résultats sont très similaires : Mes paramètres Cura (Slic3r n'arrive pas à faire le modèle proprement) : - Couches de 0.05 à 0.15 (en mode adaptative layer) : - vitesse de 35mm/s pour les périmètres internes, 20mm/s pour l'externe - 3 périmètres, 0 infill - ventilation à 100% - rétraction à 3mm (60mm/s - 20mm/s) - 190°C (et 180°C pour la fin d'impression) - coasting et bridge activé Si quelqu'un a un "truc" pour améliorer le résultat, je suis preneuse ! (ça doit être faisable dans l'absolu, il y a des gens qui ont de super résultats dans les "make" sur thingiverse)

@Tsatogua aaah c'est cool ! Tu dois pouvoir descendre encore la distance un peu, genre à 2.5mm, jusqu'à te retrouver avec un ou deux petits filoches. Normalement à ce moment là il y a un risque très minime de boucher la buse lors des rétractions ! Tu nous diras si tes prints marchent mieux ainsi ! /mode prof ON : A noter que le PLA et l'ABS ont des comportements "visqueux" très différents l'un de l'autre à la chaleur car le PLA fondu est un fluide dit "non newtonien". Un article en anglais très intéressant qui m'a fait découvrir le sujet ici : http://www.sublimelayers.com/2016/10/some-musings-on-retracts.html et un autre en français : http://rolesdesfluidesnonnewtoniens.e-monsite.com/pages/introduction-sur-la-difference-entre-un-fluide-newtonien-et-un-fluide-non-newtonien.html En l'occurence, le fait de rajouter de la pression dessus pour le faire couler ne le fait pas couler proportionnellement plus vite, d'où le fait de diminuer drastiquement la vitesse de "poussée" du fil après une rétraction 2 ou 3 fois plus rapide. /mode prof OFF

@TsatoguaTa distance de rétraction est trop longue, il n'y a même pas un fil qui dépasse et tu as des trous (le filament est "trop rentré" et n'a pas eu le temps de ressortir pour faire le petit périmètre). Tu es à combien en distance de rétraction et en vitesse de rétract/dé-rétract ? Diminue d'au moins de 0.5 ta distance, voire 1mm : Edit : avec les comparatifs finis : à gauche celui réalisé à 215°C, à droite celui à 208°C. J'ai juste enlevé très grossièrement le support. Pour référence, le diamètre interne de l'anneau fait 22mm, la paroi fait 1.2mm (3 périmètres donc) Je pense que les blobs sur celui de droites sur l'anneau sont dûs à une surpression dans la buse On voit qu'il reste quelques mini filoches, mais si je remonte plus haut dans la rétraction, ça va partir en sucette comme sur ton print