3Dim

Salut, il y a la 2.18 si tu as une carte longer. //***********************************************************************// // Firmware Update Log // //*********************************************************************// V2.18 1. compatible with new flash(32) 2. fixed some UI issue 3. fixed pause and resume function V2.17 1. Fix some bugs. V2.16 1. Fix printer wrong buildable size in "About" menu. 2. Fix some bugs. https://www.longer3d.com/download-center mais visiblement uniquement dispo en precompilé. Fait plusieur fois que je te vois conseiller Marlin 2... Si tu as un exemple de ce que ça apporte pour cette machine ? parce que même les devs de marlin ne voient pas ^^

mmm... Si en changeant le firmware tu n' as plus de soucis de vibration, c' est que ça ne devait pas être mecanique.. Il n' y as pas grand chose dans le firmware qui puisse induire ça ( 'fin à ma connaissance ), pourrait être (comme son nom l' indique) le " jerk " ou l' acceleration qui auraient des valeurs trop elevé par defaut.. Plus ces valeurs sont elevé, plus tu as besoin d' un cadre stable et d' une tete legere ( genre acceleration à 3000 mm/s en XY et 10000 mm/s extruder dans marlin standard, corrigé à 1000 XY et 3000 E pour le marlin longer ) Mais tant mieux si elle ne risque plus de tomber ^^

Salut, je ne sais pas pour la video, mais le code M2001 n' est pas le vidage du cache, ça met juste en l' imprimante en pause M25 pour la pause du print via sd ( propre à marlin ) et le M2001, met l' imprimante en pause en sauvant les coordonnées pour pouvoir reprendre apres, puis affiche le menu de reprise ( propre à longer ). Il serait preferable je pense, d' utiliser le M2006 qui est justement fait pour ça. Cela effectue la pause comme M2001, mais affiche le menu de changement de filament. ( en tout cas pour une version Marlin de longer pour UX0-pro )

Salut, si tu as une carte longer, devrai faire un tour sur leur support pour la LK4 : https://www.longer3d.com/download-center ( dejà compilé, leur github sembe etre abandonné.. fini l' open-source..) Sinon, les vibration ne sont pas flagrante sur la video ( 'fin pour moi..) Arrive tu à voir si les vibrations viennent des moteur ? ou de la structure ? Les pieds sont bien à plat, tout est " carré " ?

Salut, > "Ce phénomènes n'apparaît pas à n'importe quel moment ou endroit." Du coup, à quel moment en particulier celà apparait ? si c' est uniquement depuis que tu as changé ta carte, cela pourrait venir d' un vref trop bas, sinon comme dis titi, y' a un truc qui coince entre l' extruder et la buse

Mais pourquoi avoir mis à jour quelque chose qui fonctionnait ?? Sinon longer ne produit plus les imprimantes de gearbest, et visiblement il serait sympa d' enlever de leur siteles references open source et liens vers les depots longer En revanche, et par curiosité, le marlin de longer est prevu pour envoyer/ recevoir des instruction à l' ecran qui vas avec ( firmware ecran longer ), avait tu mis à jours l' ecran egalement ?

Glop, - photo 1, +1 pour le plateau peut etre pas droit, un miroir n' est pas fait pour tenir la temperature, et peut se deformer avec le temps.. De plus tu " force " dessus avec les reglage, l' angle bas-droit est peut etre plus haut que les autres ? Ou moins probable, ton axe Y serait " tordu " - photo avec buildtak, une cloque/ boursoufflure dans le buildtac ? ou plateau pas droit ( classique d' origine ) - les autres je miserai sur une buse trop haute et/ou filament humide

Salut, les infos sont transmise à l' ecran lorsque tu ouvre ton fichier (via l' ecran ) pour l' impression, puis mise à jour quand l' imprimante check la carte sd. En imprimant via octoprint, cette fonction n' est donc jamais initialisé.. ( Un simple plugin sur octoprint suffirait à faire la transition sur l' ecran ) Mais oui, tu peut interagir avec l' imprimante tout de même durant le print, comme modifier temperatures ou feedrate.. ... jusqu' à ce qu' octoprint renvois une nouvelle instruction modifiant ton reglage.. Concernant marlin2, cela ne sert globalement à rien avec la configuration de la becane, et au vus des premiers messages, tu risque de galerer pour faire fonctioner l' ecran avec la soupe de longer ^^

Salut, a prioris n' importe quel magasin d' electronnique à coté de chez toi dois avoir ça.. t' economise le frais de port pour une piece à 50c et tu l' obtiens " instant "

Salut, sachant qu 'en neuf tu en à pour 30€ fdp compris (sencé etre du mks 2560 à 12€ + 10€ d' LCD + drivers (4€ pr du A4988, 10€ tmc2209 )=26 à 32€ NEUF), je pense que tu devrai proposer à ton ami de revoir ses exigences ^^ Mais pourrai tu nous dire ce que sont les drivers et s' il sont soudé stp ?

Dans deplacements, ( peut etre " saut du Z " en fr ? ) il faut avoir activé la retractation, et reglé le combing ( peigne ? ) comme tu veux ( c' est ce qui te fait conserver la buse contre les zones imprimé), et tu peut aussi lui dire d' eviter les zone dejà imprimé. En revanche, te conseillerai de prendre un cura plus recent, ton 15.04 a plus de 5 ans.. ( et as tu verifié ton extrusion ? ) ( screen depuis Cura 4.7)

Le slicer fourni par Longer n' est autre qu' un Cura " depassé ", du moins une ancienne version, decouper ton fichier avec le plus recent te fait profiter des corrections de bugs et nouvelle fonctionalitées ( sans parler de l'interface.. ) Comparer les fichier sorti des deux pourrait etre interessant, à condition d' être certain d' avoir utilisé exactement les même parametre de tranchage, genre un infill à 5% de plus, et ton gcode sera bien plus gros.. ou une optimisation de l' impression des mur qui fera moins de commande de deplacement.. Perso j' ai importé le profil lk4 fourni par longer dans le cura recent en guise de base

bonjours, je serai tenté de verifier si tu n' à pas une sur-extrusion (petit bourlé de chaque coté de ta buse en impression), qui expliquerai que ta piece est plus haute que prevue, du coup ça frotte quand la buse repasse.. Ou à default, activer le Z-hop lors de tes deplacement, ce qui levera ta buse, au moins tu sera sûr qu' elle n' accrochera pas ta piece.

Salut, alors, non, pas avec un simple plugin sur cura. ________ D' ailleurs, il ne le " fait pas " non plus sur la video.. En realité, il ne fait que reporter l' estimation ecrite dans le gcode faite par cura. (en debut de gcode tu as le temps total, et à chaque couche le temps pretendument ecoulé, petite soustraction et te voilà avec le temps restant supposé ) _______ Pour de la faisabilité, il utilise le M117 pour envoyer du texte au lcd, chose que longer n' à pas pris en compte sur le DWIN.. donc son plugin ne te sera pas utile sur une lk4pro. En revanche ( joie de l' open source ), rien ne t' empeche d' aller " bidouiller " Marlin ^^ Genre creer un nouveau gcode dans le `marlin_main.cpp` afin d' envoyer le temps restant ( supposé ) à la place du temp passé ( reel ).( en pensant à desactiver dans le `LGT_SRC` la mise à jour du temp passé si tu ne veux pas de conflits )

Si quand tu demande une temperature, elle y arrive sans trop depasser et se stabilise correctement, je dirait " te prend pas la tete, c' est bien comme ça " ^^ (surtout si en plusieurs autotune tu tombe sur des valeurs similaire )

Salut, Pour la led, oui c' est normal, me semble que c' est pour indiquer que ta carte est alimenté ( à confirmer.. ) as tu tenté de detecter ton imprimante via pronterface ou cura ? (ou autre). Sinon, je ne saurai pas te dire pour ton soucis si ce n' est, comme Patograso, de verifier ton cablage, ou de contacter ton revendeur.. ________________ edit : Longer avait sorti une video pour l' ecran noir sur lk4, peut être tu pourrai tenter d' appliquer ça....

Salut @Laurent57, perso je trouve ça enorme un ecart de 50% entre les valeurs d' origine et ton resultat si tu n' à rien changé à ta becanne. Je pourrait l' expliquer par un changement de materiau/format du corp de chauffe, sinon je ne vois pas.. ( est ce que ta thermistance est bien inserée ? ) Combien de cycles demande tu pour l' autotune ? plus tu en fait, plus ton resultat sera " exact " ( si tu ne precise pas, il en fait 5 ) Actuellement sur LK4 avec un bloc chauffant format standard, en alu, isolé par une chaussette silicone, je suis avec `Kp: 23.52 Ki: 1.42 Kd: 97.30` contre `Kp:22.2 Ki:1.08 Kd:114` d' origine. La vrai question serait " est ce que ta temperature est stable ? " Si oui je ne vois pas vraiment l' interet de le modifier, si non, fait le ^^ ( apres rien ne t' empeche de faire des test ) _______________________ Ce qui pourrai m' inciter à le regler, autre qu' une envie de calibration generale, serai : - Une temperature instable - le changement de mon corp de chauffe ( volcano, en acier, cuivre, etc.. ) - (éventuellement ) de thermistance (cf temp instable ) ____________________ La temperature visé par ton autotune ne modifiera que (tres) legerement le resultat J' imagine que PLFmoto regle le voltage de ses moteurs aussi en fonction de ce qui reste de filament sur la bobine ? bah oui, c' est plus ou moins facile à derouler.. Puis faut arreter la mauvaise foi à un moment, les deux becannes qu' il compare ont les memes hotends, la limitation de chauffe viens du ptfe identique ( et par le firmware, 275° par default pour Marlin, donc pour la lk4, mais à cette temperature, 'tention au ptfe . Le chassi de LK4 est juste plus rigide, et si tes enders sont si bien, tu ne te sentirai pas obligé de n' en garder que le cadre.

@Sushi ... Alors oui, un cadre pas droit et des excentriques mal ajustées, pourrai venir d' un montage pas top... Mais non, je n' irai pas jusqu' à dire que tu est un demeuré comme tu l' insinus.. Entre deux messages les " cochons " sont devenus des " bolosses ", mais laisse les donc tranquille.. ( d' ailleur en passant, si tu trouve le besoins d' essuyer constamment ta buse, c' est soit tu est hyper maniaque, soit plusieurs extrudeurs donc fais un passage sur la brosse en parking, soit tu as un soucis avec ton extrusion. ) J' ai survolé ton tuto, c' est plutôt bien expliqué, je ne vois pas où il semble avoir galeré comme tu l' entend ? ( puis raté t' es pas bon pour deviner les prenoms ) Et toujours dans le plus grand respect, falloir que tu m' explique pourquoi, en jouant avec un multimetre pour mesurer la resistance d' un pcb dont le but est de chauffer, sur une carte mere qui " ne s' allume pas ", tu n' as pas guetté si cette carte recevait du jus ? Du coup ta panne me rappelle un peu le passage où je te parle des borniers 10A de l' alim et/ou bed amené à cramer... 'tout cas bravo pour ta resolution !

humm... je vais pas rentrer dans une gueguerre de marques.. bien que perso je n' suis pas partisans des " cheapeality " ^^ Clairement si tu veux comparer u30 et ender 3, te prend pas la tete, ce sont basiquement les même, avec cadre plus rigide, ecran tactile et detecteur de filament en plus sur la u30 (et me semble une alim legerment plus grosse ? ), contre plus d' option accessible directement avec le menu (chiant ) à roullette pour l' ender3. Pour le gros de ton soucis hardware, je soupçonne une erreur de montage, mais un default du fournisseur est tout à fais envisageable, ce pour quoi il ne faut pas hesiter à les contacter en cas de soucis A titre d' exemple, ayant une lk4 pro avec le bornier alim/bed (sur lesquels il est bien inscrit 10A ) qui avait cramé, juste eu un mail à envoyer à longer pour qu' ils me renvoient une carte mere neuve avec les nouveaux bornier DEAN ( censé supporter 65A.. risque plus de bruler ) Je ne suis pas expert en electronique, mais je ne pense pas qu' il y ai de resistances dans un plateau chauffant " PCB " ( il faut d' ailleur en ajouter une si tu veux y greffer une led savoir quand il chauffe ), donc il prend l' amperage que veux bien lui envoyer la CM, et dsl, je n' ai pas de carte u30 sous la main.. Je ne pense effectivement pas qu' il y ai quoi que ce soit inscrit sur ton plateau. (hormis "do not touch " ) Je pense que le meilleur moyen de le savoir, est de demander au constructeur, sinon, vas pas te plaire, peut faire une estimation avec https://fr.aliexpress.com/item/4000173822906.html qui ressemble à s' y méprendre à celui qui t' interesse, noté à 220W, soit un peu sous les 10A... si tu cherche un peu, peut en trouver d' autre à 240W soit pile à 10A ^^ ___________ Sinon, je ne suis pas youtuber, je tien mes prix d' ici : https://fr.aliexpress.com/item/33061351786.html ( actuellement à 145€ ). Je ne sais pas qui est Johnmaker, mais probablement pas doué en deconnection/ reconnection de cable, puisqu' il suffit de debrancher la carte même avec l' ecran, puis de rebrancher la nouvelle ( + le cable du plateau avec les nouvelles cartes ) ( en vrai le plus chiant est de debrancher faute à la " colle " d' usine pour que les connecteurs ne bougent pas ) _______ Celà dis, je trouve que tu as tout à fait raison de partager ton experience, et suis d’ accord que Longer devrai partager un peu plus sur son hardware afin de ne pas à avoir à ouvrir sa becanne pour voir ce dont elle est capable Puis bon courage pour ton datasheet !

Perso je suis avec le marlin " MarlinFirmware " et le firmware de longer pour l' ecran (que je n' utilse en realité pas " faute " à un octopi ). Si tu prend un firmware destiné à des creality, pense à verifier/ editer la partie processeur, step/mm des moteurs, drivers motors, peut etre dimensions plateau et tout ce qui pourrai varier ^^ Reelement, il n' y a pas un enorme interet à passer sur le marlin 2, le gros de ce qu' il apporte est un support des cartes 32bits

Salut, n' a pas du chercher tres loin, à priori devrai etre inscrit sur ta becane... ou au pire sur le site constructeur ou le site où tu à commandé ('tout cas pour longer c' est ecrit... ) Donc, 24v 15A ( plutot vers 12A max en realité avec 280W... ) Du coup pour les ohms, entre 2( avec 12A ) et 2.4 (avec 10A ) je vois " pas " le soucis.. ( R = V / I ) Sauf qu 'il faut du jus pour le reste.. (?) As tu tenté de contacter ton revendeur ? Pour le hotend me semble que c' est en 40W d' origine, devrai pomper dans les 1.7A Et sinon, c' est une imprimante robuste, plutot bien finie pour moins de 150 €... Une mieux finie tu aurai la bas de gamme de chez raise ? dans les 3K €... ou plus robuste ? celle d' E3D même prix (3K€) mais sans extruder(s) ni hotend(s) ________ edit : Elle est inscrite à 280W, mais l' alim fournie bien 360W à 15A.

Si tu lit l' anglais, le mieux selon moi : https://marlinfw.org/docs/configuration/configuration.html, sinon dois y avoir un sujet sur ce forum dans tuto ?. Peut importe le tuto, si/ quand on te dis d' envoyer des commande ou rentrer une lignes de Gcode, n' hesite pas à consulter https://marlinfw.org/meta/gcode/ si tu veux comprendre ce que tu fait ______ ( des fois que.., il faut cliquer sur " about ")

Bonjour, Alors oui, le " + " est censé t' afficher un petit menu avec le bouton " about " qui lui devrait te donner tes firmwares. Et oui, devrai tourner sous le Marlin de la LK4 qui s' appelle U30_PRO >< .. Mais si tu veux installer un bl touch tu vas devoir le mettre à jour, version simple, tu modifie le leur, sinon tu repart de la base avec le dernier. Tu dois pouvoir trouver des tutos si t' es pas à l' aise avec la mise à jour ( 'fin la doc est bien faite )

Bonjour, Qunad tu dis ça à merdouillé, j' imagine que ce n' etait pas volontaire d' imprimer sans le dessous ? (parceque l' on dirait un zero premiere couche avec buse trop haute ) Dans l' ensemble l' on pourrai croire à un plateau pas suffisement haut, pour le marron ça me faisai ça avec du filament " humide ", ça donnerai quoi la tour sous les 210 ° ? peut baisser jusqu' à 185 avec certain filaments.. ( plus bas = moins tendance à faire des fils egalements ) Peut aussi augmenter lea vitesse de deplacement pour ces fils.. Mais sinon la base : https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide (meme si en 8 mois t' as dejà du faire le tour >< ) Tente reglage par reglage, pas trop de modif à la fois pour voir si il y a un impact ou non. Et n' hesite pas à repartir d' un reglage cura par default pour ta machine

Bravo le controle qualité Longer Bon print ! edit: repondu en même temps que la resolution..