Tozy

Perso j'ai mis des post it sous le builtak aux endroits creux pour compenser l'écart, un post it au milieu et un d'un coté Cela marche comme cela depuis un an

Salut, il y a l'option Gcode à insérer sans changer la carte mère

@Maya35Mince je n'ai pas répondu à la bonne personne désolé Donc pour @xalion va falloir reprendre le montage/réglage en bonne et due forme

Peux tu détaillé? Sur l'axe x la tête est bien fixe, pas de jeu? en déconnectant les courroies en déplaçant de droite à gauche pas de blocages? Sur l'axe Y pareil pas de jeu vertical ou horizontal, et vérifie qu'il coulisse sans blocage A comparer l'impression au fichier il n'y à pas que les ronds qui posent problème. As tu regarder l'impression? Normalement l'imprimante commence par faire les contour et ensuite rempli et c'est comme si les pièces avaient bougées avant/pendant le remplissage Remplissage avec des bourrelés qui font pensé à de la surextrusion

Plutôt que de faire disable stepper et de déplacer ta buse, lance ce gcode et règle a chaque placement de quoi passer une feuille de papier Controle bed titi.gcode

Freecad le permet des tutos sont dispo sur youtube, mais comme c'est dit c'est à la conception de la pièce que cela se fait

Dans le doute j'ai été vérifié mais comme dit Fran6p les connecteur des moteur X et E sont identiques pourquoi tu ne veux pas inverser? Le détrompeur jaune est peut être inversé

Si la machine est récente, si tous les réglages mécaniques sont bons, as tu essayé une pièce test avec un gcode tout fait (test avec un PLA basique). Si la pièce est correcte il faudra regarder du côté du slicer, sinon c'est la machine Et tu peux déposer des photos de tes pièces pour voir le défaut?

Sinon je n’ai pas la réponse entre 2030 et 2023, après tu peux commandé et coller en attendant la pièce!

Oui mais ces chinois savent bien monté c'est bien connu. Donc il faut vérifier que cela à bien été monté, pas d'inversion de pièces par ex, axe perpendiculaire. Regarde le tuto de montage/réglage très complet. Car Comme dit @Idealnight un tel décalage n'est pas normal Cette voiture roule mais en compensant, ton imprimante de ce que tu indique ressemblerait à ce fonctionnement

C'est le fin de course de l'axe X pas du Z, j'aurais tenter la colle dans ce cas pour remettre le cache noir sur la piece blanche, en remettant bien la piece rouge qui doit etre libre pour activer le switch. Ce switch ne sert que lors du Home

Pensez aussi au réglage de l'extrudeur (quand on demande 100mm mesurer 100mm, et comme le dit Fran6p regarder du côté du slicer si les débit ne sont pas dérégler ou mauvais choix de buse (0.4mm) ou mauvais choix de fil (1.75mm). J'avais récupérer une config toute faite pour passer au PETG, et le coeff d'extrusion (ou un truc ressemblant) était régler à 0.92, et ça ne collait pas au plateau. Après remise à 1 c'était nickel.

Perso et sans pub juste que je ne prend que cette marque qui me convient très bien en rapport qualité prix c'est Dailyfil sur Filimprimante3d basé à Rennes de souvenir. Très rapide en envoi. Sinon Francofil fabrique et vend son fil Français dans un petit village normand avec des particularités comme du fil à base de coquille d'huitres, du fil à base de marc de Café... Filimprimante propose les fils Francofil ArianePlast je n'en ai entendu que du bien, mais surtout prend un fil de qualité ça t'évitera des questionnement sur des problèmes d'impression qui en fait serait du au fil...

La bordure c'est pratique sur des pièces de faibles surface sur le plateau pour ne pas qu'elle se décollent mais chiant à retiré après l'impression Donc si la pièce à une bonne surface sur le plateau préféré la jupe!

Avec ce que tu dit c'est compréhensible que tu n'arrive pas à imprimer Pour l'extrudeur: De base 93,00 step/mm Donc 100mm => 93x100= 9300 step = 9300 pas demandés au moteur pas à pas pour faire 100mm Tu trouve dans un premier temps 87mm pour 100 demandé à l'extrudeur (ce qui me parait étonnant autant d'écart) Ton calcul donnant 106.9 step/mm est bon Tu refais le test mais tu trouve 110mm pour 100mm demandé mais ton erreur est que tu es resté avec le calcul du premier step/mm alors que tu l'avais changé, donc le calcul était: x=(106,9x100)/110 = 97,18step/mm Je pense que cette valeur est cohérente et que tu as du mal mesuré au premier essai ou bien si tu n'obtient pas 100mm à chaque fois pour 100mm demandé ton extrudeur ou le moteur ont un souci. Ensuite ton plateau ne peu pas être bien réglé avec 3 coins bons et 1 coin trop haut de 1mm, de plus il faut aussi tester le centre mais dans ton cas c'est sûr qu'il ne sera pas bon. Tant que tu ne sera pas bon en réglage sur tout ton plateau tes impressions ne fonctionneront pas. Avant de bien régler ton bed est ce qu'il est bien fixé, si tu bouge ton plateau de haut en bas cela bouge? Quand tu bouge le plateau de droite à gauche, il bouge? Quand tu le déplace sur l'axe Y tu n'as pas de points durs? Car je ne vois pas comment tu peux dans un coins être serré au max et le coin opposé complètement desserré. A moins que ton axe X ne soit pas de niveau et je ne sais si les réglages du X sont les mêmes sur une ender3 V2. Sur ender 3 quand tu regarde l'imprimante de face ce réglage se fait sur les roulettes support de l'axe X à droite, avec les excentriques pour que à une hauteur donnée la distance entre la barre X et le haut de la structure soient identiques (ou au plus proche <5mm) entre la droite et la gauche. Après ceci le réglage de bed se fait à chaud si tu imprime à 200/60 règle ces températures, attend d'être en température puis lance le gcode "contrôle bed" joint Utiliser un gcode évitera que en déplaçant la buse à la main tu ne dérègle le Z Et règle pour que la feuille de papier frotte à peine. Une fois que tout est bon teste "Chep bed level test" cela crée des carrés si le carré se décolle c'est que le plateau n'est pas encore assez près du côté où cela se décolle, il faudra essayer en remontant d'un quart de tour dans le coin concerné Controle bed.gcode CHEP_bed_level_test.gcode

Bonne nouvelle mais maintenant il va falloir traiter ton warping (le décollement des angles). http://www.primante3d.com/curling-29082016/ Dans cura ton ventilateur de buse fonctionne-t-il tous le temps? Perso il ne fonctionne pas sur les 3 premières couches Tu peux aussi mettre une jupe autour de la pièce pour favoriser l'attache de la piece au plateau Et revérifier car dans les vidéos ta buse est beaucoup trop haute sur ta première couche alors que la ligne de purge semble bonne, quelle la hauteur de la première couche dans CURA? Pour l'axe X recherche "parallelisme de l'axe X". Sinon pour faire sortir 100mm, chauffer la buse (ou change filament dans le menu qui chauffe la buse puis retracte le fil) , sortir le fil, débrancher le tube PTFE de l'extrudeur. Remettre le fil Mettre une marque à 120mm avant l'entrée de l’extrudeur Aller dans les paramètres pour demander à l'extrudeur +100mm (pour ma part dans motion/extrudeur/10mm et lui demander 100mm) Mesurer la distance entre l'entrée de l'extrudeur et la marque, il doit rester 20mm sinon il faudra calculer le nouveau pas/mm de l'extrudeur dans le menu config Une vidéo très claire sur le sujet

Comment fais tu pour régler ton bed? Indique tu bien un Z à 0,1 et tu passe ensuite la feuille de papier 80g/m² qui frotte juste et ensuite tu déplace les axes aux différents coins + vérif du centre, ou bien prendre un gcode de réglage tout fait. Comme dit Idirss règle ton extrudeur le mien n'extrudait pas assez d'origine, cela se règle facilement.

Bonsoir, As tu régler ton extrudeur? Débrancher le tube PTFE en aval de l'extrudeur, faire une marque sur le fil à 12cm avant l'entrée de l'extrudeur, lancer une extrusion de 10cm regarder la distance qu'il reste avec la marque si il ne reste pas 2cm il faut régler dans les paramètres de l'imprimante Comment as tu régler ton plateau? (bed levelling) Quel est la marque de ton PLA? En changeant la buse as tu bien suivi la Titi's procédure pour bien plaqué le tube PTFE sur la buse? Ton axe Z est il bien fixé avec les vis bien sérré sur la vis sans fin et une montée sans forcé en tournant la vis sans fin à la main (au besoin il faut inséré une cale entre le moteur de Z et la structure pour que la vis sans fin soit bien droite (monté du Z sans forcer)) As tu vérifié le niveau de ton axe X en mettant une bouteille de 50cl entre ton axe X et ton plateau pour caler et en mesurant la distance de chaque côté avec le haut de la structure avec un pied a coulisse, si il il y écart il faut toucher à l'excentrique de l'axe X opposé au côté avec la vis Z et ne pas avoir de jeu (monté du Z avec le X parallèle au plateau sinon ca va accrocher et décoller ta pièce) Je ne vois pas la cale pour bloquer le pneufit au niveau de ton hotend ni au niveau de ton extrudeur résultat tes pneufit ne bloquent pas le tube PTFE Bref je te conseille de reprendre doucement le montage/réglages de la machine et tu devrais voir des améliorations Dit nous quoi

Le ventilateur de hotend fonctionne pourtant en permanence, donc tu n'y prêtait peut être pas attention mais il devait déjà fonctionner en permanence avant. Le nouveau faisant moins bien il te faudra le remplacer mais pas par n'importe quoi, soit l'ancien (car je ne pense pas que ton problème venait de lui), soit un sunon 24v soit ma méthode je peux fournir le stl de l'adaptateur le ventilateur est un artic f8 Pour moi le bouchage vient quand le tube PTFE ne colle pas à la buse, un ami à eu le même problème et a mis le fait d'avoir imprimer du PETG puis PLA en cause mais c'était bien le tube PTFE qui avait bougé. @fran6p (merci à lui!) a tout expliquer dans ce sujet qui à résolu les problèmes de mon ami

Une solution qui fonctionne c'est la mienne et même pour de long prints (pour l'instant le max est de 48h), remplacé le ventilo de 40mm par un 80mm en 8V avec un LM2596. Et là ya plus de bruits. Par contre bien vérifié que ton tube PTFE est bien collé à la buse sinon il y aura toujours un bouchon qui se créera. Perso pas de soucis à passer du PETG au PLA et inversement. Mon PETG s'imprime à 225°C (Dailyfil)

A l'endroit indiqué par Titi j'ai du mettre une rondelle type joint papier entre le support moteur et la "poutre" pour que la tige Z soit droite et que l'axe ne force pas

Bonjour, Pour ma part aucuns soucis comme tu peux le voir sur la photo qui était mon premier essai Dans le gcode j'ai juste remis le z à la hauteur où la pause à été demandée, car sinon je ne suis pas sûr que l'impression reprenne au bon niveau ;**************** Changement Filament ***************** ;---------- éventuellement Valeurs pour nouveau PLA --------- M140 S60 ;Temp. Plateau (S60°) M106 S153 ;Vitesse ventilo (60%) ou 255=100% M104 S200 ;Temp. Buse (s200°) ;--------------------------------------------------------- G0 F1800 X0 Y0 Z0.2 E-20 ;Home et retract extrudeur 20mm M300 S440 P1000 ;beep son à 440Hz (la) pendant 1000msc (1s) M0 Changer Filament ;Pause avec Message en attente bouton "Resume" ;-------- après "resume" manuel - Print lignes de purge (évite mélange des 2 couleurs) ------- G1 X0.3 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Position début G1 X0.3 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; 1ere ligne G1 X0.6 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; petit décalage droite G1 X0.6 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; 2eme ligne G92 E0 ; Reset Extruder (RàZ longueur de Fil) G1 Z2.0 F3000 ; Up axe Z pour éviter plateau ou mettre valeur Z à la hauteur de couche désirée <= Là j'ai mis Z1.150 sans mon cas ;*************---------------- Fin ChgFil -------------****************** Après je n'utilise pas CURA donc je ne sais pas comment se fait une pause dans CURA Dans PrusaSlicer je choisi la couche avec un bandeau puis j'ai une option "inséré un Gcode personnalisé" et je colle ce Gcode en l'adaptant à la pièce (temp plateau et buse et niveau Z de reprise) En espérant que cela puisse t'aider

Bonjour, Je ne vais rien inventer mais partager une info perdue dans le forum. J'ai changer ma carte mère sur mon Ender 3 pro par une BTT SKR mini E3 v1.2 et j'en suis ravi pour le silence sauf que de base la fonction M600 changement de filament n'est pas implémenté. Je ne suis pas parti sur une modification du firmware car ceux tout fait ajoutent aussi le BLtouch que je n'ai pas et je n'ai pas eu le courage de me lancer dans la modification du Firmware. Du coup j'ai trouver ce sujet Et j'ai ajouter le Gcode avec Prusaslicer qui permet à la cote désiré d'insérer un Gcode perso Et du coup cela fonctionne très bien avec une double ligne de purge que l'on peut modifier selon l'emplacement de l'impression. Je suis très content du résultat avec une reprise parfaite de l'impression.

Une ender 3 (pro) bien réglée et avec un slicer aussi bien réglé sera tout à fait capable d'imprimer de tels objets Préférer le petg pour sa résistance par rapport au pla. J'utilise du daylifil très costaud et qui s'imprime à 225°C seulement. PS: Je viens de lire ce post Et je rejoins la réponse de Bosco, prendre en considération l'achat d'une CR6 plus récente et plus facile à prendre en main pour un débutant!

A part un défaut commun il est très peu probable d'avoir le même problème en même temps sur 2 imprimantes différentes. Donc regarde le commun: slicer, carte sd, adaptateur carte sd, fil,... Et quand tu dis: "lors du test des 10cm, si je le fait une première fois, je règle. Si je veux tester de nouveau et que je lance les 10cm, la roue crantée tourne à l'envers." Qu'obtient tu en résultat? Après redémarrage un nouveau test te donne toujours un écart où une bonne valeur?