Lazybutt

c'est mon cas.... et la raison pour laquelle j'ai laissé filer la X1C pendant le Kickstarter après y avoir réfléchi et reréfléchi.... et maintenant je regrette

Génial, merci pour cette clarification ! c'est exactement ce que je cherchais A toutes fins utiles, si comme moi vous êtes perdus avec le manque de lisibilité du pricing BambuLab, voici les prix de revient de chaque imprimante et combinaison TTC+Livré: Mon avis est que si vous comptez vous équiper de l'AMS, autant prendre le combo X1C direct pour "seulement" 36% de plus qu'un combo P1P, vu que la facture sera >1000€ (a ce point la on compte plus ! ) Rajouter l'AMS en option coute plus cher, y compris en fdp, et vouloir limiter la facture avec la X1+AMS n'a pas vraiment de sens (on ne gagne que 108€) Mais sans AMS, la P1P semble être une bonne entrée en matière (a défaut d'être une véritable entrée de gamme...) surtout avec l'offre de lancement

Cette histoire de Lidar est justement ce qui me fait hésiter.. est-ce que le lidar est si utile que ça ? Concrètement il sert pendant quelles phases exactement ? J'ai pas réussi a trouver si c'est uniquement pour la calibration de la première couche ou tout au long de l'impression ?

Plutôt chère oui…. C’est sûr qu’on est loin d’une Ender 3 Mais mal positionnée, pas tant que ça dans la catégorie milieu/haut de gamme,.. il faut la comparer avec une MK3s+ à 849€ sans le port en kit et 1159€ toute montée! Pour qui veut une coreXY , je pense qu’il y a peu de concurrentes à son niveau et à ce prix

Bonjour; J'ai imprimé en double les pièces ci-dessous pour monter une Prusa i3 Bear (x-end, x-Motor end, Y-rod Holder x4, PSU upper mount) Les x-end sont en R6 et compatibles avec une Prusa i3 normale, (les autres pièces pour des profiles 2040) Je pense (sans me vanter ) qu'il s'agit de pièces d'aussi bonne qualité que les originales si ce n'est mieux, de par les paramètres d'impression utilisés ... j'aime les résistances mécaniques et finitions élevées : - Imprimante: Prusa Mini, PEI texturé - Matériau: PETG Prusament "Prusa Orange" - Layer height: 0.15mm - Périmètres: 4 - Bottom/Top Layer: 5 - Infill: 30% (50% pour les x-end) Je vends le tout au prix de la matière : 5€ le tout Remise en main propre en RP ou port a votre charge Je peux également imprimer d'autres pièces Prusa i3 / Bear pour compléter si besoin

Je pense que tu as un problème tout bête de sous extrusion (cf l’espace entre tes lignes de remplissage (a moins que ce soit de l’infill à 95% ??) a chercher plutôt du côté matériel donc ce n’est pas normal que tu doives changer autant de paramètres , ça devrait presque marcher en sortant de la boîte....

Clairement, ça ressemble à de la sous extrusion! (meme si le côté « gaufrette » est en partie due à ton infill en carreaux :P) pas mal de causes possibles, le lien ci-dessus d’ @Idealnight est une excellente piste

Hello, bizarre normalement si la première couche va bien, le reste devrait suivre.... peut être une photo de ce que tu appelles gaufrette ? Je vois pas. E que ça peut donner lol parfois il faut attendre 2-3 couches avant que l’état de surface s’améliore. pour le filament qui claque, c’est souvent un problème de buse bouchée ou de buse trop proche du bed. Du coup l’extrudeur force , rippe et ça claque une autre explication qui m’a induit en erreur plus d’une fois et fait tourner la tête pensant qu’il y avait un problème : en cas de forte rétraction ou extrusion c’est tout simplement le filament qui claque sur la bobine! Parfois Google peut être utile, c’est le premier lien quand je tape « CR6 community firmware » https://github.com/CR6Community/Marlin https://github.com/CR6Community/Marlin/releases

J’avais le même problème Essaie d’augmenter très légèrement la sensibilité du capteur (jauge de contrainte) et de resserrer un peu les excentriques des roulettes de l’axe Y

Idem, j’ai découvert ce firmware community aujourd’hui grâce à Loicstk (installé 5 heures après la mise en ligne de la Bêta !) et je suis d’accord, c’est comme si la première couche était mieux faite. J’avais pas mal de surextrusion si je voulais que ça adhère bien et avec ce firmware ça semble parti... peut être l’effet d’un offset réglé plus precis..? par contre il y a encore quelques bugs , et c’est vraiment long à démarrer.... les cycles de chauffe ne sont pas bien gérés incroyable (ou scandaleux..?) que Creality eux mêmes soit si loin de ce niveau de paramétrage de l’interface.... Qui reste très loin de l’interface de la Prusa Mini d’ailleurs......

Il faut obligatoirement faire la mise à jour des deux en même temps (enfin successivement), donc on peut dire que ça vient des deux J’ai du m’y prendre à 3 fois personnellement pour l’écran et 2 fois pour la carte mère , et je ne comprends toujours pas ce qui a foiré les deux premières, mais à force ça a fonctionné (peut être une carte SD récalcitrante...?) En revanche, à part la langue, je trouve que les mises à jour 2.x n’apportent rien, à part des désagréments (écran de veille hyper énervant sur l’une, mode vase qui ne fonctionne pas sur l’autre) je resterais sur le firmware d’origine à ta place

Sans vouloir faire de la réclame, j'ai tout ca en pièces de rechange (capteur piezo, capteur de fin de course...) si ça peut te dépanner... Contacte moi en MP si tu en as besoin. Encore que dans ton cas, je pencherais plutôt vers une carte mere qui ne communique pas bien, et/ou des differences de brochage des différents capteurs. Ou alors la petite carte ou se branchent les différents organes de la tête d'impression pourrait aussi être grillée.. SInon, je confirme que le fonctionnement du capteur piezo avec la lumiere bleue est bien comme dans la video a 52'

Le capteur de fin de course de l'axe Z : EE-SX671 (capteur photo-electrique) est connu pour avoir des problèmes (capteur en bas a gauche, fixé sur le profilé vertical) Voir l'unboxing de 3d Maker Noob: L'as-tu bien rebranché ? c'est peut être tout simplement ca ... Pour vérifier son fonctionnement: il doit émettre une lumière rouge par défaut lorsqu'il est bien alimenté, mais qui s'eteint lorsque quelque chose passe entre les barres (n'importe quoi .. pas forcement metallique) Sinon, ca coute assez cher chez Omron, et trois fois rien sur AliExpress....

Avant de regarder des paramètres (un peu) avancés comme l’overlap, assure toi de la bonne distance de la buse avec le plateau. En gros assez proche mais pas trop. Règle la température pas trop chaude pour commencer 200 degrés / 60 degrés pour le plateau, voire moins. D’expérience, les températures hautes améliorent la résistance mais sont plus difficiles à imprimer, dans mon expérience, augmenter la température ne m’a jamais aidé à résoudre les problèmes d’adhérence, au contraire. Règle l’épaisseur de la première couche a 0.2mm qui est un bon compromis Sache aussi que si tu imprimes des pièces trop petites, le warping et/ou décollement est très fréquent donc fais toi la main sur des pièces de taille moyenne, pas trop grandes non plus. (Évite par exemple les pieds de figurines et commence par des pièces bien stables) Selon moi le filament fourni avec l’imprimante (un PLA en effet, blanc un peu cassé et légèrement translucide) est de très bonne qualité et un des plus faciles à imprimer que j’aie essayé dans ma courte expérience. (5 PLA et 3 PETG) Ta buse de base faisant 0.4mm de diamètre par défaut, imagine toi ce qui se passe au niveau de la buse et tu te rendras compte qu’imprimer des épaisseurs de plus de 0.4 relèverait de l’exploit le plastique fondu doit être un peu écrasé pour bien coller. il vaut mieux éviter d’imprimer au delà de 50% du diamètre de la buse. 0.16 mm étant un très bon compromis pour débuter D’ailleurs avant de toucher à l’overlap, je m’orienterais d’après ce que tu décris plutôt vers des paramètres permettant de compenser une sous extrusion (flow rate) car la CR6 a selon ce que j’ai lu tendance à sous extruder

J’ai le même problème d’écran bleu avec la deuxième calibration. Je pense que c’est un bug du firmware et non un problème de ta machine

As tu remarqué que tes chiffons étaient jaunis avec ce produit ? A l’alcool, c’est comme si le revêtement se dissolvait et le chiffon est légèrement jaune après avoir frotté

Idem, produit vaisselle et eau chaude. Sans doute que la surface s’use petit à petit avec l’alcool, mais aussi la moindre trace de produit gras (y compris venant de la sécrétion naturelle de la peau des doigts) fausse certaines de mes impressions de manière sporadique par manque d’adherence localement. Du coup le produit vaisselle fonctionne bien et j’ai remarqué que si je réussissais à décoller mes impressions sans toucher le plateau, je pouvais réimprimer plusieurs fois sans le nettoyer

Bonjour, Je préférerais les vendre avec l'imprimante mais sinon, je peux m'en séparer a peu près a prix coutant: Le PEI+Plateau Magnetic 100% neuf dans son carton : 30€ Kit Extrudeur: 6€ Kit Hotend: 24€ Capteur Piezo: 7€

Bonjour, Apres mure reflexion, je vends une Creality CR-6 SE achetée par le Kickstarter, mais livrée très tard car Creality m'avait oublié ! Je l'ai reçue fin Octobre Elle comporte donc tous les correctifs apportés cet été. Le lit d'impression est 100% neuf (j'ai utilisé une autre plaque pour mes impressions) Machine réglée aux petits oignons, 100% prête à l'emploi. Vendue montée et prête à l'emploi ou dans son carton d'origine avec tous les accessoires + quelques pièces de rechange en bonus : Buses, Tube Bowden Teflon... Je peux fournir (en SUPPLEMENT, a discuter) 100% neufs: Kit extrudeur de rechange, tête d'impression de rechange, plateau PEI magnetique, tube Bowden Capricorn. A cause du retard de livraison de la campagne Kickstarter (j'ai été parmi les derniers servis), je me suis doté d'une Prusa Mini entre temps. Par manque de place (selon ma femme uniquement...) J'envisage de me séparer de la Creality.. mais je ne suis donc pas pressé : je ne répondrai pas aux offres de prix délirantes. L'imprimante sera chez vous pour Noel.. pas de problème de délai de livraison depuis la Chine, pas de souci de douane..... Je peux poster des exemples d'impression sur demande, mais elle fonctionne (finalement) parfaitement bien et fait d'excellentes impressions

Avez-vous réussi a utiliser le mode "Vase" ou Spirale avec la CR-6 ? Lorsque j'active la fonctionnalité sous Cura 4.8.0 ou Creality Slicer , l'imprimante fait des petits pas de 1mm , ce qui fait une surface irrégulière, et une impression extremement lente, au lieu de tourner en spirale de manière fluide. J'ai installé le dernier Firmware V2.0.1.3

Première couche de mon boomerang qui occupe 3 des coins de l'imprimante... j'avoue c'est beaucoup mieux... Pas 100% nickel non plus, je dirais qu'il y a plus de 0.05mm d'écart d'un côté à l'autre, mais j'ai pas mal bricolé, il faut peut être que je re-règle le parallélisme de l'axe des X. J'ai atteint un niveau que je dirais acceptable

Sur la petite carte où sont connectés tous les capteurs de la tête d'impression. Il faut dévisser le carénage autour de celle-ci pour y acceder. La une petite lumière permet de détecter quand le piezzo se déclenche et de faire le réglage en direct. Le potentiometre est libelle RP1, il est minuscule mais tu ne peux pas le louper il n'y en a qu'un! Attention de la la régler trop sensible non plus, sinon il se déclenche de manière intempestive avec les vibrations

Comment règle-t-on la sensibilité du capteur ? (j'imagine avec le micro potard RP1..?) Mon plateau est réglé aux petits oignons (en fait j'aimerais quasi que l'imprimante ne fasse aucune correction ) Si je peux en effet avoir un piezzo plus sensible ca résoudrait mon probleme ! En effet.. c'est le potentiometre RP1! Vraiment merci pour la suggestion, je n'y avais pas pensé, je pensais que c'était une calibration numérique Tres facile a régler du coup: tourner dans le sens horaire pour le rendre moins sensible et anti-horaire pour le rendre plus sensible. Je tente une petite impression de boomerang pour voir....

C'était pour dire que quitte a n'imprimer que des pièces de petite/moyenne taille ou la planéité du bed n'a aucune importance, autant acheter une imprimante moins chere (comme la Ender 3) et moins encombrante ... de 50mm en largeur, (en ce qui me concerne c'est évidemment l'encombrement qui me dérange et pas la taille d'impression) ou une imprimante vraiment plus compacte comme la Prusa Mini.

L'écart de maillage ne me gêne pas 90% du temps, mais lorsque j'imprime des grandes pièces (par exemple un boomerang ou une baguette du vent Zelda c'est vraiment problématique. C'est là tout le paradoxe de la CR-6 SE pour moi: je l'ai achetée pour avoir un bed assez grand et ne pas avoir de problèmes de calibration. Au final: le principe même de la calibration ne fonctionne pas pour toute la surface du bed car son principe repose sur le fait d'exercer une pression, ce qui modifie la hauteur et fausse complètement le maillage! En ce qui me concerne, c'est totalement frustrant puisque le principe d'auto-level en devient contre-productif En fait 90% des utilisateurs ne s'en rendront jamais compte du problème car peu de gens impriment de très larges pièces, mais au final, le paradoxe devient : pourquoi acheter une imprimante de cette taille ? on peut se dire qu'il est plus malin d'acheter une Ender 3 v2 + BL Touch ou même une Prusa Mini. (...ce que j'ai fait depuis avec une Mini. Sans aucun regret. Et si elle n'est absolument pas parfaite ni dénuée de défauts de conception, ses problèmes sont moins rédhibitoires pour moi.) Pour le remplacement par des glissières: j'y ai en effet pensé, mais malheureusement, le rail central est lui aussi trop flexible car fixée seulement en son milieu et il faudrait tout reconcevoir... avec le prix des glissières de qualité.... autant acheter une Prusa i3 MK3 dès le depart.. Fred