Grap

Bonjour Il y a plusieurs sujets sur la Ender 5 + et son upgrade ici. N hésite pas a les lire

Ok, je suis replongé dans les tutos et j essai de comprendre la création d un modèle complet avec ses différentes astuces. Ca sera le plus facile

Ok Merci Dans tous les répertoires j ai mis blender avec la faute d orthographe !!! Au début, j ai commencé avec fusion que je maitrise mieux mais dés qu il s agit de surface 3D ça devient galère même avec les t-splines et les projections. J ai fait une armure de thorax et ça passe mais sur le casque c est moins bien donc je suis passé sur Blender. J ai vu la fonction flatten sous Blender mais je vois pas trop le résultat comparé a la fonction smooth. Peut être que le radius/strenght n est pas assez gros et qu il faut englober toute le surface avec la brosse.

Bonjour J ai attaqué la conception artistique sous blinder et j ai un problème majeur dans le résultat. J aimerai faire un casque un peu comme dans l exemple ci-dessous et l imprimer en 3D. Lorsque je fais une pièce après les modes ... object mode, edit mode puis sculpt mode et aprés de nombreuses retouches la surface du mesh est toute tordue et j aimerai savoir s il existe un moyen d aplanir/redresser. Pour dessiner un os, c est parfait , j ai des bosses et des courbes de partout mais comment rendre a la fin la matière plane ? J ai vu qu il était possible de faire des alignement avec la fonction scale mais ça ne marche que sur un axe parfait X,Y,Z et non sur une pièce non calibrée.

Les frittes se cuisent sous une hotte. A court terme non mais a long terme .... J entend souvent ce genre de phrase entre l ouvrier qui monte sur un toit non attaché,celui qui tronçonne a la disqueuse sans lunettes/casque, celui qui ponce du plâtre sans masque, celui qui écoute de la musique a fond, etc .... Enfin c est pas grave, ça fait du travail pour mon épouse qui est médecin

Bonjour Tu veux imprimer de l ABS dans ta chambre et dormir a coté de ton imprimante ?!!! Tu sais que l ABS fondu est trés nocif pour la santé et qu il n sent pas bon aussi. Il te faut donc un caisson étanche avec au moins une extraction en dehors de la maison et un filtre. Autant le PLA ca va mais pas l ABS . Si caisson étanche, il faut sortir l électronique qui va pas trop aimer la chaleur. Tu peut pas la mettre dans une autre piéce que ta chambre ?

sur la partie mobile, les fils changent de couleur au niveau du fin de course et les 3 du lazer rouge/noir/blanc s additionnent avec le contact fin de course et 4 fils noir en repartent

Bonjour Je viens de regarder ma tête 20w sur un ortur2 original et il y a seulement 3 fils.

https://www.thingiverse.com/thing:4457870 https://www.thingiverse.com/thing:2318636 A chaque nouvelle type de bobine on imprime une tour en faisant changer la température de 5C en 5C afin de voir ou est la meilleur qualité et la solidité

Je viens de tomber sur ce topic .... et je l adore ....!!! Faut que j arrête de le lire sinon je vais en faire un modifié avec 4 bras et un tête plustot animal loupgarou ou SF

Bonjour Tu as fais une tour de température pour vérifier ton 200C ? Elle donne quoi ? Idem pour le test bateau benchy afin d avoir la même référence ? Exemples de problèmes avec solutions. Je suis passé trés trés vite sur ton sujet donc cette image en anglais m est tombé sur la main

Bonne rééducation et remet toi vite. Je suis sur que le forum te manque

Bonjour non, c est pas une carte mais le logiciel de qui va commander ta cnc lazer. lightburn est payant mais tu peux utiliser laserGRBL gratuit qui fonctionne tres bien. Par exemple pour graver un dessin Tu dessines avec corel ou gimp et tu sauvegardes en .jpg tu le graves ensuite en utilisant lasergrbl ou lightburn. Ils ont des fonctions de réglages supplémentaire pour la vitesse/puissance du lazer/netteté/ etc ...

Oui car il faut passer du marqueur noir dessus. Tu as des fois un marqueur noir effaçable avec les kits lasers pour aider la gravure. Pour graver un petit motif sur de l allu noirci avec du 20w il m a fallu 4 passages. Il y a aussi un autre truc a savoir ... ça pue bien suivant la découpe et une ventilation/extraction extérieur est nécessaire ou faut découper au milieu du jardin.

Bonjour Je suis entrain de tester un lazer de 20W en consommation donc environ 5W en lumière. C est un fond de cadran pour un variometre de simulateur qui fait 84X84 mm. Ca coupe en 15 min pour ce test. C est une feuille acrylique noir 2 mm d épaisseur. Avec mon doigt pour l échelle , tu peux voir la précision mais aussi les brulures sur le plastique lors de la perforation. Essai sur une plaquette de bois de 1.50 mm en gravage et en découpe. La taille du cadran rouge derrière est un carre de 84mm

Bonjour Tu as suivi tout le mode d emploie a la lettre ? Le bloc moteur bouge seulement si la machine est connectée au PC avec le le logiciel + driver. C est tout correct chez toi ? Pour les 3 courroies, il faut les tendre un peu quand même avant de les fixer.

Ok merci, je ferai la modification lors d un démontage/maintenance ultérieur.

Merci Tu vas rire ..... mais ca marche enfin. j ai fini de remonter le bloc soir. La carte contrôleur est du type standard. Faut que je rajoute 2 fin de courses X Y et un boitier imprimer en 3D avec le refroidissement et ca sera parfait.

je vient juste de le faire et de démonter tout le bloc. Pas trop envie car lubrifié. il y a 70 mm en haut et en bas. Avec le pieds a coulisse je ne voit pas d écart de lecture sur les dixièmes de mm donc mon problème est ailleurs. En faite, ce sont les roulement linéaire a bride carrés qui bloquent les 2 colonnes verticale. Lorsque je défait toutes les vis des brides, tout l axe Z se déplace sans aucun effort mais dés qu une des brides a billes est fixée fortement, l axe se bloque. Faut que je mette du papiers en guise de cale pour aligner plus précisément les roulements ?

Ok, merci je vais tenter ca. Meuler un coté de la colonne me parait le plus simple

Je sais pas trop maintenant. Pour les moteurs, tu peux essayer une permutation avec d autres comme un de ton imprimante si les câbles sont facile d accès ? Pour le shield, lire le datagramme de tes circuits et avec un oscilloscope pister le signal ?

Tu as configuré le sens des X Y et Z dans GRBL ? Dans la console, tu tapes $$ puis ça doit être le ( a vérifier car je l ai pas sous mes yeux ) $3=xx a changer suivant le bon tableau

Tu as vérifié que le câblage des moteurs pas a pas est correct ? Par exemple les moteur de Creality n ont pas les sorties standard/universelle des autres. Tu regardes a l ohmmètre si les 2 bobines des pas a pas sont bien câblé

Merci Non, c est fraisé dans la masse. Chaque plaque est épaisse de 10mm et il y a 2/3 mm de profondeur. Peut etre que les troues ne sont pas perpendiculaire et que la contrainte une fois vissé fait arquer un axe. Je vais toucher qu une plaque sur les deux ... voir un seul troue de centrage sur une plaque

Bonjour J ai craqué pour une petite 1419 a bas prix 260e importé directement de chine. C est peut être pas la meilleur idée de la journée mais le colis est arrivé hier après un long voyage et une série de décontamination. Je voulais m en servir pour mettre un petit lazer et continuer ainsi le gravage. Bref, elle est bien arrivée mais sans mode d emploi donc faut se débrouiller pour tout. En positif, la machine est assez lourde et il n y a aucun jeu mais .... quelques gravier sur 1 ou 2 roulements !!!!! Après un graissage ca va mieux. Test connecté sur le PC et ca a l air de fonctionner mais le chariot Z doit se déplacer sur 40mm et dés qu il monte de 20mm ca coince un peu et le moteur pas a pas a des difficultés. Les roulements a billes sont correct/libre si je démonte la pièce mais le berceau du haut/bas n a pas été percé parfaitement et donc les 2 glissière ne sont pas assez parallèle pour permettre le glissement sans point dure. Faut que je regarde si déjà les glissière ont bien droite mais comme elles sont très courte je pense pas a ce problème. On peut rien régler donc il y a que la solution de la lime ?