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@divers : Avec une bécane chinois, tu prends PrusaSlicer aussi . Prusa a intégré plein de marques et modèles et les paramètres sont au top dès la départ ! Pour les pièces foirée, une WebCam est un outil vraiment pratique. Tu peux regarder le film et voir directement pourquoi ça a foiré. Après dans 90% des cas c'est que tu as oublié de mettre des supports.

@Andre59212 : Le montage c'est 1/4 du boulot. 1/2 du temps c'est le réglage et le dernier 1/4 temps c'est le moment ou tu abandonnes, que tu ouvres une bière et que magiquement l'inspiration vient. Rassures-toi : tout le monde galère au début. Après il faut prendre les problèmes 1 par 1 et avancer avec méthode. Tu dis que le chariot va en fin de course vers la droite. C'est bien le côté du fin de course justement ? Est-ce que le fin de course (le capteur) est activé (tu dois entendre un petit 'clac') ? Si tu peux partager une vidéo, c'est toujours mieux et ça aide les gens co

Du classique :

Salut, Je me suis trompé de lien vidéo... Désolé Non ce ne sont pas des pixels. Les Pixels sont un exemple. Il s'agit d'une résine contenant des pigment photosensibles. L' "astuce" consiste à activer ou désactiver les pigments avec la lumière. Donc il est possible de "dessiner" une photo sur un objet 3D. Et d'effacer la photo pour en imprimer une autre. Tout ça avec uniquement deux projecteurs : un projecteur UV et un projecteur "normal"

Salut à vous, Je suis tombé (aïe) sur un papier du MIT. En gros on prends un objet sur lequel on applique une résine sensible à la lumière (photochromatique). Bon c'est pas n'importe quelle résine :-). Elle contient des pigments de couleurs "activables" ou "désactivables" grâce a la lumière. On projète donc une image sur la pièce et on "imprime" à la fois la couleur mais également une texture grâce à de la lumière. https://hcie.csail.mit.edu/research/chromoupdate/ChromoUpdate_pressrelease.pdf Ca a l'air juste fou comme procédé. Et couplé à l'impression 3D, ca devient dément !

Génial de la part de Nanovia !

Salut, Il y a pas mal de pannes possibles. Le mieux serait de procéder par ordre. Si tu branche une resistance connue (de 100K par ex) à la place de ta sonde, directement branchée sur la carte mère. Tu vas pouvoir dédouaner celle-ci. Vu que ta resistance semble bonne, cela peut venir soit d'un problème soft (mauvaise config) soit d'un problème Hard. Tu as la version d'origine ? Tu n'as pas changé de firmware en cours de route ?

@Konnar47: Si tu n'as pas à minimum une station à air chaud, n'essaie même pas de changer le uContrôleur ! Avec une station à air chaud, la technique qui fonctionne bien est de mettre du Kapton sur toute la carte pour protéger les composants, puis de pratiquer une ouverture pour dégager le composant que tu veux dessouder. Ca évite que les composants autour se fassent la malle. Le soudage est assez simple avec du flux liquide et une binoculaire (pour lex vieux qui voient plus bien). Ensuite, vu le faible cout des carte et le nombre d'emmerdes que tu peux avoir avec une carte bricolée je sa

@norman : de mémoire le filament fournis est de bonne qualité. Par contre méfie toi des hotend à pas cher. Tu risques d'en acheter 2/3 avant d'en avoir un qui fonctionne.

Salut, C'est ce genre de carte ? Dans ce cas, tu as des stocks de références, y compris avec des drivers TMC intégrés. Après tu peux faire une petite découpe à la Dremel pour adapteur une carte plus répandue (genre SKRV 1.4).

Principe de précaution : ventiler le pièce lors d'une impression 3D.Même ls filaments PLA dégagent des vapeur et particules dangereuses. De même que les tapis, canapés traités avec des retardeurs de flamme émettent des particules toxiques il est de toutes façons conseillé d'aéré son logement. Après tu n'imprimes pas non plus h24 et les concentrations dans l'air sont infimes. Et dans la configuration PC-PTFE, je doute que tu fasses fondre le PTF directement. AMHA c'est un peu comme les filaments carbones : des particules noyées dans un filament. Pour en revenir à la question d

Aïe .... Si tu as un tourne à gauche tu peux peut-être sauver les meubles. Par contre il faut serrer/desserrer à chaud comme le dis @Idealnight. Autrement ce genre de hot-end (ender) se trouve facilement pour pas très cher. Ton problème débouchage peut venir aussi de la mauvaise qualité du filament et l'humidité qu'il a absorbé. C'est une bobine neuve ou un vieux rebus qui trainait dans la cave ?

L'idéal serait peut être de trouver ou de modéliser une pièce d'adaptation. Tu as des extruders compacts qui pourrait passer nickel. Vu la place, une AIO ou une E3D V6 peuvent même se loger. Ca fait une grosse modif', mais vu la tête du biniou d'origine ça vaut surement le coup.

@remibora : oui je fais de la provoc facile . Un simple pont en H avec gestion micro step, SPI, UART , stall detection, toussaaaa