Daniel71

Non, pas de suintement, vue que la buse non utilisée est bouchée par une petite plaque.

Merci pour tes réponses Non, pas de changement de sol. Se sera un déplacement sur un sol dur. Et en plus, ce ne sera pas sur des distances bien longues : 1 ou 2 mètres tout au plus

Bonsoir, Étant vraiment intéressé par cette H2D, je continue de me renseigner avant l'achat, et je suis tombé sur ce message sur le forum Bambu. Est-ce que ce problème vous dit quelque chose, pour les personnes ayant déjà leur H2D ? https://forum.bambulab.com/t/h2d-z-banding/167502 Une autre question qui me vient à l'esprit : J'ai l'intention de faire un petit meuble bas sur roulettes. Je m'arrangerai pour le faire suffisamment stable et costaud. Mais le fait qu'il soit sur roulettes, et donc déplaçable, ne posera pas de problème à l'imprimante ? J'espère que le fait de le déplacer ne demandera pas de refaire des calibrages à chaque fois !!

Merci, je ne cherchais pas au bon endroit. Je ne pensais que c'était une pièce de rechange, je regardais dans les accessoires.

Bonjour, J'ai une question concernant l'impression du TPU : Si on utilise celui qui est incompatible avec les AMS et buffer, il faut donc passer en direct. Pour éviter les manipulations de PTFE, on peut faire des branchements avec un hub, comme montré hier sur une photo. - Est-ce que ce genre d'installation ne risque pas de provoquer des soucis de passage du filament ? - Et où trouve-t-on ces hubs, je n'en vois pas sur le site de Bambu ?

C'est un effet des photos ? On a vu des benchy bien plus propre que ça quand même. Avec le profil de filament Bambu ? J'ai lu qu'il y avait encore du boulot de leur coté pour la H2D. Leurs profils ne sont pas encore des plus optimisés

Il ne me semble pas avoir lu dans 24 pages, un sujet qui en parle : Sur le forum Bambu Lab community est remonté un problème au niveau de l’homogénéité de la chauffe du plateau entrainant aussi quelques soucis d’adhérente par endroit. Quelqu’un, parmi les premiers possesseurs de la H2D, a remarqué quelque chose sur ce point ?

Je suis déjà pratiquement convaincu par cette H2D. Mais sans le laser, j’ai déjà une Xtool S1 J’attends juste des retours de tests un peu plus poussés d’utilisateurs.

Merci pour cette copie d'écran. Quand j'ai regardé, je n'ai pas su comment faire pour remettre les profils d'origine (Peut être qu'on ne le peut pas ... ou que je n'ai pas assez approfondi ). Comme je n'avais pas trop envie de faire une réinstallation du logiciel, j'avais laissé tomber cette histoire de vitesse. J'ai comparé avec mes vitesses sous S3D, c'est sensiblement la même chose ... Un poil moins rapide quand même de mon coté. Je sais pas si ça vaut le coup de passer sur une prusa. Tant que j'ai pas de soucis avec la mienne, je vais continuer comme ça. Peut être que les nouveaux modèles annoncés arriveront prochainement, et à ce moment là, suivant ce qu'ils vont proposer, ça va peut être changer la donne. En attendant, merci encore pour ta gentillesse

Salut Maxime, Pas grave. Je voulais juste avoir une idée pour voir la différence de vitesse avec laquelle je dois imprimer pour avoir une bonne qualité ... Mais je viens de regarder, et j'avais raison : A l'époque j'avais bien tout viré les profils existants et qui ne me servaient pas.

Merci pour la réponse, Je vais regarder, mais je crois que j'avais enlever les profils existants pour les imprimantes Prusa

@maxime68 très intéressant, ton partage d'expérience. Si je suis tombé sur ce sujet, c'est forcément que je cherchais des infos sur la mk3s. Je possède actuellement une Artillery X1. C'est pas une trop mauvaise machine, il faut juste être assez rigoureux dans les différents réglages mécaniques. J'ai peut être eu de la chance d'être tombé sur une bonne série, car contrairement à un certain nombre de personnes, je n'ai pas vraiment eu de gros problèmes depuis le début (Fin d'année dernière, et débutant complet comme toi). Je la trouve cependant un peu chère par rapport à sa précision mécanique. L'extrudeur fait le job également, mais n'est pas non plus un monstre de qualité. Cela dit, j'arrive à faire tout de même des bonnes impressions qui me conviennent (Bien que certains arrive à faire beaucoup mieux) ... A la condition de mettre des vitesses d'impression assez modestes. Elle a aussi des avantages : très silencieuse, volume d'impression intéressant (Je n'ai pas vraiment encore osé faire des très grandes pièces, surtout en hauteur, car vue sa faiblesse au niveau de la précision mécanique ... Je crains des déboires), et elle a un look assez agréable. Tout ça pour dire que je me suis posé la question de savoir s'il pouvait être intéressant d'apporter des améliorations "radicales" pour éliminer definitivement ses points faibles : par exemple changer les galets de guidage par des rails linéaires et changer l'extrudeur par une marque de qualité comme Bondtech. Le problème est que le prix de ces modifications arrive au même niveau qu'une mk3s+ en kit. Voilà pourquoi je me pose la question s'il n'est pas plus pertinent d'acheter une mk3. J'ai lu quelques sujets sur prusa, et je sais donc que mise à part un montage à faire avec le plus grand soin, le reste est très facile en se contentant d'utiliser les réglages par défaut de prusasclicer. J'ai utilisé ce slicer au début, mais j'avais quelques soucis de qualité d'impression que je n'arrivais pas à éliminer complètement. J'ai finalement opté pour S3D avec lequel ça allait mieux. Il y a un point que je ne vois jamais mentionné : A quelle vitesse vous imprimez ? C'est pourtant un paramètre assez important, non ? Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, de cette longue intervention

Et une petite astuce : Pour les slicers qui donnent la possibilité d'insérer du G-Code par filament (Comme prusaslicer) il est bien pratique de mettre les commandes au niveau du G-Code du filament, pour appliquer automatiquement le bon PID en fonction de la T° de chaque filament

Juste une info ... Au cas ou : Dans la commande M303 E0 S210 C8 Le C8 indique le nombre d'itérations pour le calcul. La moyenne est ensuite faite pour afficher le résultat. Tu peux donc très bien mettre C12 , C20 etc... pour faire un nombre de mesures plus importantes (et donc théoriquement une plus grande précision) Le chiffre 8 à été choisi car c'est un bon compromis entre le résultat et le temps qu'il faut pour faire cette opération, mais rien n'empêche d'en faire beaucoup plus

Ok, c'est bon alors

@Doc2b Oui c'est ça, tu le fais une seule fois, c'est suffisant. Ensuite, 2 possibilités : - Pour ceux qui ont flashé le firm, avec donc la possibilité d'enregistrer, il suffit d'envoyer la commande et de faire un M500 pour enregistrer les valeurs. - Pour ceux qui n'ont pas leur firm, il faut envoyer la commande à chaque fois dans le G code de départ A savoir aussi que les valeurs de PID sont valables pour une température donnée. Si tu utilises des filaments pour lesquels tu dois changer de manière significative la T°, il est préférable de refaire la procédure pour chaque T° pour pouvoir envoyer les bonnes commandes. Sinon, la régulation ne sera pas forcément très bonne

Il n'y a pas du code à mettre dans le Raspberry ? Mais je saurais pas t'en dire plus, j'avais juste lu un article là dessus

Humm ... Je peux pas trop t'aider malheureusement Il passera bien quelqu'un qui connaisse mieux que moi, je pense

J'ai une X1, donc assez proche d'une genius, mais je ne la branche pas directement sur le PC : je passe par octoprint (Ou éventuellement la clé USB) Je crois qu'il y a un pilote à installer, non ?

Salut @RacingMat Tu trouveras pleins d'infos utiles sur ce forum ... En tout cas, ce fût le cas pour moi

Juste un complément d'info : les 3 se règlent, coté opposé à la courroie (Pas qu'une seule)

Alors, j'ai déjà du mal avec l'anglais ... mais l'allemand, c'est même pas ma peine

Personnellement, je met toujours une plus grosse différence que 110% sur ma première couche, et ce quelle que soit la hauteur générale (0.1 ou 0.2mm). En général je fais une couche d'environ 0.3mm. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, mais comme ça me convient bien, je reste comme ça. Ca ne fait pas de "patte d'éléphant" et le remplissage de cette première couche est très bien. A noter que j'utilise principalement PrusaSlicer. Après de nombreux tests, je n'ai pas trouver les bons réglages pour avoir le même rendu avec S3D. Du coup je ne l'utilise presque plus.

Pour la vitesse de rétraction, je suis d'accord avec ce qui à été dit : 100mm est beaucoup trop élevé Pour la première couche, il faut mettre plus d'épaisseur. Tu à 0.20 en hauteur de couche et 90% pour la première. Je partirais plus sur 160% pour avoir une première couche de 0.32. Ca devrait bien améliorer, je pense. Pour le multiplicateur d'extrusion, je me souviens plus si tu l'as réglé exprès à cette valeur (Normalement, il se règle pour obtenir une épaisseur de paroi exacte), et peut varier suivant le filament.

J'ai vu à plusieurs reprises que certains réglaient un peu plus large que la buse, genre 0.42 ou 0.44. Mais malheureusement sans explication du pourquoi du comment. Mais comme je l'ai vu quand même quelques fois (sur des profils à télécharger, ou des vidéos), je me dit qu'il y a peut être une bonne raison à faire ça