Madess

Rien ne t'oblige à lécher ta pièce Il faut chauffer pour bien dissoudre, mais pas au point du caramel, et sur ton plateau, ça finit plus en sucre glace qu'en caramel bizarrement lol. Pour le jus de citron, faut juste faire gaffe à la pulpe et de ne pas avoir de pépins !!! Pour les amandes, c'est une question de goût et de planéité du plateau MDR

Attention, le ffp2 protège de particules fines, absolument pas des gaz (évaporation d'acétone), il faudrait prendre un vrai masque à gaz avec cartouches de filtration des gaz, ce n'est pas du tout la même chose. Quitte à utiliser l'acétone, autant faire un jus d'ABS.... Sinon, l'eau sucrée chauffée au mico-onde fonctionne très bien pour pas mal de plastiques et n'est pas toxique ;-)

+1 Voici le profil que j'utilise, c'est celui du filaflex de chez recreus, qui pour mon ender 3 en direct drive fonctionne avec tous les TPU que j'ai utilisés, quelque soit leur dureté shore si ça peut être utile. FILAFLEX SLICER SOFTWARE PROFILES.zip

Salut ; @Kachidoki j'aime bien ton idée d'ancrage physique, à prévoir pendant le design de la pièce, ça peut effectivement bien rendre service. Qu'est ce que tu as choisi comme imprimante IDEX?

Bonjour ; Je serais d'accord avec Pascal03, mais si je ne me trompe pas, les bagues oiseaux se fixent en les refermant sur une patte. Le TPU est résistant à beaucoup de choses, mais pour la mise en place je ne vois pas comment tu pourrais faire car c'est un plastique + ou - souple et élastique qui si il est ouvert, ne pourra pas tenir fermé, et si il est fermé, comment faire passer la patte... peut-être voir du filament Armadillo de chez Ninjatek qui a une dureté shore importante (75D) ?

Comme le collier et souple, il suffit de tirer pour le serrer, puis de légèrement repousser le système de verrouillage qui s'enclenche dans l'alvéole, et ça tient pas mal. ça ne vaut pas un industriel, c'est sur, mais c'est très pratique en attache câbles etc...

Salut ; J'ai une ender 3, monter en direct drive, et j'imprime des colliers comme ça : https://www.thingiverse.com/thing:3127298 en TPU 82A (Recreus ou Esun), c'est vraiment pas mal, je ne sais pas si ça répond aux caractéristiques dont tu as besoin... @+

Bonjour ; J'ai testé ce filament, il est très correct, ce n'est pas le meilleur que j'ai pu tester, mais c'est aussi loin d'être le pire. JE trouve que c'est un bon rapport qualité/prix. Pour informations, je trouve que le PLA est vraiment pas mal. @+

Salut Titouvol; J'arrive un peu tard, mais étant dans le même cas que toi, je me posais exactement les mêmes questions. As-tu trouvé des réponses plus complètes? il me semble avoir lu quelque part que PLA/TPU tenaient ensemble pour le reste, je ne sais pas (à part pour le polypropylène qui, si je me souviens bien, n'aime que lui même lol) Merci. @+

Salut ; En fait, selon les tests de CNC kitchen, le nombre de parois influe beaucoup plus que le pourcentage de remplissage sur la résistance de ta pièce. qu'est-ce que tu appelles "assez froide" si ton plastique n'est pas assez chaud quand tu déposes une nouvelle couche, les couches n et n-1 vont moins bien se fusionner. @+

qu'est-ce que tu appelles "à chaque point"? à chaque tour? Dans ton refroidissement, tu n'aurais pas une durée minimale d'une couche avec "relever la tête" coché ? En général, on essaie comprendre et de régler le problème pas déplacer le problème en changeant tout, sinon tu aurais aussi pu lui proposer de changer d'imprimante, ça aurait pu régler son souci.... @+

Salut Yenko0 ; Utilisais-tu octoprint avant tes modifications ? et ça fonctionnait normalement? Sur quel ordinateur l'utilises-tu ? raspberry? si oui lequel? @+

Salut 2010031450 (???) ; quels sont tes réglages du slicer en particulier sur tes 1eres couches? et sur combien de couches? Tes courroies sont elles bien tendues? les roulements de tes pièces mobiles (plateau, tête...) sont ils bien réglés (le serrage des excentriques est il bon il faut que tu puisses faire bouger à la main facilement, mais que ça ne bouge pas tout seul en penchant la machine par ex) ? @+

Salut ; Au prix de la CR10 je partirais pour ma part vers une tenlog tl-d3 pro qui est idex et direct-drive @+

Salut Elsa ; Si j'ai bien compris entre tes photos et la capture de Cura, le support ne s'est pas du tout imprimé, et ta pièce à vraiment une très mauvaise qualité, puisque le remplissage ne correspond pas à ce qu'il y a sur Cura et que tes parois sont dissociées et mal imprimées ?? La même pièce sans support s'imprime correctement (au moins au début, avant le surplomb) ? @+

Salut Cypiess ; Viens-tu d'avoir ton imprimante? as-tu déjà imprimer quelque chose avec? Le end-stop de ton Z est-il réglé à la bonne hauteur ? Le mien, était prévu trop bas, je l'ai donc légèrement remonté sinon au zéro, la buse était trop basse par rapport au plateau. @+

Salut didiersee ; effectivement, sur ender3, le problème du plateau qui se déforme dans le temps est bien connu, perso, j'ai un plateau en verre (un tour chez un magasin de brico, découpe d'une plaque en verre de 3mm et hop, ça fonctionne très bien avec un peu de laque, ou de colle en tube, ou d'eau sucrée (50/50 un peu chauffée). Ta pièce a une grande surface plate, forcément, le plastique en refroidissant va se rétracter un peu, ajoute une bordure de 15-20 lignes, ça devrait bien stabiliser ta pièce. @+

Salut Dom68 ; Pour te répondre rapidement, NON, il y a toujours des traces à poncer éventuellement après. Je ne suis pas un habitué de simplify; mais dans "modifier les paramètres du procéder" ->"support" tu as une partie "distance avec la pièce", tu dois pouvoir jouer sur le paramètre "décalage horizontal depuis la pièce" en l'augmentant un peu tu peux limiter les traces mais si tu l'augmentes trop, tu perds l'intérêt du support... Tu peux en parallèle diminuer la densité de ton support, ce qui limitera les traces sur Cura, j'utilise souvent 10%, voir 5% selon le cas. @+

Salut Jocker17 ; Au vu de tes questions, j'ai l'impression que tu ne t'es pas du tout renseigné sur le fonctionnement d'une imprimante 3D. Ton imprimante ne va savoir lire qu'un fichier en Gcode qui va lui indiqué où se déplacer, comment, à quelle température etc... Ce fichier Gcode, tu vas pouvoir le créer à l'aide d'un "slicer" il en existe plusieurs, le plus courant car il existe depuis longtemps, il est performant et gratuit, c'est Cura, mais il y en a plein d'autres. Le principe, c'est que tu ouvres ton fichier STL avec Cura, tu choisis le type de filament et les caractéristiques de ton impression, ensuite tu enregistres ça (qui sera ton fichier Gcode) sur ta carte SD que tu mets dans l'imprimante, l'imprimante va ensuite lire ce fichier Gcode ligne par ligne pour faire ton impression. Pour chaque filament, tu as des températures qui sont indiquées éventuellement une température pour le plateau et les températures minimales et maximales conseillées pour le filament. Ces indications te permettent de savoir les températures à utiliser dans ton slicer. Il y a pas mal de vidéo qui vont t'expliquer les bases, après c'est à toi de faire ton expérience. @+

Salut ; Pour du PETG, avec une ender3 sur un plateau en verre simple, je mets une température de 75°C et sur le plateau le mieux est de l'eau sucrée, 50% sucre en poudre 50% eau que tu passes au micro-onde quelques dizaines de secondes pour que ça chauffe un peu et tu en mets une fine couche que tu étales avec un pinceau, tu laisses sécher sur ton plateau à 75°C et après, mon PETG tient nickel. Après, un défaut de la ender est effectivement un plateau qui perd sa planéité, pour tester, essaie d'imprimer ailleurs qu'au centre... @+

Bonjour ; Voici 1 an que je me régale avec mon Ender3 pour imprimer du PLA, PETG, ABS, Polyppropylène et désormais du TPU après modification en directdrive. @ bientôt