PPAC

En principe cela commence pour les couches en contact avec le plateau, donc dès la première ( puisque l'histoire de sur-exposer les 1ers couches c'est pour avoir une bonne adhérence au plateau ...)

Salutation Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas ta machine ni tenté d'utiliser un Arduino ATmega2560 + module RAMPS en 24V. Mais oui, il me semble qu'il te faudra un convertisseur pour alimenter le Arduino2560 et pour le reste (éléments chauffants, ventilation, moteurs, ... en 24V ) il me semble que cela se gère avec quelques bidouilles sur le RAMPS ( il me semble me rappeler qu'il y a une histoire de désouder une diode sur le RAMPS pour que le RAMPS soit alimentable en 24V sans griller l'Arduino2560 qui lui doit il me semble rester avec du 12V. C'est mentionné par exemple dans https://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4#Using_24v_on_RAMPS qui renvoie à https://reprap.org/wiki/RAMPS_24v pour cela. Mais, prends bien le temps de lire toute la page avant de te lancer. ( Il y a différentes bidouilles selon le truc (plateau, ou tête + fan + contrôleur de moteur pas à pas, ou juste les contrôleurs de moteur pas à pas) pour les rendre utilisables en 24V ) Edit > Aussi bien noter que les imprimantes ANet sont, il me semble, en général un poil dépassées et prises de tête à l'utilisation. Et donc, si tu cherches à imprimer sans te prendre la tête (dépannages, réglages, surveillances de la machine), le plus simple c'est sûrement de regarder les dernières imprimantes 3D grand public récemment sorties chez d'autres constructeurs.

Je dirais qu'idéalement / théoriquement, si l'épaisseur du FEP et l'épaisseur de l'ACF ne sont pas identiques, alors il faudrait refaire l'ajustement du plateau quand tu changes de bac. Mais en pratique, il suffit de tester si, quand tu changes de bac sans refaire l'ajustement du plateau, tu as ou non des problèmes d'impression ( le FEP et l'ACF peuvent avoir une épaisseur identique, ou encore une différence d'épaisseur si petite qu'elle sera sans grand impact sur l'accroche de la première couche au plateau (par exemple si tu exposes suffisamment longtemps les couches de base/burn layers)).

"Fumer de l'ASA nuit à votre santé et à celle de votre entourage." "Maker prévention info service", numéro vert 39 8x, faites-vous accompagner pour arrêter de fumer l'ASA, l'ABS ou le dichlorométhane.

Je parle sans savoir car je n'ai pas de Bambu Lab A1 mais un biais de mesure de température, c'est éventuellement une thermistance un poil décollée/déplacée de là où elle doit normalement se trouver. Ou encore un connecteur ou un fil un peu oxydé ou abîmé qui ajoute une résistance au circuit de la thermistance et donc crée le biais de la mesure affichée. ( Sur une tête d'impression, je dirais de vérifier la chaussette de silicone et qu'il n'y ait pas de souffle de ventilateur directement orienté vers la thermistance. mais là pour un plateau où la thermistance doit être un composant SMD soudé en surface, je ne vois pas quoi vérifier, sauf s'il y en a, que l'isolant thermique soit bien en place sous le plateau au niveau de la thermistance, et que les points de soudure de la thermistance et des fils de la thermistance ne semblent pas trop mat (ce qui pourrait alors orienter vers une soudure à refaire car pourrait être ce qui augmente la résistivité du circuit ) ... )

Définitivement pas un temps pour aller se faire bronzer sur le bord de la piscine, mais oui, je vais enlever mon bonnet de Noël (en plus il commence à gratter ).

Salutations Au vu des photos, et des zones exposées en plus du modèle (rectangle englobant le modèle ), je dirais de vérifier. le fichier d'impression et la clé USB utilisé ( récupérer le fichier d'impression de la clé USB et charger ce fichier d'impression sous ton trancheur ou UVTools (https://github.com/sn4k3/UVtools/releases) et regarder l'aperçu couche par couche pour voir s'il y a ou non ces zones exposées sur certaines couches, pour vérifier que la clé USB n'a pas des secteurs défectueux et/ou si le trancheur n'a généré un fichier d'impression avec des erreurs dues par exemple à un modèle 3D ayant des défauts de topologie) et de vérifier le bon fonctionnement de l'écran de masquage ( faire un test d'exposition et/ou tank clean et/ou une impression) à vide ( sans bac ni plateau mais avec une feuille de papier sur l'écran de masquage pour bien voir sans te prendre trop d'UV dans les yeux les zones exposées et si l'écran de masquage joue bien son rôle de laisser passer les UV seulement sur les zones désirées...) Là, le plus probable pour moi serait que ton écran de masquage a un problème... (éventuellement juste le câble ruban à réenficher si tu as de la chance, mais le plus probable c'est que l'écran est H.S. )

Joyeux anniversaire à toi @fran6p J'espère que tu vas manger plein de bons gâteaux d'anniversaire. Alors, (ne pas faire attention qu'il y a quelques mois de retard,) à toi aussi, un bon anniversaire @pascal_lb J'espère que tu as déjà mangé plein de bons gâteaux d'anniversaire.

Salutations ! Le plus probable, c'est un plateau mal nettoyé. Il est important de bien dégraisser et nettoyer le plateau. Rien que des traces de doigts peuvent gêner l'adhérence. (Et j'ai l'impression que le problème ressemble à une empreinte de doigt sur l'une des photos ) Pour le gros nettoyage : éponge neuve (côté doux) + Paic Ultra (pas un truc éco, ni bio, ni soins pour les mains qui dégraissent mal ou laissent une couche hydratante) + eau chaude et bien laisser sécher. Pour le nettoyage entre chaque impression : IPA à 99% + Sopalin (On peut aussi utiliser du vinaigre blanc comme dégraissant, plus il a d'acide acétique, plus cela dégraisse )

La majorité des imprimantes 3D grand public ont leur point d'origine x=0,y=0 vers le coin avant gauche du plateau. (Sauf de rares exceptions pour certaines cartésiennes, ou pour l'ensemble des imprimantes delta qui ont un x=0, y=0 au centre du plateau ) Et donc sur cette majorité d'imprimantes grand public, sauf si en contexte de déplacement relatif (G91: Relative Positioning) les paramètres X et Y des commandes G1 (G0-G1: Linear Move) sont donc toujours positifs. C'est peut-être le mode relatif G91: Relative Positioning vs le mode absolu G90: Absolute Positioning qui t'a piégé. Ou encore une différence entre les g-code sur un firmware Marlin https://marlinfw.org/docs/gcode/ , vs en CNC

Salutations ! Vérifier que tu n'as pas coché "Origine au centre" dans le profil imprimante sous ton trancheur. Car ce que tu décris est souvent le résultat de cela ... ( un décalage du point d'origine x=0,y=0 en x=-(1/2 taille plateau) et en y=-(1/2 taille plateau) ce qui donne que ce qui sous le trancheur devrait être au centre du plateau se retrouve dans un coin du plateau ... )

Salutations Aurais-tu une capture d'écran pour illustrer ( avoir le message exact et savoir ce que tu utilises comme logiciel ) ? Nouvelle machine fraichement montée et configurée ? A tu déjà réussi à utiliser ta machine (faire une gravure sans erreur) ? Cela peut simplement être une erreur de paramétrage de ton profil de graveur sous ton logiciel de contrôle du graveur (si il n'y a pas de capteur de fin de course sur ta machine et que tu as mis qu'il y avait une prise d'origine (qui nécessite des capteurs de fin de course) sous le logiciel de contrôle, alors forcément cela fait une erreur au lancement d'une gravure/découpe car la prise d'origine n'est pas possible…

En principe oui. Pour plus de détails, regardez l'item "Tutorial" (lien vers le wiki de documentation) en bas du menu des outils de calibration sous OrcaSlicer. Il devrait normalement t'envoyer vers https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/wiki/Calibration

Je dirais de simplement prendre le temps de regarder l'aperçu après découpage en "mode de vue"/"color scheme" sur "températures". ( Par défaut, la vue de l'aperçu est en mode "type de ligne"/"line type" (ou "filaments" si tu as une impression multicouleur) et si tu cliques sur "type de ligne" cela affiche un menu pour sélectionner le mode de vue… Pour illustrer des captures d'écran faites sous Creality Print, mais Orca Slicer a lui aussi cela ( car depuis quelques temps Creality Print est un dérivé d'Orca Slicer ) )

C'est que tu ouvres un fichier d'extension .gcode ( suite d'instructions de commande g-code ) "brute". Et comme c'est un fichier d'impression "brute", UltimakerCura ne peut qu'en faire une aperçu (car il n'a pas le modèle 3D pour le découper avec les paramètres en cours), et ne peut-pas garantir s'il est ou non adapté à l'imprimante en cours de sélection. et donc il affiche un avertissement histoire que l'utilisateur fasse attention avant de lancer l'impression de ce fichier.

Je ne suis pas certain de mon coup, mais voir si ajouter une ligne G90 ; use absolute coordinates En début de ton g-code, le démmarage résout ou non le problème. ce qui donnerait Sinon, depuis que j'ai gouté à OrcaSlicer (https://github.com/OrcaSlicer/OrcaSlicer/releases/tag/v2.3.1) j'ai du mal à revenir sur UltimakerCura. Je dirais que si ma proposition d'ajouter le G92 en début du "g-code de démarrage" sous UltimakerCura ne résout pas le problème, de tester avec OrcaSlicer voir ce qu'il donne. (Et avec OrcaSlicer tu auras peut-être moins de trucs louches comme tu sembles dire que UltimakerCura te fait des trucs étranges ... )

Salutations ! Je reformule pour valider. Si je comprends bien, ce que tu décris, ce que j'appellerais une ligne de purge (créée via/par le "g-code de démarrage" du profil de l'imprimante utilisé sous ton trancheur) s'imprime correctement. puis cela lève Z de 3 mm et continue l'impression sans remettre Z au niveau du plateau. Si c'est bien cela, alors cela me fait penser a une histoire de découpage de l'impression en "mode relatif" et/ou en "mode absolu" avec oubli de remettre le contexte d'impression du firmware en "mode relatif" et/ou "mode absolu" en fin du "g-code de démarrage". Il faudrait ton "g-code de démarrage" pour vérifier s'il y a ou non des commandes g-code G90: Absolute Positioning et/ou G91: Relative Positioning et si elles sont bien placées. Et/ou éventuellement un fichier d'impression .gcode ( d'un petit truc comme un cube aplati en un pavé de dison 0.4 mm de hauteur et tranché en 0.20 mm de hauteur de couche, histoire de n'avoir que deux couches à imprimer, pour pas avoir un trop gros fichier) Là je ne saurais pas vraiment t'aider, mais oui, prends ton temps, car, en effet, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont eu des difficultés à installer et à arriver à correctement configurer leurs BLTouch ( il suffit de faire une recherche "BLTouch" sur le forum pour voir le nombre de sujets de demande d'aide à ce sujet ... )

Si pour la première couche le manque de matière est seulement a l'amorce de l'impression, éventuellement ajouter une bordure d'impression (brim) ou une jupe (skirt) de plusieurs millimètres de largeur. Si c'est pas un défaut d'amorce, bien regarder a quoi ressemble la couche initiale extrait de Sinon comme le cube vrille sur l'axe Y, bien vérifier l'état de la courroie, la tension de la courroie, l'état des poulies/roue dentée, état de roue VSlot, et du serrage des vis sans tête sur l'arbre moteur de l'axe Y. Qu'il n'y ait pas des zones de points durs (quand tu déplaces le plateau en le poussant à la main, pas de zones qui bloquent ou demandent plus de force pour faire déplacer le plateau, ni de ressenti d'acoups lors des déplacements ) ni de jeu quand tu titilles le plateau (pincer un coin et titiller plusieurs fois de haut en bas et de gauche à droite, il doit normalement rester stable, ne pas "glogloter")

Sur la tête d'impression, le ventilateur turbine en façade ("FAN 1", 4020 blower Fan, avec une sortie pour avoir un flux d'air qui souffle juste sous le nez de la buse) en cache un autre ( 3010 Axial Fan), mais pour le voir, il faut enlever le cache plastique de la tête d'impression ... un ventilateur que le firmware déclenche automatiquement selon la température de la buse) Sur la page du wiki Creality de la K1C https://wiki.creality.com/en/k1-flagship-series/k1c bien regarder la vue éclatée https://wiki.creality.com/products/fully-enclosed/k1c/k1c爆炸图.jpg

Salutation En impression résine, Comme l'on parle d'imprimer des couches de 0.050 mm ( 50 microns). Si tu as un plateau qui n'est pas ultraplat (donc, par exemple, avec des écarts de plus de 0.020 mm ( 20 micron )) Cela n'aide pas et c'est certainement la principale raison des problèmes que tu rencontres. Si machine sous garantie, demander au SAV un nouveau plateau. En attendant un nouveau plateau, le fait de fortement sur-exposer les couches initiales/burn layers/bottom layers (genre ajouter jusqu'a 10s a leur durée d'exposition), peut éventuellement aider à permettre que cela adhère au plateau. Mais alors tu uses prématurément l'écran de masquage et la source UV pour tenter de compenser le défaut de planéité du plateau. Donc l'idéal est de corriger/changer le plateau. Perdu pour perdu, éventuellement voir pour réctifier la planéité du plateau en le ponçant sur une feuille de ,papier a poncer a l'eau, placé sur une plaque de marbre ( plaque de marbre bien ultraplane)

Ne pas confondre la ventilation qui refroidit la couche en cours d'impression ( qui pour du PLA doit normalement s'activer après la couche initiale et elle est générée via des instructions générées par le trancheur) de la ventilation qui refroidit le heatbreak ( qui elle doit tourner dès que la buse dépasse 50°C sinon la chaleur remonte dans le heatbreak et le filament s'y ramollit et fait un bourrage car s'y déforme avant d'arriver a la buse ) D'où ma question sur la déformation du filament dans la tête d'impression ( si, lors d'un bouchage, quand tu extrais le filament engagé/coincé, s'il a un gros diamètre / une différence de diamètre sur plus de 5 mm, car fondu et compressé dans le heatbreak, ou non ) Sinon, tu ne dis pas si tu as ou non fait le serrage de la buse à chaud. (Si la buse n'est pas une buse "licorne" ( qui a un heatbreak fusionné/assemblé avec la buse), alors avec une buse "normale" (sans heatbreak) pas serrée à chaud, il peut y avoir un petit espace entre la buse et le heatbreak et cet espace peut permettre à une collerette de filament de se former et cela bloque le passage du filament ... )

Salutations Tu as fait un serrage de la buse à chaud ? Le filament coincé dans la tête d'impression est-il déformé ? ( Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur qui souffle sur le heatbreak ) Il me semble, mais à vérifier, que le PLA fourni avec la machine doit probablement être de l'Hyper PLA ( qui a un débit volumétrique de l'ordre de 22 mm³/s paramétré dans le profil filament Hyper PLA de CrealityPrint. l'hyper PLA est donc un PLA bien plus fluide qu'un PLA générique, qui lui a normalement un débit volumétrique de l'ordre de 18 mm³/s paramétré dans le profil filament "PLA générique" sous CrealityPrint ) Donc bien vérifier que tu changes de profil filament avant de trancher quand tu utilises ta bobine de filament générique car le profil de l'Hyper PLA est peut-être inadapté ou dans la limite haute de débit pour ton filament PLA générique.

Salutations Comme mentionné par Alain D., Pronterface ou XLoader. Et je dirais que le plus rapide serait avec XLoader ( XLoader qui est en fait une interface graphique qui utilise le programme "avrdude" (https://github.com/avrdudes/avrdude) qui permet entre autres de téléverser un firmware sur un microcontrôleur via par exemple une connexion série USB. Mais comme "avrdude" s'utilise en ligne de commande et qu'il a beaucoup de cas d'usage ( selon le microcontrôleur cible) et donc de paramètres, c'est plus simple d'utiliser une interface graphique comme XLoader ) Pour télécharger XLoader regarde le lien dans la citation qui suit.

Merci. Je n'avais pas fait attention qu'il y avait désormais cela. ( tellement habitué à le faire à l'ancienne )

Salutations Je dirais d'utiliser une bordure d'impression (brim) de disons 5-7 mm de largeur, plutot/en plus, d'une jupe (skirt) Si cela ne suffit pas, Edit > Voir commentaires suivants, il y a plus pratique que ce que je décris ici. ajouter des tabs/discs à l'objet. via un clic droit sur l'objet pour avoir le menu contextuel où l'on sélectionne "Add Part" -> "Disc" et le déplacer sur un des coins. ( Bien remarquer qu'il faut préférer un "Add Part" sinon si tu utilises une "Add Primitive" -> "Disc", il te faudra les grouper/assembler, sinon le trancheur te fera un message d'avertissement lors du découpage car il donnera un résultat incohérent...)