PPAC

Parfait. sur https://orca-slicer.org/how-to-connect-orca-slicer-to-your-3d-printer/ ils parlent d'impression USB sous Orca mais je n'ai pas trouvé dans la version 2.3.0 donc c'est probablement seulement avec d'anciennes versions. Par contre, sur cette même page, il y a de mentionné la méthode d'installer OctoPrint sur ton PC, de connecter OctoPrint en USB a ta machine et ensuite sous OrcaSlicer d'envoyer a OctoPrint de ton PC et c'est donc OctoPrint qui fera l'impression via USB ... Après, je n'ai jamais utilisé, mais normalement avec un firmware marlin il y a des g-code d'écriture d'un fichier d'impression et de lancement de l'impression d'un fichier ( ce qui pourrait éventuellement ( à vérifier) permettre de ne pas avoir à garder le PC d'allumer. Mais ce n'est pas un simple "send" cf : M28: Start SD write // Là, il faudrait envoyer l'ensemble des g-code du fichier d'impression, puis M29: Stop SD write M23: Select SD file M24: Start or Resume SD print Je me dis qu'il y a probablement un pluging OctoPrint qui permet cela ... reste à le trouver.

Je pense que @RFN_31 veut souligner que c'est Hors Sujet. ( Car, techniquement, ce n'est pas une perle du forum. Mais comme ce sujet se trouve dans la section blabla, je ne pense pas qu'il y ait besoins de créé un nouveau sujet pour y déplacer les derniers commentaires. Enfin sauf si le consensus le veut. )

Ha oui là, avec cette "fortune", pas simple de savoir dans quoi investir. Je dirais de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et de diversifier le plus possible.

Salutation ! Je dirais de vérifier si d'appliquer la titi procédure mentionné dans le tuto suivant peut aider. En gros vérifier le bon serrage de la buse et l'état s'il y en a un du tube PTFE en contacte avec la buse. Edit : et aussi vérifier le bon fonctionnement du ventilateur qui refroidi le heatbreak.

Ha oui… pour une personne qui a une imprimante FDM, il faudrait le transformer en un projet "faite le vous-même" pour réduire les couts. Donc qu'ils partagent les .stl et vendent les composants non imprimables séparément. ( Un peut comme un kit MakerWorld )

Ils t'ont envoyé une machine à fumée (comme dans les boites de nuit) et au lieu d'un purificateur ?

Je dirais plutôt débit trop faible, car arrivé filament compromis. (Mais il semble que je sois à côté de la plaque car j'ai tout mélangé entre le PLA CF et le PLA+ donc je vais aller me cacher ) Mes excuses j'ai lu en diagonal et je n'avais pas fait attention que tu parlais de deux trucs différents. ( sauf si tu n'a pas suffisamment purgé le PLA CF et donc que ta buse se trouve partiellement obstrué lors de l'impression du PLA+. Il me semble que certain PLA+ demande une température plateau plus chaude qu'un PLA standard pour correctement adhérer. ) Et là, je retourne me cacher

Salutation ! Si Google ne te trouve pas de profil à télécharger, alors il va probablement falloir que tu crées toi-même un profil d'imprimante pour ta machine ( je dirais via l'ajout d'une "Custom Printer" "Generic Klipper Printer")

Salutation Je ne suis pas certain que Orca Slicer sait envoyer un fichier d'impression via USB a un firmware marlin ... ( Mais il le fait en http* avec un firmware Klipper ... donc éventuellement passer a du Klipper avec un Raspberry Pi pourrait permettre cela, mais ce n'est pas forcément simple à mettre en place si on ne l'a jamais fait) De plus je parle bien d'envoyer un fichier et non d'imprimer via USB envoyant instruction par instruction car les connexions USB ont tendances à être parasité et cela implique de garder un PC allumé et dédié à cela pour pas lui prendre de ressource qui risquerait de faire planter la communication USB et donc l'impression (Donc pas d'économiseur d'écran qui bouffe toutes les ressources ou qui coupe l'USB pour économiser l'énergie, pas de mise a jours Windows qui bouffe des ressource et demande de redémarrer le PC, pas d'antivirus qui lance un sacn, pas d'utilisateur qui lance une grosse appli , ... ) Même si je ne sais pas si Orca permet une connexion USB, si par exemple tu voulais passer par Prusa ou Cura il faudrait vérifier les points suivants : Quand tu connectes l'imprimante, as-tu bien un nouveau port COM sans "?" ou "!" sur son icône dans le gestionnaire de périphérique Windows ? (savoir si ton PC a bien le driver "USB to serial" installé (souvent le CH340/CH341) ) Arrive, tu as ouvrir une connexion USB a l'imprimante avec par exemple Pronterface ?

Salutation Je dirais que temps que cela bouchonne voir bloque dans le tube PTFE cela donne une sous-extrusion, le débit n'est pas correct du fait que le filament n'arrive pas comme attendu, car il bloque et/ou frotte trop , et donc logique que la couche initiale en sous extrusion n'adhère pas correctement… Pour moi, il faut résoudre cette histoire de frottement et de blocage dans le tube PTFE et cela devrait corriger le problème de la couche initial.

Salutation Normalement dans l'ordre, on ajuste les steps/mm pour l'extrudeur, puis on ajuste le diamètre et le débit pour le filament utilisé sous le trancheur. cf : C'est surtout fonction du firmware En principe, M92: Set Axis Steps-per-unit c'est valable pour la majorité des firmware de type Marlin ( mais il y a des fois des variantes sur certain firmware dérivé de marlin (genre sur les firmwares des imprimantes Tronxy c'est une autre commande ...), ou des firmwares qui n'ont pas d'activer la possibilité de sauver la modification de ce paramètre (cf M500: Save Settings) et pour ce dernier cas, il faut alors mettre le M92 dans son g-code de démarrage de son trancheur pour "le forcer" à chaque début d'impression, car sinon réinitialisé a la valeur par défaut lors du redémarrage de l'imprimante )

Bien pensé. Google semble dire que cela existe… avec la recherche "ASA fluo" ( https://www.google.com/search?q=ASA+fluo ) on trouve par exemple https://www.filforme.com/filaments-asa/58-filaments-asa-175mm-couleur-verte-fluo-nebula-1kg.html https://dkiracing.eu/fr/extrudr/994-extrudr-durapro-asa-vert-fluo.html https://extrudr.com/fr/at/products/durapro-asa/?variant=UHJvZHVjdFZhcmlhbnQ6MTQ3Mg%3D%3D ... il y aurait même du "brillant dans l'obscurité" / "glow in the dark" https://filament2print.com/fr/asa/2955-asa-275-brillant-dans-l-obscurite-spectrum-5907138400595.html

Alors un "AMS" https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-multicolor-printing ? (mais pas un "AMS 2 Pro" https://eu.store.bambulab.com/fr/products/ams-2-pro, qui lui, il me semble, chauffe ? ) (et puis il y a le "AMS heater" de SUNLU dernièrement sorti https://sunlu.fr/products/sunlu-ams-heater-ameliorez-votre-bambu-ams-permet-le-sechage-pendant-limpression-economisez-un-ams-2-pro-pour-vous pour avoir un "AMS" qui chauffe ... )

Ho ba zut ! Donc lors des "soirées fluo" ou "glow party" en boite de nuit, les montures de lunettes de fête, imprimées en PLA jaune fluo, ne vont pas tenir plusieurs années ? source image : https://www.jlevenement.com/projecteur-lumiere-fluo-uv-lumiere-noire-location-c2x33607452 C'est dommage, car les plastiques "fluo" sont ceux, qui sous les lumières noires ( les lumières UV de boite de nuit ), donne souvent un truc super visible/flashy/lumineux. (Donc le top pour une soirée fluo )

Au vu de l'arrondi, de la déformation du carton et, car je participe dernièrement à certains concours sur le site https://www.printsdepot.net/ ( sovol3d ) je me dis que c'est éventuellement un "Sovol SH03 Filament Dryer" ( https://www.sovol3d.com/products/sovol-sh03-filament-dryer ) que l'on peut par exemple gagner avec leur concours d'Halloween https://www.printsdepot.net/contest/18

Salutation Par buse qui se bouche veux-tu dire filament qui se déforme et bloque dans le heatbreak et/ou juste avant l'entrée dans le heatbreak ? Je n'imprime pas vraiment d'ASA, mais j'ai déjà remarqué sur ma Q1 Pro, qu'après avoir imprimé de l'ABS, si je ne laisse pas l'ensemble de la machine refroidir, j'avais des bourrages avec du PLA. (genre si tu ne laisses pas refroidir l'ensemble de la machine, certaine partie de la tête d'impression doivent être proche ou au-dessus des 60-65°C température où le PLA commence à se ramollir et donc il se déforme avant d'arriver au, ou au niveau, du heatbreak ... ) Donc, je dirais de rajouter un délai (genre 10 minutes porte ouverte) avant de charger le PLA après le filament de nettoyage pour que l'ensemble de la tête (moteur de l'extrudeur inclus) et enceinte d'impression baisse en température et cela devrait éviter ce problème.

Salutation ! Si tu parles des options et paramètres que l'on trouve d'afficher sur l'écran de la Creality Ender-3 V3 SE, il y en a beaucoup ... ( cf ) je dirais de tenter de faire des recherches Google du genre "nom du paramètre ou de l'option" + "imprimante 3d" pour te donner des pistes ou nous donner le nom de l'option ou du paramètre pour lequel tu voudrais plus de détails (Je me suis permis de corriger quelques coquilles dans le titre du sujet)

Salutation Si c'était bien cela (température affichée à 90°C alors qu'il n'y a pas de thermistance de branché sur le port de la carte mère), malheureusement cela pourrait signifier que le port où l'on connecte la thermistance a pris un coup de jus et est grillé. Et malheureusement cela veut dire changer de carte mère. (car sauf si c'est de la poussière ou autre qui fait un court-circuit sur la carte, et si pas de composant louche entre le port et le microcontrôleur, alors c'est le microcontrôleur qui a pris un coup et ce n'est pas simple sans les compétences et le matériel adapté de changer le microcontrôleur seul ) Prendre le temps de regarder la carte mère de prés, voir s'il n'y a pas de truc louche comme un composant qui semble avoir grillé (surtout sur le chemin / les pistes entre le port et le microcontrôleur) Éventuellement sur certaine carte mère avec plusieurs ports pour plusieurs thermistances, si tu as un port libre pour une autre thermistance, alors un firmware modifié peut permettre d'utiliser ce port libre au lieu du port grillé... )

Éviter d'utiliser la carte SD d'origine, car malheureusement, elle est souvent de mauvaise qualité... Relativement rapide à imprimer et permet de vérifier quelques bases ... ( Si le cube de test n'est pas bien imprimé, il y a des trucs à ajuster sur la machine ou corriger dans le trancheur et cela permet d'anticiper ce que va donner l'impression d'un objet plus complexe / difficile / long à imprimer ) Au final, il me semble que tu ne nous as pas dit si tu avais ou non ajusté le "flow ration" / "débit" pour le filament en cours d'utilisation.

C'est normale, la flèche en cercle ne sert pas pour valider, mais pour réinitialiser la valeur du paramètre. On valide avec la sortie du champ de saisie ou l'utilisation de la touche entré après avoir fait la saisie dans le champ. Et si la valeur n'est pas celle par défaut du profil alors cela affiche la flèche en cercle pour réinitialiser si l'on a besoins… pour faire disparaitre la flèche il faut enregistrer sous le profil avec un nouveau nom ... ( disquette a coté du nom du profil )

Temps que tu n'enregistres pas le profil modifié avec un nouveau nom, "la roue" permet de recharger la valeur initiale du paramètre modifié. Pour partager une vidéo, il faut la mettre par exemple sur un copte YouTube et ensuite partager le lien de la vidéo ici ...

Pour vérifier, dans l'aperçu après découpage, la "seam" est marqué par du blanc (dans la vue/"Color scheme", "line type") ... Sinon, pour cette histoire de bourrelet sur les angles saillant, il y a a vérifier le débit / "flow ratio" du profil filament utilisé ( car si en sur-extrusion ce genre de bourrelet est amplifiée.) Et il y a aussi la piste de "l'avance à la pression" / "Pressure advance" Mais il me semble que c'est un paramètre qui n'est fonctionnel (n'a un impact) que dans les dernières versions de Creality Print, pour des imprimantes sous un firmware de type Klipper et mis à jour à la dernière version ( Donc la dernière version du firmware Creality OS (embarque une version bidouillée par Creality de Klipper), alors qu'il est fonctionnel depuis longtemps sous Orca Slicer avec les firmwares Klipper standard ) Pour plus de détail sur cette histoire de "Pressure advance" voir par exemple https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/articles/pressure_linear_advance/pattern_method.html

Salutation ! Sous Creality Print, il faut cocher/activer "Advanced parameters" pour voir plus de paramètre qui parle de "seam" (jointure/couture en Z). Mais je dirais de regarder aussi les paramètre du profil filament utilisé. Car un profil filament peut contenir certaine "sur-charge" / "valeur d'écrasement" de certains paramètres du profil qualité. Bons essais.

Salutation Dans la section "Process" il te faudra cocher "Advanced" pour avoir l'onglet "Speed" Et pour les températures d'impression c'est dans le profil du/des filament(s) utilisé dans mon exemple il n'y a qu'un filament de type "Creality PLA" si ont clic pour afficher le détail cela ouvre une fenêtre "Material settings" et les températures sont dans l'onglet "Filament" Mais pour les vitesses, il te faut aussi prendre en compte, que Orca Slicer utilise une notion de vitesse volumétrique max selon le profil filament utilisé. ( "maximum volumetric speed" soit "MVS" voir ) MVS visible seulement en "Advanced", tout en bas de l'onglet "Filament" Ce MVS limite la vitesse, car limite le débit max pour le filament… donc par exemple même si dans Process onglet "Speed" tu demandes 500 mm/s, si le filament utilisé a une MVS de 18 mm³/s avec la formule donc Vitesse = Vitesse volumétrique maximale / ( Hauteur de couche x Largeur d'extrusion ) cela limite lors du tranchage, les vitesses à (pour un profil de qualité avec une hauteur de couche de 0.2 mm et une largeur de ligne de 0.4 mm ) "18 mm³/s" / ("0.2 mm" * "0.4 mm") = 225 mm/s.

Si quand tu connectes ton imprimante en USB, un nouveau port COM (sans icon avec un "!" ou un "?" apparais dans la liste des ports du gestionnaire de périphériques Windows. Même PC ? Même OS ? Même câble USB ( un câble USB de transfert (qui a bien les 4 fils pour du transfert de données) et non un câble USB de charge (qui a seulement deux fils car prévue pour uniquement re-charger la batterie d'un smartphone sans possibilité de transfert de données ...) ) ?