PPAC

Sous Chitubox basic ou pro, tu as dans la bar des menu un "Save as ..." qui permet d'enregistrer les modèles d'un ".ctb" en ".stl".
Mais il faut bien noter
qu'un fichier prévue pour être imprimé sur une imprimante résine c'est finalement une suite d'images de chaque couches avec une résolution adapté pour l'imprimante résine pour lequel il était prévu.
( et donc c'est une version "dégradé" (perte d'informations car transformé en petits cubes (taille des pixel de l’écran de l'imprimante résine * hauteur de couche ) d'un fichier d'un model 3D ) Et il peut y avoir des supports d'impression pas adaptés pour l'impression FDM ( ar en résine c'est plus des encrages "pour tirer/soulever", que des supports "pour porter" comme en FDM ) et que forcement en FDM tu n'auras pas le même rendu niveau finesses et détails... ( avec une buse de 0.4 mm de diamètre pas simple de faire un détaille de 0.05 mm (50 micron) ) Ou encore si le modèle 3D a était évidé et percé (pour économiser de la résines) cela ne facilitera pas l'impression sur une FDM. Donc le mieux et le plus pratique, c'est de partir du model 3D ".stl" et non d'un ".ctb".

Bien joué ! Et merci pour la solution.
Bonnes gravures et bonne continuation.

Salutation !
  
 
En pistes, je pense à la distance de lavage insuffisante et/ou tension du FEP insuffisante. (ou simplement usure du FEP )
(
Je dirais de tenter une impression où litho en verticale comme tu le fais,
mais largeur de la litho dans l'axe X (pour éviter de voir le motif des voxel de l'axe X (cf une droite approximée sur un quadrillage de pixels se retrouve "cassé" en plusieurs morceaux de droite (cf  https://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_de_tracé_de_segment_de_Bresenham ) , si la droite n'est pas dans l'un des axes du quadrillage des pixels (ou pile dans la diagonale des pixels) et donc on a ce petit motif de nuance de relief vertical qui se répète uniformément  )
 
et l'ensemble placé au milieu du milieu de l'axe Y
( pas au centre de l'axe Y pour profiter d'une zone moins usée du FEP et pour avoir moins de déformation du FEP possible lors du décollement d'une couche, donc essayer d'éviter le point central du FEP qui se trouve étirer à répétition et donc se déforme et peut ne pas se détacher de la couche si distance de levage insuffisant et car le plus loin du cadre du réservoir de résine  ... )
Mais je peux me tromper
et c'est peut-être une exposition un poil trop basse
et/ou une température de l'environnement d'impression/ de la résine trop basse.

Attention si tu fais le serrage à chaud de la buse, toujours éteindre la machine lors de l'intervention pour éviter de créer un court-circuit avec les outils métallique afin d'éviter de griller des composants. Et éventuellement rallumer la machine pour remettre en chauffe puis de nouveau l'éteindre si l'intervention machine éteinte prend trop de temps avant de faire le/les dernier serrages.

Salutation !
  
 
Pour moi, définitivement un Z-Offset à ajuster et/ou un débit trop élevé.
Car, je rejoins @Alain D., pour moi, il y a un sur-plus de matière qui "déborde", l'on voit des sillons laissés par le nez de la buse qui "laboure"/"pousse" le sur-plus de matière. ( Et cela des la "jupe" ... donc certainement le Z-Offset à ajuster avant le débit )
(Éventuellement vérifier la température d'impression, car certains matériaux prennent plus de volume si trop chauffé )
 
  Pour avoir une idée d'une belle couche initiale avec un Z-Offset correctement ajusté.
 

Salutation !
Je dirais que c'est normale
(
Comme tu as des couches de bases (exposées à 35 s) + celles de transition, il semble cohérent que les partis des trous pour ses couches soient partiellement obstruées... Les couches sur-exposé ont tendance à déborder, car cela diffuse quand sur-exposé.
Et alors faire avec car c'est normalement le raft que l'on jette, ou voir pour diminuer la durée d'expo des couches de bases ( normalement de l'ordre de 10* la durée d'exposition des couches normale donc ici 25 s, mais alors cela peut réduire l'adhérence plateau donc à éviter pour de gros objets)  et/ou activer la compensation anti-pied d'éléphant et/ou ajouter un délai avant exposition pour limiter cet effet pied d'éléphant/diffusion des couches sur-exposées
)

Salutation !
Pour moi cela ressemble à de la sur-extrusion.(il y a des sillons créés/gravé par le nez de la buse, du fait d'un sur-plus de matière extrudé)
 
A tu fait la calibration de l'extrudeur ? ( Vérifier que pour une demande de 100 mm de filament, on a bien exactement 100 mm de filament extrudé et pas plus.)
Sinon c'est probablement un ajustement du paramètre "débit"/"flow" à faire sous Ultimaker Cura. ( Car si ce sont des couches entièrement pleines, la moindre sur-extrusion, fait qu'il y a trop de matière déposée et à force cela se cumule.
Voir les points 1 et 3 du sujet suivant
 

Le passer en anglais ?


Et/ou supprimer/Renommer le dossier "C:\Users\<Nom_Utilisateur>\AppData\Roaming\Creality\HalotBox" et relancer HalotBox ? 

Salutation !
 
Là, je travaille avec la version 2.0.0 de OrcaSlicer. ( La "Latest" dernière "Official release" donc une version "stable" https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases/latest . Et non une Beta comme peut l'être une version "Pre-release" ou "Release Candidate" (RC) https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/releases ) 
Il faudra prendre soins de cocher le mode "Advanced" pour être certain de voir les paramètres dont je parle

 
Personnellement, je vois deux pistes.
 
Activer l' "Ironing" ( le repassage )

et/ou
 
Cocher "Only one wall on top surface"

Salutation !
Oui c'est un modèle "Customizable" car ayant un fichier .scad (Script OpenScad) avec des paramètres.
( c'est précisé dans la description https://www.thingiverse.com/thing:6487943 )
Ce qui permet sous Thingiverse en utilisant le "Customizer" de générer des versions avec d'autre cotes / d'autre valeur de paramètres.
 

(Il te faudra un compte Thingiverse pour utiliser l'app "Customizer" car quand tu aura les paramètres souhaité cela pourra enregistrer la version modifié / les fichiers .stl sur ton compte.)

 
Edit > https://makerworld.com/en/makerlab propose aussi un outil "Parametric Model Maker" qui permet de générer des modèles 3D depuis un script OpenScad ayant des paramètres de définie.
Et il y a la possibilité de le faire en local/hors ligne si tu récupère le script et si tu installe https://openscad.org/ sur son PC 
 

Il te faut probablement aussi ajuster, ( pour avoir une certaine cohérence du fait de se décalage ... )
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE genre (Mais a vérifier car cela fait un moment que je n'ai pas touché au source d'un marlin...)
#define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE + 15  
Sinon une doc qui parle d'autre techniques
https://reprap.org/wiki/Configuring_Marlin_Bed_Dimensions
et le tuto de @fran6p
 

Salutation !
Les photos sur "googleusercontent" ne nous sont pas accessible ... 
 
J'allez te dire de mettre une "bordure" ( brim)  en "type d’adhérence plateau" si c'est bien du warping
mais avec

une bordure n'ai pas vraiment adaptée ...
 
Si c'est bien un problème d'adhérence plateau alors il te faut
revoir son nettoyage ( bien le dégraisser avec IPA 99.9% ou vinaigre blanc ou PAIC ultra + eau chaude + éponge neuve + bien laisser sécher )
et/ou température du plateau ( 60°C pour du PLA et préférer laisser chauffer plusieurs minutes avant l'impression pour avoir un plateau le plus uniformément chaud  )
et/ou ajustement du plateau ( ou Z-Offset si tu a cela )   
 

Pour être en accord avec la macro "START_PRINT" que tu nous a partagé,  
 
il faut remplacer, dans ton g-code de démarrage, de Ultimaker Cura, la dernière ligne
START_PRINT T_BED={material_bed_temperature_layer_0} T_EXTRUDER={material_print_temperature_layer_0} STANDBY_T_EXTRUDER={material_standby_temperature} par
START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} ( sachant que j'ai retiré le paramètre "STANDBY_T_EXTRUDER" car il n'est pas utilisé par la macro "START_PRINT" que tu nous a partagé.

Salutation !
Quelque pistes
Bien avoir nettoyé / dégraissé son plateau ( IPA 99.9%, ou vinaigre blanc ou PAIC Ultra + eau tiède + éponge neuve et bien laisser sécher ) car rien que des traces de doigts peuvent géner l'adhérence Bien avoir ajusté la distance buse a plateau pour la couche initiale ( le Z-Offset si tu a cela )   Utiliser une large bordure ( si la couche initiale est suffisamment écrasé sur le plateau, les boudins extrudés qui forment la bordure doivent être bien jointifs. sinon ajuster le Z-Offset ...)  Éventuellement utiliser pour la couche initiale une hauteur de couche plus grande que la hauteur de couche pour le reste de l'impression ( genre mettre une "hauteur de couche initiale" de 0.2 mm voir 0.3 mm ) et/ou une plus grande "largeur de ligne pour la couche initiale" ( genre si tu a une buse de 0.4 mm alors utiliser une "largeur de ligne de la couche initiale" de 0.44 mm voir 0.5 mm ) Ne pas être en sur-extrusion ou sous-extrusion ( calibrer son extrudeur (100 mm extrudée en réel pour 100 mm d'extrusion demandé ), ajuster le débit pour la bobine de filament utilisée) Préférer mettre le plateau a chauffer plusieurs minute avant l'impression ( pour avoir une température uniforme sur le plateau ) Vérifier que là où tu a placé l'imprimante, il n'y a pas un courant d'air qui pourrait refroidir de manière non uniforme une partie du plateau. mettre une fine couche de colle en bâton type UHU sur le plateau ( ou de la laque mais bien la choisir et ne pas pulvériser de la laque sur les axes des partie mobiles ) ... Sinon, nous faire une photo bien nette de la face en contacte avec le plateau pour qu'on te dise si tu a suffisamment écrasé cette couche initiale sur le plateau.
Bons essais.

Allez je joue 🙂 
1 - sous-extrusion donc débit a augmenter ?
2 - pourcentage de chevauchement insuffisant ?
3 - photo flou ?
4 - si tu tranche le même modèle avec Creality Print a quoi ressemble le résultat d'impression ?
5 - si tu pointe chaque valeur de paramètres ( Profil machine, filament et qualité) sous Creality Print, et que tu compare avec la valeur du paramètre qui semble équivalent sous Prusa Slicer c'est identique ? ( c'est long a faire, mais c'est un bon moyen de trouver le/les paramètres a ajuster )
6 - distance de rétraction trop grande ?
7 - température d'impression trop basse pour se filament dont on ne sait pas le type (PLA, PETG , ... ? ) ?

Salutation !
 
Attention 100°C en température de plateau c'est pour certain matériaux comme l'ABS. ( Matériau difficile a imprimer sans un caisson )
Mais si comme je le suppose tu utilise du PLA, c'est normalement max 60°C pour le plateau sinon le PLA reste mou.
Oui c'est éventuellement possible
( avec un éditeur de texte supprimer juste ce qu'il faut pour lancer une nouvelle impression pour compléter ce qu'il manque, mais il y a quelque pièges, il faut avoir une compréhension des commandes g-codes https://marlinfw.org/meta/gcode/ et de leur contexte d'utilisation, afin de vérifier qu'il y a suffisamment de place pour faire le Home, et de correctement réinitialiser la position de l’extrudeur pour correspondre au contexte de la couche où il faut reprendre , ...  de plus comme il y aura une coupure de chauffe du plateau l'impression risque de se décoller complètement et donc la reprise sera problématique )  
mais pour un débutant je ne le recommanderais pas.
 
Pour moi, c'est plus simple de refaire un tranchage où l'on déplace le modèle en partie sous le plateau pour refaire un nouveau tranchage juste de ce qu'il manque et de faire une nouvelle impression (en ayant enlevé du plateau ce qui a déjà était imprimé), pour imprimer juste ce qu'il manque et coller après.

Salutation !
Je dirais que tu as une distance buse/plateau ou un Z-Offset a ajuster pour la couche initial. (la couche initiale me semble un poil trop écrasé sur le plateau, donc cela augmente la pression dans la buse et forcement cela suinte lors des déplacements )
Ou éventuellement c'est un débit mal ajusté. Voir encore un diamètre de filament qui n'est pas de 1.75 mm comme attendu tout du long de la bobine.

Peut-etre regarder si il y a pas un paramètre du même nom ou proche dans Ultimakre Cura (+ Settings Guide), ou Prusa Slicer, ou ... et regarder comment il l'on traduits ( Non c'est pas tricher 😉 )
 
Exemple "Wipe" c'est dans le contexte d'un trancheur souvent une notion "d’essuyage"


 
 
Là je dirais un truc du genre (mais a vérifier)
 "Essuyage de la largeur/du diamètre de la buse sur une rétraction" 
 
Là je serai plutôt confiant avec
"Distance d'essuyage"
 
un truc genre "Pourcentage de rétraction avant essuyage" ( car je le comprend comme, dans le cas d'une rétraction, on fait une partie de la rétraction (en pourcentage de la distance de rétraction), puis on essuie, puis on termine la rétraction pour arriver a la distance de rétraction ... )
 
Tu travaille sur la branche defaut (la branche "release-v4.3.9)  donc sur le fichier https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/blob/release-v4.3.9/locales/fr.ts ? ou le projet pour les traduction se trouve dans un autre dépôt GitHub ?
Edit > J'ai ma réponse https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/pull/51 
( Je me permet de proposer comme titre pour cette PR "fran translation update" ( car les comits de "kor translation update" https://github.com/CrealityOfficial/CrealityPrint/pull/49 semble avoir étaient "merged" sans discussion ) 
et il me semble qu'une bonne pratique est de mettre la PR en "Draft" / Brouillon temps que l'on travaille dessus (Pour que ceux qui maintienne le dépôt identifie bien que tu travaille encore dessus et ne la fusionne pas tout de suite.)

Salutation !
Je parle sans vraiment savoir car je n'ai pas de V400 et je n'utilise pas Klipper,
Mais je dirais que, le plus souvent, une chute brutal de la mesure de la température peut venir d'un connecteur ou fil abîmé pour la thermistance. ( Si par exemple tu as des brins sectionnés dans un fil, alors un faux contacte sur un fil ou connecteur de la thermistance (qui fait croire a un chute de température) peut se produire sur une certaine courbure/pliure/tension mécanique, du faisceau de câble)
Je me dit que peut être lors de la coupure de courant, comme il n'y avais plus de refroidissement, la chaleur du bloc de chauffe et fait fondre un fil ou une soudure ... donc bien vérifier l'état de la tête d'impression.
Sinon, en test grossier, pour vérifier ma piste, si tu fait une demande de chauffe a différente hauteurs Z, et sans mouvements, cela fonctionne sans problème ou il y a une hauteur Z où c'est problématique ?
 

Salutation !
Des pistes dans
 

Salutation
Je parle sans savoir car je n'ai pas encore joué avec Bambu Studio, mais
https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/add-third-party-printer-in-studio
Donc a tous les coups, il n'y a pas besoins de passer le fichier .gcode obtenu dans ArcWelder.

Salutation !
Alors oui et non. En fait tout dépend de, comment le trancheur utilisé,  va se débrouiller selon son paramétrage, pour passer du modèle 3d (par exemple un fichier d’extension ".stl") au fichier d'impression (fichier d'extension ".gcode" de suite d'instructions g-code).
 
L'idée c'est que selon le paramétrage du trancheur tu peux avec une buse de 0.4 mm faire
un boudin extrudé plus large que le diamètre de la buse ( le trancheur ajuste le débit ... pour faire un trait plus gros),
ou encore un boudin extrudé moins large que le diamètre de la buse
(mais là cela donne pas forcément un truc potable a l'impression, donc éviter les modèles 3D, avec des parois qui font moins que le diamètre de la buse pour éviter les surprises, bien que dans certaines conditions il y a moyen)
 
Donc si tu as "un mur" qui fait 1.0 mm de large, le trancheur, paramétré avec une buse de 0.4 mm, peut selon d'autres paramètres
soit laisser du vide (il y aura 0.2 mm de non remplis),
soit forcer le débit pour faire deux traits de 0.5mm,
soit faire 2 trais extérieur de 0.4 et tenter de faire ensuite un trait intérieur de 0.2 mm (donc prend plus de temps a s"imprimer ...).
soit ...
 
En gros pour bien comprendre il faut faire des essais avec un trancheur,  avec un jeu de paramètres de tranchage regarder l'aperçu après découpage couche par couches...
 
Pour simplifier le travail du trancheur, l’idéal s'est que toutes les épaisseurs des volumes pleins sur le plan XY, soit un multiple entier du diamètre de la buse utilisé. Mais sinon si l'on fait attention a comment se trouve paramétré le trancheur il peut se débrouiller.

Calibration de l'extruduer ? ( quand tu demande d'extruder 100 mm cela extrude bien 100 mm de filament ?
cf
 
Sinon après pour d'autres pistes
 

Salutation !
Tu n'aurais pas permuté, par erreur, les alimentations secteur entre les deux machines ? (entre le transfo pour le "Wash & Cure" et celui pour "l'imprimante" il doit y avoir une différence de tension et/ou d'ampérage de sortie.)
Par exemple si tu a un "Anycubic Wash & Cure 2.0" c'est  
Celui qui suit c'est pour un "Anycubic Wash & Cure Plus"   
 
Sinon nous faire des photos des transfo (où on voit la tension et ampérage de sortie) que tu as, et nous donner le nom exacte des machines.

Salutation !
Pour moi, le résultat d’impression semble plutôt bien.
Et sans détailler pas simple de t'aider ( Trancheur ? version du trancheur ? export des paramètres de tranchage ? matériau ? vitesse ? température ? ... machine neuve fraîchement monté qui n'a jamais imprimé aussi bien ? contrôles déjà effectué ? )
 
Pour la qualité de la couche du dessus, regarder pour mettre plus de "nombre de couches du dessus" ou augmenter "épaisseur du dessus".