Kliptow

Avec un raspberry pi plein de solution existe. octoprint par exemple. Ce sont généralement des distrib linux orienté serveur d'impression. L'imprimante ne lira pas les ligne de code sur la carte SD mais recevra des instruction par le port USB. Par contre tu perd la reprise d'impression après coupure. Il y a beaucoup de vidéo et de tuto à ce sujet.

La modélisation booléenne c'est la pire des choses pour moi, surtout sur un logiciel paramétrique. Tu n'aura jamais rien de propre en utilisant cette méthode de conception. Par exemple tu modélise un cube, et toi tu veut soustraire au volume de ce cube une sphère ? Avec la modélisation dite booléenne tu à deux volumes que tu fusionne ou soustraire l'un par rapport a l'autre. Donc ton esquisse qui représente ta sphère et sa fonction d’enlèvement de matière par révolution est remplacer par la même chose mais calculé par le logiciel. Avec des formes plus complexe il y a peut être un intérêt de passé par une booléenne. Ça évite de devoir crée X esquisse avec X fonction pour représenté la forme a soustraire. Pour la création de moule par exemple. Mais en dehors de ces cas particulier autant directement partir sur un modeleur 3D spécialisé dans la manipulation de volume sans le coté paramétrique. Arès cette image de l'article peut induire en érreur. Je prend le cas de solidworks car c'est le seul que j'utilise tout les jours. Si tu fait du volumique avec solidworks tu aura le cas de gauche.Mais le logiciel utilisant des formule mathématique tes surfaces sont rapporté a des faces trop petite pour être vue. Donc tu ne vera pas le maillage. Si tu exporte ton fichier en STL par exemple, tu sera dans le cas de figure du millieu car le maillage ne converit les face qu'en triangle et de plus grand taille. Après tu peut jouer sur la résolution du maillage mais pour arrivé à une définition équivalente a celle de l'objet de base tu aura des centaines de millions de points. Bon j'espere ne pas trop te perdre. l'exemple le plus concret : Tu trace un cercle sur un logiciel de dessin vectoriel. Le logiciel interprète une formule mathématique pour tracer ce cercle. peut importe a quel point tu va zoomer sur ton images le cercle sera toujours "rond". Ca c'est ton fichier dans le format natif du logiciel 3D (.slprt pour du solidworks par exemple) Maintenant exporte ton fichier en JPG, a partir d'un certain zoom tu va retrouvé des "pixel" qui sont rectiligne mais qui sont assez petit pour donné l'illusion d'une courbe. c'est la même chose pour les logiciel 3D. Mais surtout, pourquoi tu veut savoir des choses aussi précise. c'est bien la curiosité mais très peu de monde veut rentré autant dans le détail. Surtout que ca n'apportera rien du point de vue qualité du fichier ou de l'impression. Edit : Extrait de l'aide de solidworks http://help.solidworks.com/2017/french/SolidWorks/sldworks/c_Tool_Body_Modeling.htm Utilisation d'outils booléens Cette technique de modélisation vous permet de créer des outils complexes à l'aide desquels vous supprimez de la matière d'un corps volumique ou ajoutez des formes complexes à une géométrie. Ici ils limitent donc l'utilisation à la soustraction/ajout de forme complexe.

Buse en acier ? oui il faut augmenter la température car pas la même inertie ni la même conductivité que le laiton.

Le terme paramétrique viens bien du fait de renseigner des dimensions ou des contraintes géométrique à ton esquisse. Donc oui tu renseigner des cotes sur tes esquisse. Le surfacique c'est la solution que les logiciel paramétrique classique ont trouvé pour permettre de rapprocher leur logiciel du modelage libre. C'est compliqué à expliquer a l'écrit. Un logiciel 3D paramétrique c'est comme un constructeur automobile qui utilise des presses pour formé ton capot de voiture.c'est précis, avec des cotes de construction défini et une finalité bien fonctionnelle Mais avant ça tu a un sculpteur qui a fait la forme du capot a la mains avec du mastic ou de l'argile, ca c'est le logiciel dit "modeleur" 3D type rhino3D. Tu as facilement la forme que tu as en tête mais il est plus difficile d'y intégré une notion de dimensions précises.C'est peut être pas la meilleur analogie mais j’espère que ça t'aidera quand même

@demandeinfos Un logiciel de modélisation 3D paramétrique c'est assez simple. Tu trace une esquisse (forme géométrique formant un contour fermé) et ensuite tu applique une fonction d'extrusion par exemple. Tu utilise toujours soit des esquisse tracé sur des plans (plan de face, droite, gauche,..) ou sur des surface directement. Et ces esquisse servent de base pour une fonction qui enlève ou rajoute de la matière. Et des fonctions complète tout ça, création de congé ou de chanfrein par exemple. Donc oui le volume crée dès la première fonction (par exemple la création d'un cube) fait que ton objet sera "plein" et non pas défini que par une surface ou une "peau". Il y a ce site qui explique très bien ce qu'est un logiciel paramétrique : https://www.form2fab.com/cao-parametrique/ L'avantage c'est surtout une plus grande flexibilité sur les modifications. Toutes les fonctions en cascade crée un "arbre de conception". Par exemple sur solidworks tu peut modifier n'importe quelle esquisse ou fonction a n'importe quel moment. Sur fusion il me semble qu'ils appellent ça la timeline. Par contre tu peut te rapprocher d'un modeleur en utilisant des fonctions dite "surfacique". Donc toujours basé sur des esquisses mais permet des formes bien plus "organique" qu'avec des fonctions classique. Par exemple pour faire une forme ergonomique. Tout va dépendre de l'usage, si c'est pour de la pièce mécanique alors un logiciel paramétrique sera parfait. Si c'est pour de la figurine plutôt un modeleur. C'est assez simplifié

Ça ressemble bien au tube PTFE qui n'est pas en contact avec le heatbreak. Je ne sait pas comment sont monté les mini mais le raccord rapide pour ton PTFE a une bague extérieur noir ? Quand tu rentre le tube tire bien cette bague vers le haut au maximum en même temps. Sinon tu aura un léger jeu et ca va faire remonter ton PTFE pendant que le filament ressort et hop il ce dilate dans le peu d'espace dispo. Mes seul problème sur ma prusa c’était soit l'usure du PTFE soit moi qui ne l'avais pas plaqué correctement.

@cachou501ici dans les images tu as la position du 5v disponible https://www.thingiverse.com/thing:2975582 Et moi aussi j'utilise tu PETG mais quand tu as des contraintes de tenu à la température l'ABS reste la seule solution.

L'ABS est loin d'être aussi exotique que du peek ou du nylon. Et comme l'ABS est très sujet au warping caisson obligatoire. Mais oui j'ai pas encore d'asservissement de la température pour le caisson. Pour le moment ça marche très bien comme ça.

Dans un caisson j'ai dû ajouter un refroidissement aussi. J'ai eu des bouchages avec le filament qui se ramollit à cause de la chaleur propagé aux engrenages boundtech. J'ai alimenté le mien directement sur la carte, il y a une prise 5v. J'ai monté mon noctua avec ça :https://www.prusaprinters.org/prints/31288-prusa-i3-mk3s-extruder-stepper-cooler-add-on-for-4 c'est un remix de celui-ci : https://www.prusaprinters.org/prints/9970-prusa-i3-mk3-extruder-fan-cooler L'avantage, c'est qu'il remplace le capot supérieur et donc est bien fixé et pas juste posé. Mais oui certains ont jamais eu de problèmes, en imprimant de l'ABS en caisson, j'étais limite dans les température sans dégrader le moteur, je pense.

C'est normal, un maillage est un nuage de points, il ne définie pas un volume fermé. Si tu veut une masse il te faut un volume pour appliquer la masse volumique du matériau. Par exemple la surface d'une planche c'est Lxl mais un grillage de ce point de vue n'a pas de surface car c'est "juste" des fils.

Plateau texturé c'est surtout pour le PETG, le PLA c'est top sur le lisse. Enfin sur la prusa c'est comme ça. Moi aussi j'ai une engineer 09, j'ai regarder une vidéo de présentation de leur produire pour sertir avec et c'est vraiment top. J'essaye de te la retrouvé. Sinon ton cube a l'air vraiment propre.

Les prises JST a sertir avec le kit formbot sont vraiment mauvais. Je vais les remplacer des que j'ai d'avant car deux fils ce sont barré déja. Il me reste a preparer le bed, le fusible thermique tu a tarauder dans le BED ou tu l'a coller sur le pad chauffant comme certains ? J'ai passer tout mes cables dans une gaine indépendante..ben je vais tout virer car ça rend le tout bien plus épais et sur une zéro c'est impossible d'avoir un truc propre. J'ai encore mon mini ecran oled a câbler et installer le firm et fluidd... Et pour le capot qui est "carré" il en existe un dans le github dans la partie mod. C'est vraiment un rectangle avec une charniere, c'est ce que tu veut je pense.

Vous n'avez pas dégraissé vos chariots pour les rails à billes ? J'ai passé les miens dans un bain d'alcool isopropylique pour virer l'huile de stockage et les lubrifié à l'huile de vaseline. Pensé au moins à les lubrifier maintenant, car l'huile de stockage pour empêcher l'oxydation n'assure pas la lubrification.

La différence est la même entre quelqu'un qui achète une voiture miniature et quelqu'un d'autre qui achète la même en maquettes a monté. Peut être que tu juge que la finalité c'est l'impression, d'autre ce sera le défi de l'assemblage et la possibilité de choisir exactement chaque composants. Je pense pas que ce soit très pertinent de comparé une voron avec une imprimante grand publique.

j'avais prévenu pour les pièces en ABS, c’était pas pour embêter, au contraire. Pour tes câbles des ventilateur de la tête tu a utilisé une rallonge ou coupé et soudé pour rallonger les câble existant ?

Tu as vraiment avancer super vite..moi j'ai a peine fini l'axe Z et j'attaque la pose du panneau arrière.

J'ai sourcé celui de la BOM officiel de mon coté, pareil pour le convertisseur j'ai prit un de meilleur qualité.

La pièce très propre en dit long sur la qualité du montage. Félicitation ! Oui le PETG je m'en suis fait tout un monde, mais avec la plaque texturé jamais eu de problème. Et tu laisses refroidir. Et tu vas entendre un clac, une fois refroidis la pièce se décolle toute seul avec la rétractation. C'est assez fou quand tu compares a chaud ou tu lèves l'imprimante avec la pièce et a froid ou ça se décolle tout seul. Tu verras la prusa, c'est un vrai outil, je lance des print depuis octoprint sans même regardé l'imprimante. Je repasse quelques heures après récupéré la pièce. Si tu a la fibre technique, tu va te prendre au jeu de crée tes propres pièces, c'est la partie la plus gratifiante de l'impression 3D.

Tu ne traîne pas ! Moi aussi colis reçu. Par contre pour le roulement qui guide l'axe Z, j'ai vu sur discord une vidéo d'un mec qui le débloquait. Normalement, le roulement est rotulé, mais quand il est neuf, il est bloqué. Mais sinon dans l'ensemble content du kit, par contre tu feras attention si tu utilises leur SSR. C'est le relais qui contrôle le plateau chauffant. Il est dans l'état normalement fermé celui de formbot, il faut inverser la logique de commande dans klipper. Car le SSR normalement conseillé est normalement ouvert, donc sans consigne de chauffage le tient va quand même chauffé. Mais sinon beau début, c'est propre.

Pour le PETG c'est la plaque texturée qui est conseillée. Si tu imprimes du PETG sur la lisse, pense à mettre de la colle en baton. Sinon le PETG fusionne avec le PEI de la plaque et tu arrache tout quand tu décolle. La colle fait office d'agent séparateur. Et si tu as plusieurs plaques, dans les options de la machine, tu actives l'option. Comme ça, tu auras un choix de la plaque utilisé. ca permet d'avoir une hauteur de Z calibré pour chaque plaque, la plaque texturé est plus fine par exemple. Je conseille vraiment d'avoir une plaque lisse et une texturée. Ça permet d'avoir une surface vraiment bien fini la texturé par exemple.

Acheter une Prusa c'est aussi soutenir l'esprit des reprap du début. C'est sûr que les Chinois qui s'assoient sur les brevets (voir les hotend dragon de trianglab) et sur le respect du droit du travail descende les prix. Mais sans Prusa qui paie de la R&D, peu de marque d'imprimante chinoise ne serait là. C'est sûr que j'étais content de trouvé une imprimante a 300€, mais dès que j'ai eu les moyens pour une prusa le choix me semblait logique. Il faut prendre un peu de recul avec tout ça, et ne pas ce voilé la face sur les raisons du faible cout. Après moi, j'était à la recherche d'un outil surtout. Avec Prusa tu as direct sortie de la boite, ou après montage du kit : -Plateau flexible qui permet de décoller facilement les print (une lisse pour le PLA et une texturé en option pour le PETG ou l'ABS par exemple) -Un capteur de filament pour détecter une fin de bobine ou facilité le chargement de ton filament (tu as juste a insérer dans la tête et l'imprimante te demande direct quel matériau tu charges pour chauffer et après elle s'occupe de charger la buse) -Reprise de l'impression après coupure de courant -Détection de décalage de couche si le mode discret n'est pas activé -Direct drive avec extruder bondtech, permet d'imprimer tu TPU plus facilement qu'un bowden -L'écosystème formé par Prusaslicer qui est paramétré pour ton imprimante, pas la peine de touché les réglages avant d'avoir un niveau confirmé -Le tchat d'assistance accessible et en français Après elle a toujours des défauts. Par exemple j'ai dû acheter un chapeau de pilier en béton de 40x40 pour la poser dessus, car le cadre est tellement rigide qu'il transmet toutes ses vibrations au support ou est posé l'imprimante. Peut être la maintenance de la tête qui n'est pas très accessible si tu dois changer une sonde ou un cartouche chauffante. Mais si tu veux un outil, que tu souhaites imprimer en 3D plutôt que de faire de l'imprimante 3D (j'ai eu 2 Chinoises avant donc je sais de quoi je parle.) fonce. Et la taille du plateau, c'est vraiment secondaire. Je me monte une voron zero justement, car la plupart des pièces imprimées tiennent sur 12x12 cm dans mon utilisation.

Oui je sais, mais sur le discord c'est le slicer qui revient souvent donc sûrement une config qui traîne quelque part. Et personnellement, je le trouve plus ergonomique que cura, mais en effet, c'est question de goût. Tu ne va pas voir sur le discord ? c'est le seul endroit où tout est regroupé et tu a toujours plein de gens prêt a te répondre. Et je viens de recevoir le message de fedex pour la TVA a payer..

C'est pas superslicer qui est conseiller ? Et sous octoprint pas sous fluidd ? j'ai deja la prusa sous octoprint et l'interface est parfois lente. Le kit arrive mercredi pour ma part !

C'est surtout que pour utiliser le MMU avec ma prusa j'avais imprimé le PITSTOP pour demonter toute la partie extrusion facilement : Mais à l'époque j'imprimais que du PETG donc maintenant que j'imprime de l'ABS en caisson c'est la cata. J'ai recommandé pour tout refaire en ABS et au passage j'en profite pour changer le boitier de la carte einsy car bien trop petit sur une prusa. Car tout l'extrudeur penche maintenant donc au cours d'une impression la buse de refroidissement viens raclze l'impression et donne une finition moche. Mais si j'imprime que 1 ou 2 heures c'est bon ca a pas la temps de bouger..

Tu as téléchargé depuis le github de voron ? voici le lien : https://github.com/VoronDesign/Voron-0/tree/master/VORON-0/STLs/V0_TopHat/4_Piece_Tophat Sinon pause sur l'impression de la voron car je doit réimprimé ma prusa en ABs car trop de défaut lié a l'extruder qui devient "mou"...un pas en avant deux en arrière