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Filament ABS

vr34

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    Ender-3 Pro. Précédente : Discovery200 personnalisée

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  1. vr34

    Butée lors du home X

    car la surface de serrage n'est pas du tout la même. Le coupleur est fendu et le serrage de sa vis rapproche les parois intérieures du coupleur à celle de l'axe du moteur sans méplat ou de la tige à filet trapézoïdale. La surface de contact est donc tout la surface de l'axe lisse ou toute la surface du haut du filet qui est plat. Le serrage est donc très efficace. Oui donc il faut soit acheter l'extracteur soir le moteur, alors qu'une simple clé Allen suffit pour la Ender-3..., c'est donc moins simple Les polyimides sont parmi les polymères qui ont la meilleure tenue thermique. Sous forme de film mince, ils n'ont pas de pouvoir d'isolation thermique (ce qui fait une isolation thermique, c'est l'épaisseur et le gaz immobilisé (emprisonné)) D'ailleurs le corps de chauffe de nos Ender-3 et CR-10 est entouré d'un isolant thermique (le feutre blanc qui doit être à base de silice ou d'alumine, sous forme d'un tissu poreux) maintenu en contact avec un adhésif de Kapton (c'est le nom commercial du ruban d'un des polyimides enduit d'une colle silicone) car il résiste à plus de 250°C. Et que faites-vous du transfert thermique par conduction ? Si vous chauffez l'axe côté poulie, la chaleur diffuse par l'axe métallique donc rapidement au coeur du moteur. En usine, le sertissage est quasi immédiat donc ne chauffe presque pas l'axe : la poulie chaude est glissée sur l'axe. En refroidissant, elle se retracte et serre l'axe
  2. vr34

    Connection Ender 3d pro via un PC

    En effet, @Pierre2, l'USB apporte 5V à la carte donc l'écran s'allume. Mais la puissance faible permet seulement d'éclairer un peu l'écran et de naviguer et ne permet en aucun cas d'imprimer, ce qui nécessite d'alumer l'alimentation Et pour voir l'imprimante dans Cura, il faut installer le driver. L'ordinateur ne la verra qu'après un reboot (cf la "notice" qui est en fait un fichier xls avec liens, sur la carte micro SD)
  3. vr34

    Butée lors du home X

    Bonjour, C'est votre interprétation, mais ce n'est pas ce que j'ai écrit. "...il n'est pas possible d'installer simplement sur la Ender3 Pro des amortisseurs sur les moteurs... " Ce dont je suis sûr, c'est qu'aucun des 4 moteurs X, Y Z ou E n'a de méplat sur son axe. Les poulies n'ont pas de vis de fixation. Il existe donc bel et bien les deux versions de moteur avec axe à méplat et sans méplat. Vous faut-il une photo pour me croire ? Tout à fait d'accord. Mais je n'oserai pas chauffer ou faire levier de peur d'endommager le moteur. Vous peut être ? Et si retirer la poulie vous semble simple, sans méplat, je ne conçois pas un serrage radial efficace et durable d'une nouvelle poulie à visser ... EDIT : pas besoin de photo. @Kmobrain a la même et a donc le même problème
  4. les pieds que tu qualifies de dégueulasses ont une fonction très appréciable : en plus de surélever l'imprimante, ils amortissent le bruit
  5. Bonjour, Creality nous indique les 3 différences entre les deux modèles : 1) un support type builtak souple aimanté, 2) une alimentation plus professionnelle et plus silencieuse, 3) un guide d'axe Y de 40x40mm. Et les bloggers et autres comparateurs ne font que relayer ces 3 différences Mais il y a d'autres différences plus subtiles : 1) la carte contrôleur est montée à l'envers avec la grille du ventilateur dessous. Avantage : pas besoin d'imprimer une protection pour éviter de faire tomber quelque chose dans le ventilateur. Incovénient : il faut surélever l'imprimante si elle est posée sur une surface un peu molle, sinon le boitier est en contact avec le sol empéchant une bonne circulation d'air. Solution : https://www.thingiverse.com/thing:2913473 2) les poulies sont serties sur les axes des moteurs donc non démontables. Les amortisseurs (ceux-là par exemple) pour rendre l'imprimante silencieuse ne sont donc pas installables. 3) ... d'autres différences ?
  6. vr34

    Butée lors du home X

    J'ai courbé un peu la lamelle du endstop x et ai installé l'imprimante sur 4 amortisseurs . La brute s'est nettement adoucie. Merci @Zouille pour la procédure pour rallentir le déplacement du home X. Je vais apprendre à le faire et l'appliquer. En passant, il n'est pas possible d'installer simplement sur la Ender3 Pro des amortisseurs sur les moteurs X et Y (par exemple ceux-là) pour rendre l'imprimante silencieuse car contrairement à la Ender-3, les poulies ne sont pas démontables des moteurs (serties sur les axes) J'aurais dû m'en assurer avant de commander !
  7. vr34

    Moteur extrudeur qui "claque"

    Bonjour, Il faudrait peut-être aussi limiter autant que possible la courbure du bowden allant de l'extrudeur à la tête. Ceci n'explique pas tout mais le filament glissera mieux dedans s'il est moins courbé. Je serai vous, j'enlèverai les scotchs qui relient le bowden à la nappe de câbles. EDIT : pour compléter le message explicatif de Bosco, l'extrudeur claque-t-il autant sur les couches supérieures ? Si il ne claque plus, c'est vraiment la première couche qui est trop écrasée
  8. vr34

    Butée lors du home X

    Bonjour Jean-Claude, Je pense que tu n'as pas compris : cette cale vient de thinginverse. Je n'en suis pas l'auteur. Je ne l'utilise pas pour le endstop z comme sur la photo mais pour tester le home x donc je l'ai installé verticalement sur la gauche de la tête. Donc le bec je ne l'ai pas "imaginé" et je m'en fou. C'est juste pour tester le bruit si je zero en x est un peu décalé à droite. La seule façon en effet est de tordre un peu la lame métallique du endstop pour amortir le choc de cette brutasse de ender
  9. vr34

    Butée lors du home X

    Je me suis imprimé une petite cale. Celle-ci que j'ai mis vertical à gauche de la tête : https://www.thingiverse.com/thing:2959614/files pour mettre le zéro X un peu plus à droite, mais c'est pareil, ma Ender-3 bute en faisant beaucoup de bruit. Il faudrait ralentir son mouvement en X. J'ai mis Vmax x à 300 au lieu de 500 et l'acceleration sur 3000 au lieu de 4000, sauvegardé, mais rien y fait. Cette grosse brute cogne aussi fort à gauche… Si j'appuie sur le endstop avant que la tête arrive à gauche, elle s'arrête net sans bruit Mais quelle que soit l'épaisseur de la cale que j'insère entre le endstop et la tête, elle fait toujours autant de bruit...
  10. vr34

    Butée lors du home X

    Bonjour, Je trouve que ma nouvelle Ender-3 fait trop de bruit lorsqu'elle butte en home X. La vôtre aussi ? Existe-t-il une solution pour réduire ce "coup de boutoir" ? Je me réfère à ma Dagoma Discovery précédente qui faisait son home X moins violemment... A+
  11. vr34

    Buse acier inox pour Ender 3 ?

    Bonjour, ce n'est donc pas vous qui répondrez à ma question... Je pense que c'est en effet une erreur car au contraire d'après les photos du web, les buses pour tête mk8 semblent plus hautes que les buses pour tête E3D V6. Mais sans connaitre les dimensions et sans avoir essayé, je ne m'avancerais pas sur la conclusion. Vous devez donc avoir raison puisque vous semblez si sûr de vous Et sans être un expert en mécanique des fluides, le refroidissement convectif par flux d'air soufflé n'est pas suffisamment directif vu la dimension de l'ouverture de la bouche de refroidissement et sa distance à la buse métallique. Donc à mon avis ça ne changera pas beaucoup… mais j'aimerais me tromper pour vous donner encore une fois raison
  12. vr34

    Buse acier inox pour Ender 3 ?

    Bonjour, Encore une question (avant migration d'une Dagoma Discovery200 vers une Creality Ender 3) J'aimerais connaitre le modèle de tête de la Ender 3 pour acheter 1-2 buses en inox pour imprimer des filaments abrasifs (PLA + bois, carbone,...). Avec ma Discovery montée en E3D V6, il me reste une buse inox 0.4mm neuve. Pourra-t-elle être montée sur ma future Ender avec tête d'origine : mêmes diamètre et filetage ? Pour info : Ender 3 à 165€ en stock aujourd'hui sur Amazon (cyber monday)
  13. ça semble plus simple avec un écran ! Un début de réponse ici maintenant il s'agit de savoir si l'impression peut s'arrêter automatiquement à la fin d'une couche sans redémarrer immédiatement à la suivante Autre solution si il n'y a pas l'option 'change filament' Solution manuelle : modifier le g-code avec M300 (émettre un bip) et G4 S300 (pause de 5 minutes par exemple) Je me doutais bien qu'on pouvait le faire sur une imprimante récente
  14. Merci @fran6p et @Hervé-34 pour vos réponses. Pour compléter ou expliquer, la bidouille est simple. Par exemple, si je souhaite changer le filament à la couche n : 1) je coupe le fichier original global issu de Cura juste au-dessus de la ligne ";LAYER:<n+1>" 2) j' y ajoute ceci à la fin : ;fin de la premiere partie G28 X ; home de X M106 S255 ; ventilateur au max M109 S45 ; refroidir et attendre que la temperature soit à 45°C M107 ;arrêter ventilateur : comme ça je vois quand je peux éteindre l'imprimante J'insère la carte dans l'imprimante et l'allume et attends qu'elle finisse. Je l'arrête. 3) je retire la carte SD et rallume l'imprimante : elle ne fait rien et attend que je connecte Pronterface (via le câble USB) qui me permet de chauffer la tête à 130°C ; tirer d'un coup sec le filament pour en retirer le maximum ; installer la nouvelle bobine ; chauffer à 200°C ; extruder 5 cm de 0.4mm ; 4) entre temps j'ai copié sur la carte sd la fin du fichier que j'avais supprimé au 1) que je précède par : ;debut de la seconde partie G90 ; position absolue G28 X Y ; pas de zéro sur Z !!! G92 Z*** ; remplacer *** par la valeur de Z à la fin du fichier 1) M82 ; mode absolu de l'extrudeur G92 E*** ; remplacer *** par la valeur de Z à la fin du fichier 1) 5) j'insère la carte sd et éteinds/rallume l'imprimante rapidement pour que la carte contrôleur reconnaisse la carte sd sans laisser le filament à 200°C dans la tête sans refroidisement L'impression repart au bon endroit (en je m'écris YESSSS ) Il s'agit donc de savoir si la Ender 3 peut effectuer le 3) et le 5) sans bouger le Z Je peux vous faire 2 petits fichiers g-code si vous voulez bien tester.
  15. merci voisin (de pseudo et de lieu ) en l'absence de cette fonctionnalité qui serait bien pratique, est-il possible d'appliquer le même tuto : 1) modifier le g-code pour arrêter à la couche souhaitée avant de changer de filament (déplacement de la tête en x sans changer le z) ; 2) changer le filament avec l'écran ; 3) extruder quelques cm ; 4) changer le fichier de la carte sd ; 5) relancer l'impression à la couche suivante (même z + épaisseur de couche)
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