aifol

Sur les Bambulab dont la A1 mini il y a par exemple le test de vibration à chaque impression qu'on ne peut pas esquiver officiellement mais c'est contournable en modifiant le gcode de lancement dans le slicer. La Snapmaker elle a déjà droit à un custom firmware et vu sa popularité je ne doute pas que des optimisations du rituel de démarrage viendront. Pour tes autres réticences BIQU va sortir pas mal d'accessoires pour l'imprimante dont un couvercle, un système de chauffe de la chambre il me semble, un système de filtrage etc. Bref pas mal de trucs pour évoluer. Les plateaux CryoGrip et Frosbite sont eux déjà disponibles.

Bonjour à tous, je viens de craquer pour la bête. J'ai récupéré un bon de réduction de 5% du coup avec le port ça fait 856.55€. Je suis déçu de ne pas avoir vu (trouvé ?) l'info dans le test ou ici même parce que si j'avais compris avant d'acheter que ce bon, tout possesseur d'U1 était en mesure de me le donner via son compte et de lui même récupérer un bon d'achat... j'en aurais fait profiter un membre du forum. Il existe un topic Boost MakerWorld pour que les membres distribuent leurs boosts à d'autres s'il le souhaitent. Il pourrait y avoir un topic du même acabit pour les liens -5% Snapmaker avec la liste des possesseurs, ce qui mettrait bien en évidence la ristourne possible aux intéressés par la machine tout en faisant un autre heureux.

@Chris78 En tenant compte du câble d'alimentation du bed il faut 50cm en profondeur. Les pieds avant étant environ 10cm en retrait ils devraient poser en bordure de l'étagère. J'ai mis un coussin imprimé en TPU sous chaque pied pour limiter la transmission des vibrations et donc du bruit. Ça ne bouge pas et c'est ce point auquel il faudra faire attention, perso je mettrais une petite bordure sur le bord de l'étagère pour être sûr que la mini ne va pas se jeter dans le vide, parce que les mouvements du plateau sont bien dynamiques. Il faudra fixer l'étagère au mûr aussi avec de quoi absorber les vibrations selon la matière dont il est fait.

Le levier au dessus est-il dans la bonne position ? Vers la gauche, au milieu ou vers la droite pour au choix et dans le désordre je suis plus sûr : charger le filament / les filaments rigides / les filaments souples.

Perso il m'arrive de ne pas imprimer pendant plusieurs semaines voir mois et avec le temps il y a forcément accumulation de poussière qui colle avec l'huile, mais comme je ne sais pas ou ranger ces caches je les remets tous les jours quand même (et aussi parce que je suis un peu T.O.C.é). C'est bien moins laid qu'un voile, surtout que voilée on doit avoir l'impression que chaque jour qu'on rentre chez soi une surprise nous attend. Etre déçu tous les jours non merci !

J'ai aussi des caches, je fais un home avant d'éteindre l'imprimante et je n'ai à déplacer que la tête. Je ne sais pas si c'est mauvais de bouger l'axe des Z à la main mais je préfère autant éviter, surtout de façon répétée d'autant plus qu'il me semble difficile de le faire sans appliquer une force de levier sur l'ensemble ou se mettre de l'huile sur les doigts.

Hygromètres reçus. Je ne m'attendais pas à grand chose mais je suis quand même déçu. C'est correct en humidité moyenne ou forte, mais dans la boite hermétique un seul des 5 descend sous les 20% alors que le numérique ne sais plus lire (sous les 10% là il a déjà réagit à l'ouverture)), un autre modèle numérique affichait 5%. (testé pendant 24h) Faudra voir à un taux un peu plus élevé avec le filament, si ça reste à 20% pour 15% ma foi ça indique que ça va dans la boite qu'il me reste à terminer.

J'ai laissé tomber ma Ender 3 plus de place, mais c'est ma première imprimante du coup je n'arrive pas à m'en séparer. Je peux quasiment tout imprimer sur la mini mais je suis content d'avoir ma Sidewinder X1 pour les grandes pièces, ça fonctionne encore raisonnablement vite sous Klipper et j'imprime de temps en temps sur la Super racer juste parce qu'une Delta c'est joli à voir travailler et plus propre pour les longues pièces fines, comme dernièrement pour un tube de 1cm de diamètre et 30 centimètres de long. A ce propos ça me gave un peu la hauteur limitée des imprimantes, elles n'impriment en général qu'un cube alors qu'avant la hauteur était souvent plus généreuse. C'est paradoxal puisque pour exploiter la hauteur des anciennes imprimantes il fallait une patience de fou. Sinon coté R18 la "American 2", bi-ton, c'était vraiment classe à l'époque.

J'avais pris un clone de celui-là pour mon congélo mais il dévie à mort sur les gros écarts de température, pour le filament la température m'importe peu du coup j'en ai choisi un qui ne fait pas trop vieillot sur Ali https://fr.aliexpress.com/item/1005006023746320.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.66405e5bhjogH5&gatewayAdapt=glo2fra

Je suis en train de voir à mettre les bobines que j'utilise souvent dans des dry box à base de boite de céréales, le truc qui m'interpelle un peu c'est que depuis ma naissance à aujourd'hui je n'ai pas vu une seule Dry Box DIY qui utilise un hygromètre mécanique. On en trouve d'aussi peu chers que les numériques et ça doit pas être pire en précision, sachant qu'on a plus besoin d'une indication générale que d'une valeur précise. Bref à un hygromètre pas boite ça commence à faire beaucoup de piles, de déchets et de "maintenance". J'en ai commandé je vous dirais si ça va directement à la poubelle ou pas

Bambulab part en sucette, pour des raisons de "sécurité" le passage par Bambu Connect sera obligatoire à terme et ceux qui décident de ne pas faire l'update pourraient même voir leur imprimante bloquée https://blog.bambulab.com/firmware-update-introducing-new-authorization-control-system-2/ Les autres Slicers bridés https://www.tomshardware.com/3d-printing/bambu-lab-security-update-will-remove-orcaslicers-access Bref on vends à prix dérisoire pour prendre une grosse part de marché et après on change les règles avec effet rétroactif...

Non c'est juste une photo d'illustration, ça doit être détecté avant mais à condition que la fuite crée de la matière qui va empêcher le mouvement. C'est sur le wiki Bambulab https://wiki.bambulab.com/en/a1-mini/manual/nozzle-warp-detection

Un blob entendons nous bien c'est ça Le but c'est de le détecter avant et quand l'imprimante va dans le coin et baisse à coté du plateau le blob le touchera (sauf si il part uniquement vers la droite), la résistance que va rencontrer le moteur va provoquer une modification d'une valeur du courant électrique qui est surveillée par l'imprimante et elle va arrêter l'impression. C'est la même technique que pour le nivellement du plateau, pendant cette phase le moteur est alimenté avec un courant de beaucoup plus faible intensité du coup pas de risque de forcer.

C'est pour vérifier qu'il n'y a pas de blob créé par une fuite de filament, auquel cas celui-ci aurait toutes les chances de toucher le plateau pendant cette manœuvre et créerait une résistance détectée par le moteur le l'axe Z pour annuler l'impression. On peut désactiver cette fonction (qui peut laisser une marque sur l'impression et/ou provoquer du stringing avec certains filaments.

Bonjour, non désolé j'aurai dû mettre à jour l'annonce. La promo de fin d'année mets l'A1 si peu chère que ça rend difficile de s'entendre pour que chacun en retire un vrai bénéfice. Au mieux si j'achète le combo je pourrai revendre l'A1 mini 159€, 20€ de gain pour l'imprimante donc mais à condition de ne pas avoir de frais de port, et la promo fini ultra-bientôt (sauf si les filous font comme la dernière fois et que le prix promo devient le prix habituel).

L'option était bien cochée par contre celle dessous aussi et c'est elle qui interférait, ta réponse est correcte même si elle ne répond pas à mon cas mais ça m'a permis de trouver le pourquoi, merci

Bonjour à tous, je n'ai pas trouvé réponse ici ou ailleurs, j'espère ne pas avoir mal cherché. j'essaie de parfaire le profil de ma FLSun SR sur Orcaslicer. Je voudrais que la vitesse soit gérée de la même façon qu'avec le profil de la A1 mini sur Bambu Studio (ou par Cura), à savoir que la vitesse décroit progressivement plus on va vers le haut et moins il y a de matière à imprimer par couche, terminant à une vitesse très faible (capture de droite, affichage de la vitesse par couche. Capture de gauche : Orca) Logiquement c'est le paramètre "minimum layer time" dans le profil du filament lui même , Part Cooling Fan/Max fan Threshold mais si sous Bambu Studio en survolant avec la souris la bulle spécifie bien que ça ralentit la vitesse d'impression, sous OrcaSlicer ça ne parle que de la vitesse du ventilateur. Bref pas de vraie option minimum layer time dans Orca d'après ce que j'ai pu lire mais il doit bien y avoir un moyen d'arriver au même résultat !?

J'ai voulu changer l'enseigne de ma miniature 1/18 par celle d'un magasin d'ameublement de mon enfance au nom un peu particulier. Imprimée en plusieurs fois avec un STL par couleur pour utiliser la face contre le plateau. J'ai utilisé un vieux fond de bobine bleue, j'ai vu que l'impression était horrible (super humide ça crépitait à mort) mais il m'a semblé que par chance les bavures aléatoires pouvaient donner un effet peinture abimée/vieillie sympathique donc je suis allé au bout et j'aime beaucoup de résultat ! Le fourgon est trop neuf maintenant .

Tarifs de décembre A1 mini: 179€ + AMS Lite 329€ A1 339€ + AMS Lite 499€ J'attends le retour d'une vrai promo sur l'AMS Lite (je regrette de ne pas l'avoir pris même pour du simple changement de couleur), 229€ en Black Friday c'était très bof, il me semble qu'ils l'ont fait à 179€ en début d'année mais là rien.

Question bête mais es-tu sur de la qualité de ton PLA et de son humidité ? testé avec plusieurs couleurs ? Je dirais que pour maintenant autant attendre la nouvelle cartouche pour être sûr de travailler sur une base saine et pas dans le vide si c'est effectivement la/une cause des soucis. Vu que ça arrive suite au passage en DD et que ça peut arriver à d'autres je pense que cela a sa place ici, mais je ne suis pas le tenancier.

Il y a tellement de façons d'être moche pour une première couche qu'une photo serait bienvenue pour qu'on puisse essayer d'en tirer un diagnostique

250°C c'est énorme pour du PLA tu devrais être vers les 220. As-tu calibré l'extrudeur ? Pour les dimensions on voit qu'il y a un peu trop de matière sur les coins et les rebords vu qu'il n'y a pas de pressure advance, ça fausse les dimensions mais de toute façon il vaut mieux utiliser un autre STL pour vérifier l'exactitude dimensionnelle comme ceci par exemple https://www.thingiverse.com/thing:2484766

J'ai déjà des pieds en TPU pour limiter les vibrations suffisant pour un fonctionnement normal mais entre m'embêter à faire un truc exclusivement pour ce test, qui en plus fait perdre du temps et est très lassant quand on enchaine les prints, ou zapper complètement ce test sauf de temps en temps mon choix est vite fait

Au départ je ne pensais pas que la modif avait une incidence je les ai contacté dans un but de contribution de découverte de bug éventuel, pas pour me plaindre et j'ai incrusté dans la vidéo le détail des modifs. Le test est utile mais pas à chaque fois quand tu enchaines les petites impressions et la nuit il peut être particulièrement génant si les vibrations sont transmises partout dans le logement. Malheureusement non on ne peut que désactiver la calibration du plateau et du flux.

https://www.3djake.fr/brozzl/buse-en-acier-trempe-pour-volcano C'est juste un exemple, beaucoup d'imprimantes dont la SR utilisent des buses de type "Volcano" donc il ne faut pas chercher spécifiquement une buse pour la FLSun SR mais simplement une buse Volcano , ici en acier trempé . Après est-ce qu'il y a un intérêt à en prendre une de marque plutôt qu'une 1er prix sur Aliexpress je laisse d'autres répondre. Il faudra peut-être prendre une buse de diamètre 0.6 pour du filament bois si j'en crois mes souvenirs, là encore je n'ai pas l'expérience pour plus d'info.