Kachidoki

Avec du PLA.

Quel projet en perspective. J'ai quelques "remarques" même si ç'en est pas vraiment car c'est ton projet . Tu parles de watchdog analogique, mais les MCU possèdent déjà un watchdog, pourquoi ne conviendrait-il pas ? En soft et notamment lorsqu'on utilise des OS où il est pratiquement impossible de s'assurer que toutes les tâches tournent avec un seul watchdog, on utilise des mécanismes logiciels. Il y a plusieurs façons de procéder, mais le principe c'est d'avoir un timer logiciel par tâche ou fonction à surveiller. Le reset du vrai watchdog se fait en un point unique, généralement dans la boucle principale, conditionné par un flag. Si l'un des timers arrive à échéance alors le flag est positionné et le reset du vrai watchdog n'est plus effectué. On peut aussi forcer directement un reset, mais certains micro donnent la possibilité de connaître la cause du reset dans un registre, ça peut servir au redémarrage pour prendre une décision particulière. Si tu passes sur une architecture "multi-cpu", il faudra veiller à blinder la communication avec parité/checksum, acquittement et répétitions. Par expérience professionnelle ce n'est jamais simple à blinder correctement lorsqu'on arrive dans des cas éloignés du nominal et/ou avec des longueurs de câble (Prusa en a fait les frais sur son xLCD). Du coup tu te rapproches d'un klipper en séparant les fonctions, ça pourrait être une autre approche qui te simplifierait ces aspects pour te laisser te concentrer sur le code utile. Ca a l'avantage par exemple de rendre ton caisson compatible avec n'importe quelle imprimante qui tournerait sous kilpper. Une autre suggestion qui va pas te plaire : vu où tu en es pourquoi pas changer carrément de carte mère au profit d'une carte mère 32-bit "moderne" ? Avec ça tu aurais une toute nouvelle machine, silencieuse comme une MK3 et rapide comme une MK4. En bonus, beaucoup de ressources pour ajouter toutes les fonctions que tu veux. Je pense que tout bon développeur passe par là, on se lance dans un projet passionnant, on y passe un temps fou, des nuits blanches... Soit on arrive au bout parce que c'était un vrai projet utile, soit on s'arrête presque à la fin parce que c'était juste pour le fun. Quand j'étais ado j'ai passé un temps fou à concevoir un annuaire pour les VHS de mes parents, avec un PIC et un LCD alphanumérique. Je suis arrivé presqu'au bout, mais le micro était plein et n'avait plus assez d'espace pour stocker toutes les chaines de caractères. Mais j'ai appris le fonctionnement des écrans LCD et des claviers matriciels, joué avec de la compression pour le texte etc... Et c'est bien là l'essentiel => L'important n'est pas de pouvoir réutiliser le travail effectué, mais surtout de pouvoir réutiliser les connaissances et l'expérience cumulées lors de ces projets, pour développer les projets suivants en repartant sur de meilleures bases encore.

J'ai déjà utilisé un cutter US au taf, il faut le coup de main. Dans le plastique ça "bloque" assez vite car il fond et s'agglomère autour de la lame, l'empêchant de vibrer. Et si comme moi vous êtes équipés de prothèses auditives avec des micros sensibles aux ultra-sons, c'est infernal à utiliser.

Lorsque je lis l'explication de prusa, je comprend que la sécurité est bien présente mais se déclenche assez tôt : Le problème que tu vois semble affecter uniquement un sous-ensemble des cartes rambo avec des tolérances particulières sur certains composants, et pas toutes les cartes. Problème de dérive qui s'aggrave certainement avec le vieillissement, et la température ambiante qui accélère ce vieillissement. Si je prends comme hypothèse de base une température ambiante "normale" de 25°C et une durée de vie estimée à 10 ans, à 60°C ambiant la durée de vie sera réduite à moins d'un an. J'espère que ta CM est très bien isolée. Faut relativiser, tu parles d'un problème qui touche un vieux modèle basé sur un design DIY qui était le top de sa génération. A cette époque Marlin était encore en 1.x, la Thermal Runaway Protection existait à peine et les concurrents ne l'activaient même pas à cause des faux positifs... Il faudra attendre Marlin 2.x en 2020 (et quelques anet cramées) pour commencer à avoir de vraies protections. A ce moment la MK3 était déjà sortie depuis plusieurs années, toujours basée sur l'ATmega mais avec une CM différente qui corrige ce défaut. Sur les générations suivantes où Prusa a commencé à se professionnaliser ils ont largement compensé les lacunes en matière de sécurité, et continuent de le faire. Aujourd'hui les machines contiennent beaucoup plus de capteurs (et coûtent plus chères aussi), même le heatsink a sa propre CTN maintenant. Ils ont même sorti leur premier modèle qui s'arrête automatiquement lorsque tu ouvres la porte. Moi aussi dernièrement, mais pas sur ce coup là justement.

Un bête câble type "dupont" comme on en trouve dans les boitiers de PC pour raccorder les LEDs et boutons à la carte mère ça n'irait pas ? Les chinois ne se privent pas de ne pas clipser leurs cables, et pour ceux qui s'en soucient, un point de colle chaude et voilà.

Je pense que tu as poussé les roulements sur le côté opposé, regarde bien : Sur la photo du bas on voit les "gorges" apparentes des roulements vers l'intérieur du plateau. Sur ta photo du haut, elles sont apparentes sur l'extérieur.

Super merci pour la vidéo ça aide. Je pense que ton problème vient de l'alignement des deux roulements du plateau : Ils ne doivent pas être exactement centrés comme j'ai l'impression qu'ils le sont sur ta photo :

Peut-être une vidéo du test de l'axe Y. J'imagine qu'en tant que débutant tu ne sais pas comment c'est censé se comporter ni quelle est la bonne tension de la courroie au toucher. Car trop tendu ça bloque le moteur, pas assez tendu ça ne passe pas la calibration.

As-tu vérifié la tension de la courroie avec l'appli ? https://belt.connect.prusa3d.com/

Vu comme ça, on dirait que c'est l'axe Y qui pose problème, le plateau qui va d'avant en arrière. Tu peux revérifier l'assemblage de cette partie, ou faire des photos de là où passe la courroie, devant, derrière et sous le plateau.

Salut, pour t'aider il va falloir que tu nous donne beaucoup plus d'informations parce que là on a aucun indice. Quel axe échoue ? Mets aussi des photos de toute la machine pour qu'on puisse voir si quelque chose d'évident cloche.

Il va falloir que je réécoute car ça fait longtemps A cause de @divers : Je me sens vieux car ça fait bientôt 15ans que j'écoute "les nouveaux" J'ai passé l'après midi à m'arroser les cages à miels de London Grammar, saupoudré de Bluetooth Par contre c'est pas en imprimant, mais en codant (je suis au taf...), c'est presque pareil non ?

C'est vrai qu'avec les chaleurs actuelles ça doit être appréciable. Je ne sais plus comment gérer la température de mon bureau en ce moment, du coup j'imprime peu et vite.

Oui oui on lit. Tiens ça me rappelle un vieux test. Oui le "basique" PEI aussi ça colle bien.

C'est vrai que le temps de passage au séchoir est une question intéressante. On trouve des données sur les températures et temps pour une bobine, sachant que l'intérieur met plus de temps à sécher que la surface. Il serait rigolo de pouvoir déterminer une relation entre les mm³/s consommés et la longueur nécessaire à sécher. Si on part sur les hypothèses d'une consommation de 24mm³/s et d'un temps de séchage de 6h, il faudrait "bufferiser" 215 mètres de filament, autant sécher toute la bobine. Si maintenant on considère une consommation plus raisonnable de ~13mm³/s et qu'un temps de séchage d'une heure suffit pour un filament "non enroulé", alors il n'y a plus que 20 mètres à bufferiser. Soit une trentaine de spires sur un moyeu de 20cm de diamètre et 5cm de large. C'est déjà quelque chose de plus facilement envisageable, mais finalement aussi encombrant que de sécher la bobine directement. C'était la minute calculs farfelus.