Kachidoki

Salut, Ah cool, même si ce n'est pas vraiment une surprise, depuis le début il y a des supputations sur l'intégration de la techno INDX sur la CORE One. Les spéculations allaient de bon train, certains en avaient même conclu que c'était facilement faisable, moyennant une rotation d'un quart de tour du CoreXY. Apparemment la photo leur donne tord. Mais depuis l'annonce de "l'abandon" officieux du MMU3 pour la CORE One au profit d'un tout nouveau système, il n'y avait clairement plus trop de doute. A voir quand ça sera dispo, les paris tournent autour d'une moyenne de 1 an depuis la première annonce. Le fait que cette photo soit dévoilée pourrait être une bonne surprise. En tout cas 7 couleurs, j'attend avec impatience de voir si les bobines seront "comme d'habitude", étalées sur le bureau. Et si la chambre monte toujours passivement à 65°C avec tous ces PTFE qui prennent de la place au sommet.

Ce qui est bien c'est que maintenant on a l'empreinte de ta clé, et on sait qu'elle n'a plus d'anti-démarrage. Si on passe dans ton coin on peut récupérer une voiture pour 27,50€ sans la fracturer.

C'est surtout que tu n'as aucun moyen de serrer correctement la partie filetée comme ça. Le fait de laisser un espace entre la buse et le corps de chauffe permet ensuite (une fois la tige en contact) d'utiliser son empreinte hexagonale pour la serrer contre le tube fileté. C'est ce serrage (à chaud !) qui assure l'étanchéité. La subtilité à comprendre c'est qu'on ne cherche pas à serrer les éléments sur le corps de chauffe, mais uniquement la buse et le tube fileté entre eux. Lorsque ces deux éléments sont serrés entre eux, le corps de chauffe l'est également, quelque soit l'espace qu'on aura laissé entre la buse et le bloc. Je sais pas si c'est assez clair comme explication.

Salut, Une i3 Pro B ? Ca fait longtemps que j'en ai pas vu. C'est un problème d'étanchéité entre la buse et le tube fileté. Il faut tout démonter, nettoyer, et remonter à chaud correctement : Monter la buse en ne la serrant pas, laisse un millimètre avant le contact avec le bloc alu. Monter le tube fileté à fond, jusqu'à ce qu'il touche la buse par l'intérieur. Remonter le tout sur la machine et mettre en chauffe (au max). Serrer fermement la buse et le tube fileté l'un contre l'autre sans te bruler et machine éteinte pour éviter les courts-circuits ! Pour ça tu peux t'aider du bloc alu en le tenant avec une grosse clé plate ou à molette.

Après combien d'heures ? Température ambiante de la pièce ?

Si la pièce s'emboite dans le tube, alors il est possible de la couper en deux sur la longueur et de l'imprimer à plat. Une fois emboitée et goupillée ou vissé à la manivelle ça ne bougera plus même sans collage, tout en étant bien plus solide qu'imprimé à la verticale. Tu vends vraiment cette pièce sur LBC ? Je suis curieux de savoir si ce genre d'impression se vend, et surtout combien de réclamations tu as derrière.

Alors rajeunissons, en ce moment j'imprime le juste nécessaire car il fait trop chaud ou trop humide, mais je code pas mal (50 à 60h par semaine). J'ai découvert le groupe "Deluxe" en écoutant un replay des Vieilles Charrues de cette année. Leur style est rafraichissant, en tout cas il me fait taper du pied en plus du clavier sans m'empêcher de réfléchir. Cette chanson illustre bien mon état d'esprit actuel. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder un de leur lives, ça vous permettra de passer une bonne soirée.

Salut, C'est un travail plus adapté pour une imprimante résine. Bien que n'en ayant jamais fait, je pense AMHA que la solidité sera suffisante et le rendu incomparable. A+

Sur le MMU ce n'est pas réellement un cold-pull comme on en a l'habitude, mais le résultat s'y apparente. Dans la séquence de ramming il y a une extrusion rapide suivi d'un retrait tout aussi rapide (avec des aller-retour permettant de refroidir le filament). En conséquence le filament chaud est expulsé, le filament froid n'a pas le temps de fondre, et la pointe formée est propre. On peut même souvent y voir l'empeinte de l'orifice de la buse. Pour le coupe filament, il y en a un sur le MMU (je ne l'ai jamais utilisé), mais il n'est pas prévu pour être utilisé à chaque retrait, uniquement lorsqu'il y a un problème de ré-insertion.

Ce n'est pas ce qu'a déjà fait Prusa avec le combo MMU3 / MK4 ? Le retrait du filament s'apparente presque à un cold pull, ce qui limite énormément la contamination des couleurs et permet de réduire la taille de la tour de purge. J'en parlais vers la fin du test du MMU3 d'ailleurs. Dans la plupart des cas on pourrait facilement diviser la purge restante, mais comme il y a toujours des filaments récalcitrants qui collent aux parois de la hotend, il faut s'assurer de purger suffisamment pour eux.

Je ne peux que maladroitement de te souhaiter une bonne fête des gauchers en retard. EDIT: de, te, ke, pe....

Je fais régulièrement des fautes de frappe qui ne sont pas nécessairement mécaniques. Écrire 'sur' à la place de 'que', et inversement, est une erreur de frappe mécanique de la main gauche qui bien que gauche, est très « adroite » . Le clavier étant une extension très mal organisée de ma pensée — laquelle reflète mon débit de paroles très mal articulées — il m'arrive souvent d'écrire des âneries avec des touches très éloignées, impliquant des consonnes occlusives (p, t, k), proches à mon oreille de sourd (limitée à 6 kHz). Et c'est très chi*nt.

C'est possible, je n'ai pas utilisé Simplify3D depuis au moins 6 ou 7 ans, déjà à l'époque je l'avais délaissé pour Slic3r qui était austère mais open source et performant. Simplify3D coûte cher et n'est pas activement développé, les bugs connus ne sont même pas corrigés. La dernière version date d'il y a deux ans et les "nouveautés" ne sont que des fonctions que PrusaSlicer a implémenté quelques mois auparavant. Mais honnêtement, à part le fait que les onglets soit verticaux sur l'un et horizontaux sur l'autre, c'est sensiblement la même chose. A profil équivalent tu devrais avoir un résultat proche, aux optimisations des slicers près. Tu ne l'avais pas précisé et ton profil indique une U20 d'origine. Le retract est trop important pour du direct drive, ça devrait être moins d'1mm, mais tu me dira que ça fonctionnait sur S3D. Pour le profil, tu l'as généré comment ? T'es partis de zéro ? Comme je disais, tu peux t'inspirer du profil de la CR10S qui est pratiquement un clone, à l'exception du direct drive : Tu vas récupérer une floppée de profils qui te donneront un bon point de départ. Il est important également de bien configurer le MVS (Max Volumetric Speed, ou débit volumétrique maximum) adapté à l'extrudeur + type de filament, afin de ne pas dépasser les capacités de la machine. Exemple avec le profil PETG pour la CR10S.

Merci pour les g-code, ça confirme l'ihypothèse que S3D imprime (deux fois) plus lentement que PS, faisant moins souffrir ton extrudeur. Bien que la couleur soit rouge pour les deux, PS est à 11mm³/s là où S3D n'est qu'à 5mm³/s. 80mm/s pour PS contre 60mm/s pour S3D Il faut réviser ton profil pour l'adapter à ta machine. Sur les captures de S3D on voit que le filament est à 245°C, le retract à 2mm. Tu as un direct drive ou pas finalement ? Pour ton problème de 1ère couche, S3D est réglé sur 40% des 60mm/s, soit 24mm/s, ce qui est très raisonnable. Pour le profil PS si je décode bien, la vitesse du remplissage est de 50% des vitesses par défaut, le solid infill étant à 100% de l'infill qui est à 80mm/s, ça nous fait 40mm/s pour le remplissage de la première couche. C'est déjà rapide, pour atteindre cette vitesse de manière fiable en première couche il faut un bon plateau propre et un filament assez chaud, sinon ça fait vite des vaguelettes. Bref, il est normal que ton impression avec PS soit mauvaise, mais ce n'est qu'une histoire de tuning du profil.

On dirait bien oui : En tout cas lorsque je fais une simulation, le MVS n'est pas déconnant, même assez conservateur avec un plafond à 11mm³/s (vitesse max 80mm/s) : La piste que je voiyais c'était la température trop basse qui fait forcer l'extrudeur. Sur les machines récentes c'est 250-255°C, mais sur ces vieilles machines lentes c'est plutôt 240-250°C. Il faut te limiter à 245°C grand max à cause du PTFE dans la hotend. L'Alfawise U20 étant très proche d'une Creality CR-10S, tu peux utiliser/t'inspirer de son profil. J'ai fait une simulation avec le profil par défaut de PrusaSlicer pour cette machine, et même avec le profil le plus rapide (0.28mm SUPERDRAFT SPEED), ça ne plafonne qu'à 7mm³/s (60mm/s). Moi qui pensais que 11 c'était conservateur. Faut dire que les E3D V6 de l'époque allaient à 15mm³/s et aujourd'hui on est plutôt sur du 25. Du coup peut-être peux-tu poster des captures de ta config S3D pour qu'on puisse voir ce qu'il y a de différent ? Si tu peux faire un G-Code d'un gros cube de 100x100x30mm, mais produit par ton profil S3D qui fonctionne, ça aidera pas mal à l'investigation. EDIT: Je viens de voir le nom de ton profil "U20 direct drive". Si c'est bien le cas, alors 4mm de retract c'est beaucoup trop ! Peut-être une autre piste ? A+