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Salut à tous, Je crée ce sujet pour documenter la transformation complète de mon Anycubic Chiron, afin de la faire passer aux technologies les plus récentes. J'avais acheté ce monstre pour environ 600 € à l’époque. Sur le papier, c'était impressionnant : un énorme volume d’impression (400×400×450 mm), un châssis rigide… mais dans la réalité, la première génération n’était pas au point. Malgré plusieurs tentatives de modifications, je n’ai jamais réussi à l’exploiter pleinement. Les défauts structurels majeurs en ont rapidement fait un point mort dans mon atelier. C’est d’ailleurs ce qui m’a un peu dégoûté de la marque Anycubic, alors qu’ils m’avaient habitué à mieux par le passé. Le retour du monstre… et le besoin de gros volumes Aujourd’hui, j’ai des projets qui nécessitent de très grands volumes d’impression, et ma K1 Max (300×300×300 mm) commence à montrer ses limites. J’ai donc réfléchi à la meilleure manière de profiter de la solide base mécanique de la Chiron, tout en lui greffant des technologies modernes. Le point de départ : CR-HI + CFS J’ai récemment acheté le Creality Filament System (CFS) avec le combo CR-HI, pour un total de 490 €. Mon idée de départ était de l’utiliser sur la K1 Max. Mais comme le kit seul coûte le même prix, j’ai “twisté” ma logique et acheté une CR-HI en plus, à 156 €. Ce qui me permet de tester le système en natif, avant de me lancer dans des modifications plus complexes. Et là, révélation : le design hybride Core XY + bed slinger (type Voron) de la CR-HI corrige exactement les faiblesses de la Chiron. La structure de la Chiron reste excellente, ses dimensions toujours impressionnantes. Il ne lui manque que le “cerveau” moderne. Mes options aujourd’hui Je me retrouve maintenant avec plusieurs choix possibles : Acheter une Cobra Max Combo (~700 €) → Mais cela signifie abandonner la Chiron et ajouter un nouvel écosystème (Anycubic) que je veux éviter. Attendre l’Ender 5 Max "next gen" → Prix estimé : 700 à 900 €. Intéressant, mais encore hypothétique. Acheter une Anycubic Cobra 2 Max (~259 €) → Et la cannibaliser pour l’adapter à la Chiron. Solution possible, mais je retombe dans l’écosystème Anycubic... Prendre une Ender 3 V3 + le kit multicolore (~700 €) → Et tout transplanter sur la Chiron. Viable, mais encore beaucoup de bricolage. Acheter une deuxième CR-HI (~319 €) → Et la greffer directement à la Chiron. Mais j’aime beaucoup celle que j’ai déjà, et je ne suis pas sûr de vouloir la démonter. Suivre la voie du Voron (DIY total) Stealthburner : ~25 € Sonde de nivellement : ~40 € Rails linéaires pour l’axe X : 0 € (j’en ai déjà) BTT Pad 7 (avec Klipper) : ~70 € Un peu d’huile de coude → Total : ~200 € C’est peut-être le plan le plus économique, et clairement le plus formateur. Ma conclusion (temporaire) Pour obtenir une imprimante moderne avec un volume d’au moins 400×400×450 mm, il faut compter au minimum 450 €, et entre 700 à 900 € si on ajoute le multicolore. Dans tous les cas, j’ai pris une décision claire : fini Anycubic. En 15 ans d’impression 3D pro, cette marque m’a toujours posé des soucis. Sans m’en rendre compte, je suis passé peu à peu chez Creality, et j’y reste : firmware rooté, communauté active, écosystème riche. Et maintenant ? Si vous avez : Des meilleures idées ? Des arguments pour me faire changer d’avis ? Ou des conseils techniques pour optimiser la greffe sur la Chiron… Je suis preneur ! En tout cas, je pense que cette aventure va être intéressante, et je vais faire de mon mieux pour la rendre instructive en partageant les étapes ici. À suivre…

yo si ta pas encore choisit tu peut aussi passer a mon attelier a Ales meme... je te ferait voir la k1 max. similaire a la k1c

oups too late....

si tu remplace la carte mere par celle d'une hi combo? et source un extruder + buse complet en piece detacher ? le problem c'est que tu devra aussi convertir le system en hybrid core XY mais c'est fesable. sinon non, le cfs est controler par la carte mere de l'imprimante via un port dedier avec un cable special. je me pose la meme quesion pour ma anycubic chiron. Ca vaut le coup si tu a une raison precise. la chiron c'est un bed de 40cm cube. La ender 5 max pro (la nouvelle) est a 900 euro. une hi combi +cfs 400, donc la desosser et en fair un hybride c'est rentable.

yo @loki13, ta resolut ton probleme? yo ta resolut ton probleme ?

sur le lcd sous reglages tu a "advance setting". il y a entre autre le z offset, le flow rate, et un autre que je me souvient plus.

Le problème de la chiron est que le ventilateur est définie dans le firmware d'origine a 9v alors que c'est un 24v... duc oup il tourne de facon anémique. si ta un peut de temps je suis en train d'installe le Voron Afterburner sur la mienne. je donnerais l'adaptateur qui permet de l'installer sur la chariot d'origine quand j'aurait finit de le désigné .

essay de l'acetone c'est different de l'alcool 95° et apres tu a les different acide que tu trouve en magazin... tu imprime avec quoi ? pla ou abs?

En quatre ans, ca a vraiment changer, Presque n'importe quel imprimante dans ton budget si elle a le flexi bed et le nivellement automatique ferais l'affaire... Si tu veut mon avis de routard, +10 ans d'impression 3D, et quelques 20+ machines... "anycubic i3 mega". ou une avec le fameux carénage métal, maintenant moi quand j'achète une imprimante, j'ai des critère indispensable. deux axes 7 indépendant. avec deux moteur et deux driver. un system de nivèlement automatique bltouch, 3d touch ou mécanique switch. un bed flexible (sa c'est super important au pire tu colle pas la surface noir (je me rappel plus du nom...) tu la maintien avec des pinces... et "hop!! un flexi bed on the cheap". un system de refroidissement a deux souffleurs sur les cotée... et un system modulaire de connexion a l'extrudeur. thermistor, cartouche chauffante ect.... le superflu : la carte en 32 bit, et le touch screen..., si il y a c'est cool sinon ca fait rien.

la en fait je suis pas du tout d'accort, prend une petite imprimante genre ender 2, 3 alfawise u30 ect ..., tu peut imprimer les deux exemple super facilement, pas besoin de support ect ;;; donc facile. ensuite tu peut avoir du filament bois, et le teindre avec du brou de noix et de la cire... ou alors imprimer en plastique avec une couche de pate a bois, et la même chose broux de noix et cire. demain je te poste des images, j'ai un petit cnc c'est bcoup plus complexe que l'impression 3d et surtout beaucoup plus bordelique... oups double poste ps: sans parler du laser pour faire de la découpe correct faut plus au moins un laser c02 de 40w. j'ai aussi plusieurs petit laser, tu fait de la découpe de balsa et carton mais pas plus. (enfin si mais c'est asser compliquer)....

Je te recommande la anycubic i3 mega S, j'ai la mienne depuis plus de 4 ans (la première génération d i3 méga, avec les upgrade c'est une i3 Méga Super méga S) bref c'est avec ma micro delta Rework, les imprimantes les plus stable que j'ai eu. et j'imprime pratiquement (7/7 24/24 365/365) depuis environ 4 ans ... y a un truc avec dans le design spécifique des i3 méga qui les rendent vraiment super fiable. et surtout ca fait 4 ans quel existe il y a beaucoup de support. j'ai pas de Ender 3, mais j'ai eu des alfawise u20 et u30, et les nouvelle tevo homers tarantula rs pro bla bla bla .... La i3 mega coutait a la sortit 400/500 euros je me souvient plus vraiment. la technologie FDM n'a pas fait des bonds dramatique, surtout dans le bas des prix; pour une petites cartesiene le 32 bits c'est superflue, et la i3 a deux axes Z indépendant (c'est super important, beaucoup plus qu'un level automatique sur une plaque de 25 cm... ) bref elle certes pas les tous nouveaux gadgets. mais elle a les truc super important, un cadre en alu super rigide pas baser sur des profilé. un bon mofset sur le lit chauffant; deux axes z motoriser indépendant avec 2 endstop... un extruder cloner titan de très bonne qualité. et un lit chauffant ultrabase... bref c'est une très bonne machine. dans ma ferme de plus de 20 imprimantes c'est l'une des plus flexible et stable. elle imprime non stop . J'ai pas de Prusa original, parce que j'en ai pas vraiment besoin...

Non, il peut arriver que les deux stepper sorte d'alignement, (j'imagine que c'est pour ca qu'ils mettent une couroi) Mon anycubic i3 mega a deux endstop sur les Z, pareille ma anycubic chiron, et quand elles reviennent a l'origine, on peut de temps en temps voir que les axes avait perdu leur alignement, bref, c'est plus simple a utiliser.

Salut, J'ai installer un second axes Z sur une "Tevo/ homers tarantula pro Rs/ Odyseus" bla bla bla... La orange de base a prix cassé... Bref j'avait des pièces qui traînait et hop. Du coup je n'ai pas installé "leur kit avec la couroi". juste un autre axe identique. Je voudrais pouvoir y ajouter un autre fin de course. il est déjà installer, poser sur le pin "Y-min endstop" de la carte. (Mks Sgen L) (le Z-min est réserver au bltouch...) que je vais installer aussi apres livraison. Le problème c'est que le firmware officiel du dual Z il n'y a pas de second End stop pour le Z. (Franchement pkoi ?) et je sait pas vraiment quelles lignes changer dans le firmware Je suis plus sur smothie... Si il y avait quelqu'un qui pouvait me pointer les modif a faire. Plz. Merci.

Tu peut faire une petit video stp, sa me doneras une idee plus claire.

je vient d'en achetés 4 pour mon makerspace, et je vient juste de finir le montage de la premiere, a priori, c'est une bonne machines. qui réunit les meilleures moddification, cree par la communauté depuis la premiere tarantula. le lcd est cheap, mais fonctionnel. attention au tête de vis ( qui sont super cheap). sinon c'est une bonne machine. je ferais un petit post une fois que je les auraient fait tournée. un peut.