Funboard29

Très bonne question. en fait la quasi totalité des sécheurs de filament sont des bricolages bâclés avec, pour les plus chèrs, une jolie présentation. Quelques uns, le Polydryer en fait partie, ont une petite prise d'air dans le sens de l'aspiration. Cette prise d'air permet un petit renouvellement de l'air. ils comptent sur les défauts d'étanchéité de la jonction boite/sécheur pour évacuer la surpression. Sur mon sécheur diy j'ai ajouté aussi ces prises d'air mais elles ne sont pas suffisantes. les agrandir reviendrait à sécher l'air ambiant au détriment du filament. SI j’entrouvre la boite du filament, après un temps de montée en température, le taux d'humidité baisse beaucoup plus vite. J'envisage un volet réglable à l'aspiration sur le sécheur.

Bonjour, Les trous sont dus souvent a un déficit de filament après une trop forte rétraction, mais pas toujours. C'est typiquement un défaut que l'on trouve sur les pièces d'avion. Le imprimantes FDM ont du mal avec les structures interne. Le STL est une peau, à part le remplissage il n'y a rien dedans, normalement. Il faut jouer sur le paramètre "Distance supplémentaire de redémarrage", ou "Retract Extra Prime Amount". Le nom sera différent d'un slicer à l'autre, ça se trouve dans les paramètres de rétraction. Suivant le filament, on peut être obligé de monter à plusieurs mm. Tu as des explications ICI dans la profil P5 à la fin du document avec des stl à imprimer.

Le suspens est insoutenable.

Tu es comme moi @pommeverte on a du louper un truc. Son moteur est inversé alors qu'il est revenu sous Marlin. Plutôt que de recompiler le firmware, on est pas couché, il suffit d'inverser les deux paires de fil du moteur.

L'alcool isopropylique. Dispo ICI par exemple. Personnellement, pour le TPU j'utilise une plaque abimée, par du TPU. Le scotch j'aime pas. Ensuite il faut enlever les traces laissées par le scotch, on en finit pas. Une parenthèse, j'ai réussi à réparer la plaque abimée avec de l'epoxy. C'est pas parfait mais c'est parfaitement fonctionnel.

Obligatoire non mais nettement plus compliqué. Je préfère pour ma part un bête interrupteur. Oui, c'est tout ou rien, mais j'évite un truc qui peut tomber en rade et qui finalement ne sert à rien. Et sur nos jouets, les causes potentielles s'accumulent depuis quelques temps.

A condition d'avoir des led dimmable.

Il ne faut surtout pas chauffer. Tu prends un coton tige imbibé d'alcool, l'isopro est encore mieux, et tu en mets tout autour de la pièce. Soit patient et ne tires pas trop fort, tu vas flinguer la plaque.

Nos réponses se mélangent. Quel que soit le shore, il n'existe pas de TPU approchant la flexibilité du silicone. Mais je le répète, le problème majeur est l'état de surface incompatible avec ce que l'on attend d'un moule. Une alternative, on peut imprimer un master en filament, le poncer, l'enduire et le peindre pour en tirer un moule. Ca demande beaucoup de travail mais c'est faisable. Je pense aux fuselages de planeur dont le master me prenaient des semaines à réaliser. J'aurais gagné un temps fou avec une imprimante 3D. Et de la précision. Pareil pour les bateaux. Mais ces formes sont facile à préparer. Pour des petits objets c'est autre chose. Pour les formes simples le moule rigide classique en 2 parties est possible, à condition de mettre un agent de démoulage, cire et alcool polyvinylique (PVA). L'outil de découpe dans Prusaslicer est très bien pour cette tâche. Si on maitrise un logiciel de CAO c'est encore mieux. Reste la solution dite du moule perdu. Le PLA se ramollit vers 60°, la résine epoxy, même de bas de gamme tiens à plus de 150°. Un décapeur thermique suffit.

Tu vas regretter la civilisation.

J'ai fais tout ces essais avec différents matériaux avant d'abandonner. Le TPU n'est pas assez souple et le démoulage est hasardeux. Quel que soit le filament, les réglages, la taille de la buse, il reste un point rédhibitoire, l'état de surface. Si on est exigeant, c'est clairement pas fait pour.

En acheter une neuve. Le cas est désespéré.

Bonjour, Lorsqu'il m'arrive, rarement, d'utiliser un tarot ou une filière sur une pièce imprimée, je chauffe l'outil avant. Modérément, bien sûr. Mais ça aide beaucoup.

@pommeverte a raison, d'abord vérifier le ventilo, il doit être en 12v. Intervertir les 2 ventilos et en déduire la panne. En regardant de plus près, cette machine a été modifiée. C'est une V1 passée en V2 avec le Bltouch. D'où le jumper.

Tu serais pas un peu feignant ? Mais je vois que tu galères un peu. Si ta machine est stock avec juste le direct-drive ça devrait être bon. printer-creality-cr10s-pro-v2.cfg Il faut renseigner le "serial"de la patrie [mcu] avec celui qui se trouve déja dans le printer.cfg généré par le Sonic à l'installation. Tu liras plus tard la doc du Sonic pour l'input shaper, ce n'est pas pressé.