Funboard29

Bonjour, Je pense qu'il faut être plus incisif avec les SAV. Faire comprendre qu'on imprime des pièces en plusieurs parties qu'il faut assembler après. Hors assembler des pièces qui ont un défaut de planéité de plusieurs 1/10e de mm est impossible. Lorsque j'ai reçu mon kit de Voron 2.4 Formbot, le bed de 350x350 épaisseur 8mm était rectifié. Il y avait un certificat signé à la main garantissant une planéité de 0.1 mm maximum. J'ai vérifié, c'était exact. Ensuite il faut ajouter la feuille aimantée et la plaque.

Bonjour, C'est du bon travail mais je crains que ce système soit trop juste pour un fusil. les molettes M6 devraient faire au moins du M10. Avec une carabine PCP (air précomprimé) donc sans recul ça se serait déjà trop faible. Les plaques de maintien devraient faire 3 ou 4 fois l'épaisseur. Prévoir un crochet sous la plaque de base support pour accrocher un sac de lest, sable ou autre. Je suis en train de créer le mien pour mon pistolet de match. Mais je vais créer un support avec un adaptateur Arca swiss pour trépied photo. Merci pour l'info sur le plugin var.

Si, c'est fondé. Lorsque j'imprime mes avions en PLA je suis toujours à la limite haute de température du matériau. Je vois nettement la différence en faisant des essais. Pour moi le filament le plus résistant est l'ASA de chez Durapro (Extrudr). J'imprime les supports moteur avec lui à 260° sans ventilation à 80mm/s. Avec des gros moteurs c'est ultra résistant, même après un atterrissage "vigoureux".

Une solution, passer sous klipper. Un Pi3 et un écran tactile et le tour est joué. Enfin presque.

Bonjour, La combine du x.99 m'a sauvé la mise plusieurs fois en m'économisant beaucoup de temps. Lors de balayages par exemple. J'avais trouvé la solution dans la doc sur le balayage additif ou soustractif. Par contre ce qui m'ennuie un peu c'est que je n'ai rien pigé aux raisons invoquées pour expliquer le phénomène. Il y avait une histoire d'arrondi. Hum, avec x.99

Bonjour, 1.18mm c'est énorme. Je serais toi je demanderais un remplacement, écran de mesh à l’appui. Pour moi ce plateau est inutilisable en l'état. 1/10 de mm étant acceptable.

C'est faux, il y en a beaucoup, et certains ont été conçus par des apiculteurs professionnels comme celui-ci. je respecte ton travail, tant que tu respectes celui de tes précurseurs.

Sage conseil. Freeecad n'aime pas les congés.

Bonjour, Egalement ici ou là, mais aussi ici ou là.

J'ai retrouvé les pièces nécessaire à la modification: La courroie Les poulies Il suffit d'enlever les deux petites plaques en haut des tiges d'entrainement. De dévisser un peu les vis de la pièce cylindrique qui maintient la tige sur le moteur pour la relever de 1/2cm environ. Tu fixes ta poulie sur la tige qui dépasse maintenant en haut. Le réglage s'effectue imprimante sous tension, en bloquant une des deux poulies et en tournant à la main l'autre tige. Si tu fais ça correctement, sans te presser, tu n'y toucheras plus jamais. Si mes explications ne te suffisent pas, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet. Attention, sur beaucoup de vidéo, des bricolos impriment de nouvelles pièces hautes pour cette modification. Le but état de supprimer le jeu latéral de la tige. C'est une erreur, particulièrement sur cette imprimante. Le haut de la tige doit être libre.

Les plus gros non, pas assez costaud. En mode vase je me cantonne à 1m d'envergure maximum. Un SU29 imprimé en hybride PLA/LW-PLA en mode vase. Le F4U imprimé en vol par un pilote de chez 3DLabPrint, le concepteur.

C'est le problème le plus urgent à résoudre. D'origine il y a une cale vendue avec la machine, c'est lamentable comme solution. Il faut mettre l'imprimante sous tension et décaler un des deux axe en tournant à la main. C'est à faire à chaque mise en route. Pour régler le problème définitivement il faut installer une courroie de synchro entre les deux moteurs de Z. C'est très simple à réaliser et très peu cher. Il faut deux poulies crantées et une courroie. J'avais modifié mes trois CR10S Pro mais je n'ai pas gardé les références.

Oui, mais combien de temps. Quand je vois la "qualité" de fabrication des imprimantes vendues aux même prix que celle-ci je me pose des questions. Et puis où est le problème ? beaucoup de gens, comme moi, achètent des produits de qualité pour le plaisir d'avoir un produit qualitatif. Ce sera surement cette clientèle qu'ils visent. Si je n'étais pas déjà équipé je serais très tenté. Je leur souhaite de réussir.

Oui, ça vole. Même mieux que ceux en construction conventionnelle qui sont plus lourd. Le F4U de la photo fait 6,5kq tout équipé, la version fibre/bois de taille identique pèse 8,3kg. Le train rentrant me dit merci ! Fait attention aux mixtures à base d'acétone, ce n'est pas une bonne idée. Ca se fissure avec le temps et ça génère des réactions chimiques "surprenantes" avec la peinture. Prudence. C'est exact, c'est pourquoi il faut masquer ces parties. Soloplast vend du primaire d'accrochage avec un fini très fin de la même teinte que le mastic. J'achète les produits Soloplast chez Casto.

J'aime beaucoup cette machine. Mais par les temps qui courent elle apparait plus comme un exercice de style.

Bonjour, Pour l'assemblage évite la cyanoacrylate, sur des grandes pièces tu aura du mal à coller du premier coup correctement. Le problème est que tu n'as pas de deuxième essai avec cette colle, sinon poubelle. J'imprime des gros avions, jusqu'à 1.90m d'envergure que je colle à l'epoxy. Avantage, tu as le temps d'ajuster tes pièces. Pour les jointures il faut un mastic fin, le Tamiya Putty est le meilleur incontesté, mais un peu cher. Pour éviter de poncer le PLA durant des heures, il faut un apprêt mastique. J'utilise le mastic Soloplast en bombe, il est très efficace, un peu cher aussi. Pour la peinture l'aérographe est indispensable pour un résultat de haut niveau. Et pas n'importe quel aérographe. J'ai cru longtemps que j'étais mauvais à ce jeu là, j'avais une daube à 30 euros. Je me suis offert un Paasche Talon, j'aurais du l'acheter plus tôt. Ne pas oublier que c'est sur une base blanche ou grise que l'on obtient la teinte souhaitée. La seule exception est la peinture chromée qui est plus belle avec une base noire. Pour la finition, suivant tes goûts, tu peux passer un vernis brillant en bombe ou légèrement satiné.

Bonjour, Il n'y a pas que la puissance du chauffage. L'isolation de la boite, son volume, la circulation de l'air, durée du cycle d'air, etc. Sur mon sécheur perso j'utilise le même chauffage que toi en 120w et je monte à 70°.

Celui-là en particulier. J'en ai eu un. Il faut juste trouver un endroit où le mettre, il fait un barouf terrible. J'avais fait un capot en ASA pour encore améliorer le rendement. Capot silvercrest.stl

Bonjour, Par curiosité j'ai effectué quelques essais des réglages de couture sous OrcaSlicer. Voici 3 impressions de la même pièce PLA+ eSUN. C'est une base d'un manche de blaireau à facettes de 40mm de diamètre. C'est du PLA+ de chez eSUN 210°/60°, 96% de débit, 3 parois, rétraction 0.4mm-30mm/s sur une Voron 0 en buse de 0.4mm. Même à l’œil nu il n'y a aucune différence avec entre 10%(par défaut) et 0%. Avec les mêmes paramètres dans S3D, la couture est invisible. Pour repérer la "couture" il faut regarder sous la pièce. S3D n'a pas de fonction de réglage de couture. Je vous laisse conclure.

Non, la chaleur de la source d'UV est amplement suffisante. Avec 19° l'hiver dans ma pièce, la machine est stable à 25/26° après une dizaine d'heures d'impression. Le décapeur thermique au minimum, il faut 2 ou trois minutes pour chauffer le bac de résine et l'ensemble métallique plateau/portique rail. Mais j'insiste, le thermomètre laser est indispensable et impression 3D.

Je pense que c'est l'explication la plus rationnelle. Vérifier l'équerrage du portique par rapport au plateau. Sinon, la pièce penchant vers l'arrière voir le Y.

Au contraire. On ne chauffe que ce qui est utile, le bac avec la résine et le plateau. Et pour viser 30° il n'y a aucun risque. Les systèmes vendus, y compris la daube citée plus haut, chauffent l'air. Avant que tout ce qui se trouve à l'intérieur soit à température, il va s'écouler un certain temps. Plutôt que mettre 60 euros dans ces machins, il est plus intelligent de s'acheter un thermomètre laser. Et là on contrôle ce que l'on fait.

Bonjour, Je préchauffe mon imprimante au décapeur thermique, support et bac. Je vise environ 30°, c'est suffisant. Ensuite, au fil de l'impression, ça baisse un peu, 24/26°. C'est parfait.

C'est une tête Sennheiser. J'ai fait des prise de son avec ça il y a 40 ans. L'originale couté une blinde. La matière est très importante.

Bonjour, Avec 70° de résistance max à la température ça l'élimine d'office.