Funboard29

Lorsqu'il m'arrive d'importer mes stl dans Prusaslicer (2.9.2), par défaut je les retrouve alignés. J'ai oublié de préciser que dans S3D je choisi le mode séquentiel. Lui par contre, je dois lui demander gentiment de les mettre à leur place d'origine. je suis justement sur ma deuxième pièce en "bicolor", pour dire mon expérience. Je vais la mettre bientôt en ligne ici dans mes créations.

Je dirais 250x250. La tête N°4 est en place sur le chariot.

Bonjour, Sans être un spécialiste de l'impression multi couleur que je pratique peux, c'est la modélisation qui pose problème. Je modélise mes pièces dans FreeCad avec la même technique, mais mes stl sont tous avec la même référence. Je fais attention à donner la bonne épaisseur au lettrage qui doit correspondre à celle d'une couche de filament. C'est contraignant si on donne une épaisseur différente à la première couche. A corriger suivant l'orientation de l'impression. J'ai donc un stl par couleur, comme toi, mais tout est à sa place. Ensuite le slicer. S3D me permet d'imprimer par groupes de stl et de caler une pause à chaque fois. J'ai une fonction qui reprend le calage originel au chargement. Donc c'est très rapide.

Je confirme.

Surtout qu'au départ c'était pour fabriquer des bas.

Bonjour, C'est un saute vent. J'en ai un sur ma Street Bob, à priori pas très efficace. Sauf que, je l'ai ôté pour le repeindre, et je me suis aperçu que je ne pouvais plus m'en passer. En ce qui me concerne, jamais je ne roulerais avec des pièces en fdm, aucune confiance.

Très bonne question. en fait la quasi totalité des sécheurs de filament sont des bricolages bâclés avec, pour les plus chèrs, une jolie présentation. Quelques uns, le Polydryer en fait partie, ont une petite prise d'air dans le sens de l'aspiration. Cette prise d'air permet un petit renouvellement de l'air. ils comptent sur les défauts d'étanchéité de la jonction boite/sécheur pour évacuer la surpression. Sur mon sécheur diy j'ai ajouté aussi ces prises d'air mais elles ne sont pas suffisantes. les agrandir reviendrait à sécher l'air ambiant au détriment du filament. SI j’entrouvre la boite du filament, après un temps de montée en température, le taux d'humidité baisse beaucoup plus vite. J'envisage un volet réglable à l'aspiration sur le sécheur.

Bonjour, Les trous sont dus souvent a un déficit de filament après une trop forte rétraction, mais pas toujours. C'est typiquement un défaut que l'on trouve sur les pièces d'avion. Le imprimantes FDM ont du mal avec les structures interne. Le STL est une peau, à part le remplissage il n'y a rien dedans, normalement. Il faut jouer sur le paramètre "Distance supplémentaire de redémarrage", ou "Retract Extra Prime Amount". Le nom sera différent d'un slicer à l'autre, ça se trouve dans les paramètres de rétraction. Suivant le filament, on peut être obligé de monter à plusieurs mm. Tu as des explications ICI dans la profil P5 à la fin du document avec des stl à imprimer.

Le suspens est insoutenable.

Tu es comme moi @pommeverte on a du louper un truc. Son moteur est inversé alors qu'il est revenu sous Marlin. Plutôt que de recompiler le firmware, on est pas couché, il suffit d'inverser les deux paires de fil du moteur.

L'alcool isopropylique. Dispo ICI par exemple. Personnellement, pour le TPU j'utilise une plaque abimée, par du TPU. Le scotch j'aime pas. Ensuite il faut enlever les traces laissées par le scotch, on en finit pas. Une parenthèse, j'ai réussi à réparer la plaque abimée avec de l'epoxy. C'est pas parfait mais c'est parfaitement fonctionnel.

Obligatoire non mais nettement plus compliqué. Je préfère pour ma part un bête interrupteur. Oui, c'est tout ou rien, mais j'évite un truc qui peut tomber en rade et qui finalement ne sert à rien. Et sur nos jouets, les causes potentielles s'accumulent depuis quelques temps.

A condition d'avoir des led dimmable.

Il ne faut surtout pas chauffer. Tu prends un coton tige imbibé d'alcool, l'isopro est encore mieux, et tu en mets tout autour de la pièce. Soit patient et ne tires pas trop fort, tu vas flinguer la plaque.

Nos réponses se mélangent. Quel que soit le shore, il n'existe pas de TPU approchant la flexibilité du silicone. Mais je le répète, le problème majeur est l'état de surface incompatible avec ce que l'on attend d'un moule. Une alternative, on peut imprimer un master en filament, le poncer, l'enduire et le peindre pour en tirer un moule. Ca demande beaucoup de travail mais c'est faisable. Je pense aux fuselages de planeur dont le master me prenaient des semaines à réaliser. J'aurais gagné un temps fou avec une imprimante 3D. Et de la précision. Pareil pour les bateaux. Mais ces formes sont facile à préparer. Pour des petits objets c'est autre chose. Pour les formes simples le moule rigide classique en 2 parties est possible, à condition de mettre un agent de démoulage, cire et alcool polyvinylique (PVA). L'outil de découpe dans Prusaslicer est très bien pour cette tâche. Si on maitrise un logiciel de CAO c'est encore mieux. Reste la solution dite du moule perdu. Le PLA se ramollit vers 60°, la résine epoxy, même de bas de gamme tiens à plus de 150°. Un décapeur thermique suffit.

Tu vas regretter la civilisation.

J'ai fais tout ces essais avec différents matériaux avant d'abandonner. Le TPU n'est pas assez souple et le démoulage est hasardeux. Quel que soit le filament, les réglages, la taille de la buse, il reste un point rédhibitoire, l'état de surface. Si on est exigeant, c'est clairement pas fait pour.

En acheter une neuve. Le cas est désespéré.

Bonjour, Lorsqu'il m'arrive, rarement, d'utiliser un tarot ou une filière sur une pièce imprimée, je chauffe l'outil avant. Modérément, bien sûr. Mais ça aide beaucoup.

@pommeverte a raison, d'abord vérifier le ventilo, il doit être en 12v. Intervertir les 2 ventilos et en déduire la panne. En regardant de plus près, cette machine a été modifiée. C'est une V1 passée en V2 avec le Bltouch. D'où le jumper.

Tu serais pas un peu feignant ? Mais je vois que tu galères un peu. Si ta machine est stock avec juste le direct-drive ça devrait être bon. printer-creality-cr10s-pro-v2.cfg Il faut renseigner le "serial"de la patrie [mcu] avec celui qui se trouve déja dans le printer.cfg généré par le Sonic à l'installation. Tu liras plus tard la doc du Sonic pour l'input shaper, ce n'est pas pressé.

Oui, bien sûr. Les filtres efficaces ne sont pas à notre portée. Surtout depuis que j'analyse l'air dans ma pièce. De toutes façon, quelque soit le filtre il va falloir l'éliminer. Et donc jeter, même dans les règles de l'art, un concentré de saloperies. J'utilise un nevermore sur la grosse Voron, mais c'est du mercurochrome sur une jambe de bois. Même avec un charbon de bois de qualité. Pour mon Laser j'évacue à l'extérieur avec ça, on en avait parlé ensemble l'année dernière.

Moi non plus, il n'apparait pas. Le seul que j'ai trouvé et qui dit clairement quels sont les capteurs est celui-ci.

Oui, indispensable de le rappeler. Tous les composants, qu'ils soient passif ou actif ont une durée de vie inversement proportionnelle à la température. Ca va du transfo au microprocesseur. Sur certains composants professionnels c'est même indiqué en clair. D'après la loi d’Arrhenius, je vous laisse chercher, un condo chimique qui est donné pour 40.000 heures à 40° ne tiendra que 5000 heures à 80°. Un autre exemple, les amplis HIFI. Les transistors de puissance d'un ampli en Classe AB durent beaucoup plus longtemps qu'un Classe A. Le courant élevé de polarisation du Classe A font monter la température des transistors vers des sommets. Conclusion, n'achetez jamais un ampli Classe A d'occasion. Même un Accuphase. Comme il ne faut pas racheter une imprimante qui a tourné dans un caisson alors qu'elle n'a pas été prévue pour ça. Mais c'est vous qui voyez.

Mauvaise idée. D'autant que les fichiers de config dont disponible sur le forum.