Funboard29

Pour finir d'encombrer le serveur, un cliché d'un arbre du bois a coté de chez moi. La majorité de mes photos sont prises à moins de 2 km de la maison. Tout ce matériel est lourd. Avec un Mamiya RB67 et un 127 mm (eq 75mm en 24x36). La photo originale est en 30mpx. Elle a été exposée en 1.20x0.50 sur du dibond.

J'utilise un 200-500 avec un 7300 Nikon (1.5 par rapport au full frame) 24 mpx. Au final je peux, en comptant le recadrage, obtenir un équivalent 1500mm à 12 mpx. Il est bien sûr stabilisé. Même onéreux, ça reste du matériel grand public. Les objectifs pro valent 5 ou 6 fois plus chers. 3 heures de guet et une dizaine de photos en rafale. J'étais à environ 150 mètres.

Tu es mauvaise langue. Ce serait super pour les sucre d'orge torsadés.

Quelque soit l'appareil que j'emmène, même la chambre, j'ai toujours mon Fuji X100 dans le sac. Si je ne devais en garder qu'un ce serait celui là.

Il n'y a pas qu'aux USA que Trump perverti la société.

Bonjour, J'ai la chance de ne pas avoir besoin de smartphone, mon épouse en a eu un et j'ai fait quelques tentative de photos, désastreux. J'ai une demi douzaine d'appareils, de la chambre au compact en passant par le reflex et le moyen format. Je ne développe l'argentique qu'en N/B, je laisse la couleur aux labos. Je fais principalement de l'animalier et du paysage. J'imprime mes meilleurs photos sur une A3+ et les clichés exceptionnels chez un pro. Tout dépend de ce que l'on appelle faire des photos. La quasi totalité des gens qui font des photos, smartphone ou autres, ne savent pas ce qu'est une composition d'image ni la profondeur de champ. Cadrer à bout de bras est devenu la norme, et ça se voit. Quant à saisir un oiseau en plein vol, il faut oublier. Par contre crapahuter avec un boitier reflex et un 600mm il faut aimer. Mais le principal est de prendre du plaisir à figer un instant, peu importe le moyen pour y arriver.

Bonjour, Désolé mais aucune chance que ça tienne en FDM, quelque soit le filament.

Bonjour, Même en laissant refroidir le plateau ?

Bonjour, Je n'utilise que très rarement ma Voron 2.4. Je lui préfère la Voron 0 pour les petites pièces. Elle est plus précise, rapide d'accès et moins énergivore. J'ai eu besoin d'imprimer, une fois n'est pas coutume, une grande pièce. J'ai donc démarré la 2.4 350 en sommeil depuis plusieurs mois. Et là le drame. J'ai eu droit à une fenêtre jaune d'avertissement parlant de mise à jour de Moonraker et de firmware. Klipper non actif, plus rien. Je vous passe les détails, j'ai mis des heures. J'ai du refaire l'installation complète du système et de klipper. Impossible de mettre à jour ni désinstaller Moonraker, des fichiers de 3 ans subsistaient, impossible à effacer. De plus firmware de l'Octopus pollué, CAN0 invisible et non actif. Je ne sais pas pourquoi. On repart de zéro. J'ai utilisé le mode de flashage déjà employé pour trois machines sans problème. Et rien. J'avais des messages d'erreur que je n'avais jamais vu. l'Octopus était devenu invisible. Je commençais à regarder le prix d'une 446 neuve, elle est toujours en vente. Mais je me suis acharné, j'ai essayé d'autres méthode alternatives, toutes vouées à l'échec. Et je suis tombé sur ce site : ESOTERICAL CANbus Guide. Je suis resté très scolaire et avec une grande humilité j'ai suivi à la lettre le modus operandi. Et ça a marché. Ce qui m'ennuie un peu c'est que je ne sais pas pourquoi ça a marché ni ce qui c'est passé au départ. J'ai très probablement commis une erreur à un moment donné qui a entrainé une cascade de problèmes. Le site ESOTERICAL est formidablement bien fait. Mais il faut tout lire une première fois avant de commencer. Et surtout suivre ce conseil : Le mode opératoire est différent de ce que j'avais "l'habitude" d'utiliser. Avec katapult on flash le bootloader et le firmware. Juste un détail important concernant l'Octopus. En tapant cette commande en ssh : ls /dev/serial/by-id Je n'ai jamais eu de retour avec l'ancienne méthode, pas de périphérique. Pas grave, ça n'était pas utile. Ici c'est indispensable. Pour ça il faut modifier une valeur dans le menuconfig, USB ids ---> Décocher la valeur pas défaut. Apparait en dessous, 12345..., cocher ça, compilez, flashez. Et là miracle, la commande ls /dev/serial/by-id vous renvoie quelque chose comme ça : usb-katapult_stm32f446xx_12345-if00 Et vous pouvez continuer le processus. J'ai pu remettre en route ma machine grâce à cette méthode. A noter que le site explique les mises à jour des cartes toolhead, tout est regroupé. Voilà, je n'ai pas tout décrit mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.

J'ai les objets figurines que je voulais imprimer. J'ai fait cadeau de mon imprimante résine au fils de mes voisins.

Bonjour, Utiliser un vidéo projeteur dans la journée est une mauvaise idée. Comme son nom l'indique on projette une image, la perte de luminosité par rapport à un écran LED est énorme. Il va donc falloir une très forte luminosité pour regarder une image ne plein jour. Et avec ce budget ce sera impossible. Les couleurs seront délavées, pas de contraste, etc. Si tu veux une analogie c'est comme laisser la lumière allumée lors de la projection d'un film dans une salle de cinéma. Par contre avec le même budget, regarder un film le soir dans le noir sera un régal. J'ai des vidéo projecteurs depuis plus de 30 ans. J'ai commencé avec des tritubes et depuis 10 ans un Sony HW40.

Je viens d'offrir ma Halo One au fils de mes voisins. Entre les emm... de la vente et le peu à en tirer autant rendre heureux un gosse passionné.

Ca c'est pour ceux qui croient encore que l'inflation est du à la hausse du prix du pétrole. Ils sont lamentable chez Lightburn, leur logiciel est bon mais pas leur mentalité. Un exemple, j'ai acheté la license, effectivement 60€ il y a deux ans. Ils passent de la version 1.7 à la 2.0 avec 3 ou 4 modifications mineures et hop, 32€ pour rien. Je garde la 1.7 qui est très bien. 103€ pour une nouvelle 2.0 c'est beaucoup trop.

Tous les filaments chargés avec des adjuvant pour un rendu métallique posent problème. Toutes les marque sont touchées. J'ai eu des ennuis du même ordre avec un PLA Creality argent. C'était il y a plusieurs années. Depuis je n'utilise plus que du eSUN. Il faut bien sûr augmenter la température et diminuer fortement la ventilation.

On ne dira jamais assez les dégâts occasionnés par la pub. C'est consternant.

Oui, avec plaisir.

Je confirme, démonter et remonter un 105 f1.8 AIS n'est pas simple mais on y arrive en étant patient et délicat. Pour le 55, comme tous les anciens cailloux, le problème est le démontage de la baïonnette. Ce sont 3 vis en acier dans de l'aluminium, et ça coince souvent. La veille de ton chantier tu déposes une goutte de WD40 au coton tige sur chacune des vis et tu mets au frigo, pas le congélateur ! Avec un petit cruciforme à la cote exact de la vis tu imprimes un mouvement brusque pour dévisser en appuyant fortement sur le tournevis. Deux ou trois fois, pas plus. On peut frapper légèrement sur le tournevis avec un petit maillet mais il faut être habitué pour ne pas faire de bêtise. Si ça ne vient pas, il faut chauffer l'aluminium avec une fer à souder de part et d'autre de la vis. Pas trop pour ne pas chauffer la vis autant que l'alu. Réessayer le dévissage. Il faut être patient et très prudent. C'est une manipulation risquée pour l'objectif. Fait des photos à chaque stade du démontage, surtout pour les lentilles et le diaphragme. Une fois démonté enlève toute la graisse, et il y en a. La graisse c'est de l'huile plus un épaississant. En vieillissant les deux composants se séparent et l'huile s'infiltre partout par suintement. Tu peux remonter sans graisse, ce n'est pas gênant. J'ai fonctionné comme ça avant de trouver la bonne graisse. La mise au point est moins fluide mais ç'est pas rédhibitoire. Bon courage. N'hésites pas à demander si tu as un doute.

Le 55mm se démonte avec deux tournes vis, un plat et un cruciforme. Du Facom sinon rien. C'est très simple, il faut juste être méthodique et très soigneux. Pour démonter le diaphragme il ne faut pas éternuer ou respirer trop fort, je ne blague pas. J'ai démonté le mien un dizaine de fois avant de régler définitivement le problème. Dès que je vois une trace suspect, alcool isopropylique au coton tige. Pour le stocker c'est la monture en haut, le diaphragme fermé et la mise au point à l'infini. J'ai acheté toute la panoplie du mécano photo, même les caoutchoucs pour démonter mes objectifs moyen format Mamiya. Au prix de l'heure de la main d’œuvre j'ai remboursé mes outils plusieurs fois. Quant à mon 105mm, il a déjà eu droit à 2 démontages sans problème. Mais plus compliqué que le 55. Dans les deux cas j'ai supprimé la graisse d'origine et mis une infime quantité d'une graisse noire qui ne se désagrège pas. Ca fait 20 ans que c'est bon comme ça.

J'ai acheté le mien en 80. C'est l'objectif de référence en piqué. Malheureusement il souffre d'un grave défaut. La graisse de l’hélicoïdal en vieillissant s'insinue dans le diaphragme et bloque les lamelles. Heureusement que j’entretiens moi-même mon matériel, sinon ça m'aurait couté une fortune. Mais ça reste mon objectif préféré avec le Nikkor-SW 90mm pour chambre.

Oui, impressionnant. Mais quel boulot. J'ai un petit neveu qui bosse pour un équipementier automobile en Allemagne. Il fait joujou avec des scanners sur bras robotisé. Même avec l'IA, le travail de retouche et de finition logiciel est énorme. Dans le jardin cet été.

Bonjour, Il faut être lucide, l'impression de pignons en nylon n'est pas une mince affaire. Entre la conception, le séchage et l'impression de ces matériaux le parcours est semé d'embuches. Il faut bien réfléchir avant d'investir dans une machine qui, malgré les pubs, n'imprimera pas ces objets automatiquement. En plus ça reste du FDM, donc très loin de la résistance d'une pièce moulée. D'autant que l'on trouve quasiment tout ce que l'on veut aujourd'hui en pignons de toute sorte. Je viens de remettre en état le planétaire d'une vieille scie à chantourner avec des pièces trouvées sur Alixxxxx.

Pertinent tout cela. Une remarque tout de même. Je ne t'apprendrais pas que le 50mm possède une vertu importante, ils sont facilement plus lumineux. Une ouverture à 1.2 est intéressante lorsqu'on veut une profondeur de champ suffisante à moins de 3 mètres. Quant aux déformations avec un grand angle, pourquoi pas ? Les logiciels actuels ont quasiment tous les objectifs en mémoire et sont capable de compenser convenablement. Je ne suis pas du tout spécialiste de la photogrammétrie, mais pourquoi 500 photos si ça ne peut pas résoudre les problèmes de perspective ? Mon truc à moi c'est le paysage et la macro, le grand écart.

Bonjour, Intéressant, merci pour les infos. Un seul truc me fait tiquer. Pour avoir le moins de déformation il faut un 50mm en plein format ou un 35mm en DX (Nikon). Avec un 50mm en 24x36 pour un objet de 80cm il faut 1.5m de recul en portrait et 2m en paysage. Dans ces conditions pour un objet de 1m80 il faut 3m de recul. Les déformations sont aussi liées à la qualité de l'objectif, quelque soit la focale. N'ayant pas tes contraintes de nombre de clichés, j'utilise une chambre avec objectif à déport pour amoindrir les déformations.

Non, rien.

Bonjour, Tu as deux paramètres différents. D'un coté la calibration de l'extrudeur, tu dois continuer à faire comme avant, extruder 120mm et mesurer. De l'autre, choisir le débit le plus adapté à un filament donné en fonction de l'aspect. Je trouve cette méthode inutile et pifométrique. J'utilise le principe de l'impression de pièces de test mâle/femelle à différents débits et je choisis celui qui respecte le mieux les cotes.