Funboard29

Bonjour, C'est typiquement le genre de pièce qu'il est préférable de ne pas fabriquer en FDM. Aucune solution pour rendre ça suffisamment solide.

Les paramètres sont bon mais si tu n'as pas un réglage fin de l'extrusion tu ne pourras y aller qu'à tâtons. Je n'imprime quasiment que de l'ASA et toujours la même marque, c'est primordial. J'ai fait des tests à l'aide d'une tour que l'on imprime à différents débit. Je met le stl en pj, je crois que c'est avec Cura mais comme ça date un peu je n'en suis pas certain. C'est le meilleur test que je connaisse pour régler finement l'imbrication des pièces. Tour Debit.stl

Le seul moyen est de faire des tests. En général on joue sur le débit mais il y a d'autres moyens. Pour commencer il faut éviter de ventiler et imprimer à moins de 80mm/s.

Bonjour, Une calibration de ton imprimante s'impose, en particulier l'extrusion. Il y a des excédents de filament quasiment partout. Une fois réglé ce problème on pourra affiner le diagnostique.

Typiquement, séchage du filament.

Je pense que c'est un début de piste. A défaut, le mérite de cette vidéo est de montrer que malgré leur apparente facilité ces machines demandent de la réflexion et du travail pour en tirer parti. On est loin de l'imprimante presse bouton que les acheteurs croient acquérir.

Depuis que je suis inscrit ici j'ai expliqué trois fois avec preuve à l'appui que la température impacte directement la durée de vie des composants. Alors à force on se lasse de se répéter. Après un demi-siècle d'électronique, je me suis forgé cette opinion et pas seulement avec les databooks. J'ai été concepteur et fabricant d'ampli de puissance audio en classe A. J'aurais été très heureux de trouver des bipolaire résistant à plus de 150° plusieurs années. Comme tu as l'air d'être un lecteur assidu des databooks, consulte celui des condensateurs à usage professionnel. Tu y trouveras le nombre d'heures de vie à 40° et à 80°. C'est assez édifiant. Pour en finir avec ça, il existe une marque d'ampli Hifi japonaise de très haut de gamme, Accuphase. Il sont spécialisé depuis très longtemps dans le classe A. Le courant élevé de polarisation fait que ces amplis chauffent, beaucoup moins de 150° mais ils chauffent. Ces amplis se vendent très cher d'occasion, plusieurs milliers d'euros, mais à une condition. Au delà de 20 ans ils doivent avoir été recapé et transistors neufs. On peu peut-être revenir à Sunlu.

Ces assertions sont fausses. Je m'en suis déjà expliqué plusieurs fois ici alors je ne vais pas recommencer.

Les prises XT 30, 60 et 90, y compris les prises panneaux, ne se sertissent pas. Elles ont été développé au départ pour les accus. Leur qualité s'est dégradé avec le temps. Les modèles de qualité ont disparu au profit des produits chinois très médiocre. On trouve des lots de 10 prise XT60 à moins de 4 euros alors qu'elle sont censées être plaqués or. J'ai des XT 90 sur des accus Lippo avec des courants de crête de 100A qui ne m'ont jamais fait défaut depuis des années.

Pas de problème, même de qualité comme les Gates, les courroies sont facile à trouver et peu cher.

Peut-être est-ce la première machine conçue par IA ?

Sur ma Voron O j'ai un pi3 B+ qui se promène depuis v 0.12 de klipper. C'est la mesure de résonance qui sollicite le plus le cpu en mode Canbus. Regarder la charge durant la mesure, surtout vers la fin à 130khz. Avant la version 0.12 le cpu flanchait à 90khz. Plus gênant, j'avais des plantages sur certaines impressions.

Bonjour, Peut-être rajouter ceci au printer.cfg

La colle epoxy. La cyano est une saloperie cassante et toxique. J'ai utilisé de la cyano durant plusieurs décennies sur tout un tas de supports et d'objets. J'ai fait volé des avions collés à la cyano, navigué des bateaux. A part la vitesse de séchage ça ne présente que des inconvénients. En plus il y a cyano et cyano. Certaines sont faites pour le bois d'autres le plastique, le métal, etc. Elles sont plus ou moins fluides et ont une durée de vie assez courte. Si tu tiens à en utiliser je conseil celle-ci. Elle est cher mais c'est pour 50gr. A voir les conditionnement de 6gr vendus 8 euros en magasin de bricolage. La conserver au congélateur pour la garder longtemps. Avec celle-ci j'enlève, partiellement le blooming avec une brosse à dent et de l'isopro. Attention à tes yeux, c'est très dangereux.

Oui, c'est ce que je fais pour inclure un texte en couleur dans une surface. Un exemple : No Pub.zip

Bonjour, Un petit outil très utile pour visualiser les fonts de sa machine ici.

Bonjour, De tous les PLA que j'ai testé ceux qui sont censé reproduire un métal sont les plus capricieux. J'avais acheté du PLA Creality "argenté". Alors que le blanc et le gris était excellent, l'argenté délaminait quelque soit les réglages. Je voulais imprimer un Mustant P51 de 1.50m pour ne pas avoir à le peindre. J'ai imprimé 3 fois un tronçon de fuselage en changeant les réglages, impossible. La charge "métallique" de ces PLA rend la liaison inter-couche très fragile.

Bonjour, C'est une bonne petite machine mécanique. Un conseil, met des aiguilles neuves de qualité, ça n'en sera que meilleur. N'utilise que les canettes d'origine sinon c'est prise de tête assurée. Le fil Gutermann est excellent.

Une fois corrigé les défauts, cette machine peu imprimer aussi bien que n'importe quelle autre. Si tu ne veux pas la modifier il y a deux ou trois choses à faire dessus. Régler la verticalité du portique avec le bed, c'est essentiel. Revoir les réglages des excentriques des axes X,Y et Z, il y en a quelques uns ... Ne la vend pas, une imprimante avec ce volume d'impression est irremplaçable à ce prix. Si tu la garde, un extrudeur correct à 15 euros et quelques heures de travail peut tout changer.

Bonjour, L'Anet et5x est la copie exact de la CR10S Pro Creality, avec tous ses défauts. J'ai un copain qui en avait acheté une, il n'arrivait à rien, comme toi. Comme je possédais trois CR10S Pro j'ai modifié son imprimante pour la mettre au niveau des miennes. Ventilation, direct drive, courroies de synchro Z, heat brake, réglages des excentrique, etc. Le plus gros problème de l'Anet est son extrudeur, c'est une daube absolue. Le meilleur moyen de résoudre le problème est d'en installer un correct (un bon ne coute pas grand chose) directement sur la tête. tu peux très bien prendre celui de Creality (le dernier, en double entrainement) qui fonctionne correctement. Il y a tous les tutos disponible pour la manip, ce n'est pas compliqué. Comme tu es en Marlin ça ne devrait pas te poser de problème. Après cette modif la rétraction devrais être en 0.6mm/35mm/s. J'ai modifié cette machine il y a 3 ans, elle tourne comme une horloge. Chinoise, l'horloge. J'oubliais. Si tu peux mettre un heat break métal ce serait idéal. Sur ce hotend le "ptfe" est en contact direct avec la buse, c'est pas bon, surtout à 250°.

Mon PC Hifi tourne sous XP avec Foobar 2000 depuis une vingtaine d'années. Avec Foobar qui reste le meilleur lecteur audio existant. Je ne sais même plus le Proc de ma machine. J'ai juste mis un plus gros ddur au fil du temps. Un ssd serait inutile. Sinon, je viens de migrer deux de mes machines sous w11 et j'ai eu des ennuis avec le réseau. W11 désactive le protocole Samba version smb1, il le supprime même carrément. J'ai des boitiers vidéo de très bonne qualité qu'il n'est pas question que je change. J'ai mis plusieurs heures pour trouver la solution. Je m'en suis sortit avec le GodMod. Les fondeurs et Microsoft (wintel) ont un numéro de duettiste très au point. W11 n'apporte strictement rien, à part des ennuis et des choix ergonomique très discutables. La manipulation sur la trouille du grand effondrement je connais, j'avais monté ma boite grâce au bug de l'an 2000.

Bonjour, Un rapide coup d'oeil ICI me dit que la U30 a une surface d'impression de 220 mm x 220 mm. C'est la U20 qui était en 300mm. C'est pas clair.

Dans la mesure où vous payez votre électricité avec un rapport de 1 à 30, il est indispensable d'imprimer la nuit ! Sinon, le poste de consommation le plus important est le chauffage du bed. Donc, si possible, privilégier les filament qui sont les moins exigeant en température de bed. Et étudier sérieusement la question des produits adhésifs qui dans certain cas évitent de chauffer. La consommation du reste, électronique, moteurs et buse est incompressible. Si vous imprimez des filaments qui nécessitent une enceinte fermée, investissez dans des matériaux isolant.

Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. De toutes façons, avec ou sans fibre ça ne sert pas à grand chose, à part vendre. Non, pas plus. C'est le type de filament qui importe, pas la charge.

Non, on ne fait jamais de remplissage sur les pièces d'avions, sauf supports moteurs et pièces de renfort. On voit ici l'éternel problème des structures internes invisible. C'est un défaut de nombreux slicers. IL est fortement conseillé d'utiliser le slicer recommandé par le concepteur.