Funboard29

Ceci explique cela. Si les caractéristiques avaient été plus favorable on aurait vu un lancement en fanfare depuis bien longtemps. On comprend mieux la frilosité aux vues des limites du système.

Oui, c'est comme cela depuis plusieurs années. C'était inévitable et un grand classique du commerce. Une fois éliminée la concurrence en pratiquant le dumping on peu demander le prix que l'on veut. Bien sûr ça ne marche qu'un temps. Jusqu'à ce qu'un concurrent fasse la même chose.

C'est le minimum pour ne pas avoir à galérer. Je me suis acheté il y a déjà un moment un Paasche Talon TG‑3AS. Tu ne te poses pas de question. Tu mets la peinture, tu appuies, ça peint. Il faut juste faire des essais, comme en FDM. Fluidité peinture, pression, etc. La documentation est très bien faite. Avec un Paasche tu es certain de ne jamais avoir d'ennuis. Et des pièces à vie. Il y a d'autres excellentes marques mais je me suis arrêté à celle-ci. Je précise que je déteste la peinture. Mais durant 60 ans de modélisme il a fallu que je m'y mette. Dernier point, la peinture est au moins aussi importante. Pareil, tu fais des essais. Ce ne sont pas les plus chères les meilleurs. J'utilise la Createx acrylique en pot de 60ml. Je n'ai que 6 couleurs et je fabrique mes teintes moi même avec un disque chromatique. Voilà tu sais tout. Enfin presque.

Le tarif n'est pas réaliste. C'est le prix d'un aérographe correct. Je me bornerais à te donner un seul conseil, achète un bon aérographe dès le départ. J'ai galéré pendant longtemps avec des trucs pas cher, perte de temps et d'argent.

La CA standard suffit dans quasiment tous les cas, à une condition. Il faut rayer la surface de l'aimant à encoller. Je fais cela avec un morceau de papier de verre au corindon. Mais on peu aussi faire des rayures avec une simple lime.

En 1968 il était le chauffeur de taxi de Steve McQueen dans Bullit. Sacré longévité.

Il y aussi beaucoup de tartufferies. Les influenceurs (rien que le nom m'amuse) essaient de nous faire croire que les utilisateurs d'IPA sont plus vertueux que ceux qui utilisent de l'eau. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à une déchèterie prenant en charge des produits comme l'IPA. Dans ces cas là que font ils ? ils prennent leur voiture pour rouleur 50 ou 100km ? Que des guignols sortis de nul part puisse se faire passer pour des directeurs de conscience me fait gerber.

Le PLA ?, non, aucune chance que ça résiste. Mais plus que la chaleur et les vibrations, il va devoir résister aux chocs. Le pied du pilote va taper dedans sans arrêt. Au minimum de l'ASA. et vu la taille de la pièce il faut une imprimante avec une enceinte chauffée. Et maitriser les supports...

Bonjour, Pour ce qui me concerne, ces deux assertions sont fausses. Je n'ai eu aucun loupé avec les 4 kg de résine employés. J'utilisais exclusivement de la Jayo. Mes pièces sont exposées au soleil une partie de la journée et elles résistent bien aux UV. Quant à l'élimination, j'apportais l'eau à la déchèterie qui la prenait sans problème.

Bonjour Pierre, Ca ressemble au même symptôme que moi il y a quelques semaines. J'ai du tout réinstaller. Je n'en connais toujours pas la raison. C'était uniquement logiciel.

Ca n'a rien à voir, quoique ... Quand j'étais gosse j'allais avec mon père au salon nautique au CNIT de la Défense. On habitais à coté. Dans les années 60 j'ai assisté au lancement de la WD40 au grand publique. Un type trempais un moteur électrique dans un seau de WD40, le sortais puis le plongeait dans un seau d'eau. Il l'alimentait le moteur qui tournais durant environ une minute. Il faisait ça plusieurs fois par jour. L'histoire ne dit pas si il utilisait le même moteur durant tout le salon.

A voir si ça vaut le coup d'acheter du filament à 60 euros le kg pour imprimer ça. On trouve des fixations de ces systèmes pour une fraction de ce prix.

Oui, archivé à Pompeï.

Un truc sympa pour réparer/consolider mon sac à dos d'arc classique. C'est imprimé en TPU. J'ai modélisé ça autour des vis que je possédais. Des M6 avec des têtes de 14mm incrustée dans les pieds pour avoir un appui de serrage important. Derrière il y a une contre plaque découpée dans un tapis de gym avec des gros rondelles nylon de 20mm. Ca permet d'amortir les chocs lors des manipulations. Il y a des éléments fragiles à l'intérieur. En prenant la photo je me suis aperçu que j'avais oublié de retirer l'adhésif de réparation. Tant pis, je le laisse. Le montage est une tannée. En plus j'ai mis du double face pour homogénéiser le tout. J'adore le TPU. C'est un filament formidable.

Bonjour, Je n'interviens pas souvent ici, mes Voron sont stables. A part ma mésaventure du mois dernier avec le firmware de l'Octopus. Depuis sa construction il y a près de 3 ans, je n'ai effectué que des petites modifications mineures. Eclairage Led de l'enceinte, buzzer, les portes démontables, c'est à peu près tout. J'ai définitivement abandonné l'idée d'une double buse. C'était pour les supports et le biomatériaux. Mais comme j'imprime mes propres STL que je conçois pour me passer de support, exit les usines à gaz. Avec le kit d'origine Formbot de la Voron 2.4, les moteurs X et Y commencent à décrocher à partir de 950mm/s. J'effectue Le Quad Gantry Level à 700mm/s qui se fait en 1 ou 2 passages, une formalité. Mais le débit du hotend d'origne est anémique, une copie de E3D qui ne dépasse pas beaucoup 11mm3/s. J'ai de temps en temps des pièces en PLA qui demandent beaucoup d'heures d'impression. J'ai choisi la Bondtech-CHT et j'ai doublé la vitesse. Le filament eSun PLA+ décroche à partir de 350mm/s à 215°. Je n'ai pas eu à toucher quoique ce soit aux réglages, j'avais déjà une Boundtech nickelée en place. L'impression du TPU et de L'ASA n'est pas perturbée, pas de modification de profils. Certains trouverons que 27 euros c'est trop cher, moi pas. Avec le CanBus, c'est la modification avec le meilleur rapport utilisation/prix. PS: j'ai essayé l'Extension de buse, c'est efficace mais il aurait fallu que je modifie la tête d'impression pour décaler la sonde Omron de 14mm vers le bas. Trop compliqué.

Pour finir d'encombrer le serveur, un cliché d'un arbre du bois a coté de chez moi. La majorité de mes photos sont prises à moins de 2 km de la maison. Tout ce matériel est lourd. Avec un Mamiya RB67 et un 127 mm (eq 75mm en 24x36). La photo originale est en 30mpx. Elle a été exposée en 1.20x0.50 sur du dibond.

J'utilise un 200-500 avec un 7300 Nikon (1.5 par rapport au full frame) 24 mpx. Au final je peux, en comptant le recadrage, obtenir un équivalent 1500mm à 12 mpx. Il est bien sûr stabilisé. Même onéreux, ça reste du matériel grand public. Les objectifs pro valent 5 ou 6 fois plus chers. 3 heures de guet et une dizaine de photos en rafale. J'étais à environ 150 mètres.

Tu es mauvaise langue. Ce serait super pour les sucre d'orge torsadés.

Quelque soit l'appareil que j'emmène, même la chambre, j'ai toujours mon Fuji X100 dans le sac. Si je ne devais en garder qu'un ce serait celui là.

Il n'y a pas qu'aux USA que Trump perverti la société.

Bonjour, J'ai la chance de ne pas avoir besoin de smartphone, mon épouse en a eu un et j'ai fait quelques tentative de photos, désastreux. J'ai une demi douzaine d'appareils, de la chambre au compact en passant par le reflex et le moyen format. Je ne développe l'argentique qu'en N/B, je laisse la couleur aux labos. Je fais principalement de l'animalier et du paysage. J'imprime mes meilleurs photos sur une A3+ et les clichés exceptionnels chez un pro. Tout dépend de ce que l'on appelle faire des photos. La quasi totalité des gens qui font des photos, smartphone ou autres, ne savent pas ce qu'est une composition d'image ni la profondeur de champ. Cadrer à bout de bras est devenu la norme, et ça se voit. Quant à saisir un oiseau en plein vol, il faut oublier. Par contre crapahuter avec un boitier reflex et un 600mm il faut aimer. Mais le principal est de prendre du plaisir à figer un instant, peu importe le moyen pour y arriver.

Bonjour, Désolé mais aucune chance que ça tienne en FDM, quelque soit le filament.

Bonjour, Même en laissant refroidir le plateau ?

Bonjour, Je n'utilise que très rarement ma Voron 2.4. Je lui préfère la Voron 0 pour les petites pièces. Elle est plus précise, rapide d'accès et moins énergivore. J'ai eu besoin d'imprimer, une fois n'est pas coutume, une grande pièce. J'ai donc démarré la 2.4 350 en sommeil depuis plusieurs mois. Et là le drame. J'ai eu droit à une fenêtre jaune d'avertissement parlant de mise à jour de Moonraker et de firmware. Klipper non actif, plus rien. Je vous passe les détails, j'ai mis des heures. J'ai du refaire l'installation complète du système et de klipper. Impossible de mettre à jour ni désinstaller Moonraker, des fichiers de 3 ans subsistaient, impossible à effacer. De plus firmware de l'Octopus pollué, CAN0 invisible et non actif. Je ne sais pas pourquoi. On repart de zéro. J'ai utilisé le mode de flashage déjà employé pour trois machines sans problème. Et rien. J'avais des messages d'erreur que je n'avais jamais vu. l'Octopus était devenu invisible. Je commençais à regarder le prix d'une 446 neuve, elle est toujours en vente. Mais je me suis acharné, j'ai essayé d'autres méthode alternatives, toutes vouées à l'échec. Et je suis tombé sur ce site : ESOTERICAL CANbus Guide. Je suis resté très scolaire et avec une grande humilité j'ai suivi à la lettre le modus operandi. Et ça a marché. Ce qui m'ennuie un peu c'est que je ne sais pas pourquoi ça a marché ni ce qui c'est passé au départ. J'ai très probablement commis une erreur à un moment donné qui a entrainé une cascade de problèmes. Le site ESOTERICAL est formidablement bien fait. Mais il faut tout lire une première fois avant de commencer. Et surtout suivre ce conseil : Le mode opératoire est différent de ce que j'avais "l'habitude" d'utiliser. Avec katapult on flash le bootloader et le firmware. Juste un détail important concernant l'Octopus. En tapant cette commande en ssh : ls /dev/serial/by-id Je n'ai jamais eu de retour avec l'ancienne méthode, pas de périphérique. Pas grave, ça n'était pas utile. Ici c'est indispensable. Pour ça il faut modifier une valeur dans le menuconfig, USB ids ---> Décocher la valeur pas défaut. Apparait en dessous, 12345..., cocher ça, compilez, flashez. Et là miracle, la commande ls /dev/serial/by-id vous renvoie quelque chose comme ça : usb-katapult_stm32f446xx_12345-if00 Et vous pouvez continuer le processus. J'ai pu remettre en route ma machine grâce à cette méthode. A noter que le site explique les mises à jour des cartes toolhead, tout est regroupé. Voilà, je n'ai pas tout décrit mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.

J'ai les objets figurines que je voulais imprimer. J'ai fait cadeau de mon imprimante résine au fils de mes voisins.