merlinx

J'avais aussi fait la modif à l'achat de ma TLD3. Je trouvais que le jeu des guidages d'origine n'était pas simple à régler et surtout pas fiable. Sans compter les galets pas forcément ronds. Mais honnêtement, je n'ai pas vu de différence d'impression entre avant et après. Faut dire que je l'ai fait machine quasi neuve ... Il faut être minutieux pour le montage, serrer petit à petit en faisant des aller/retour pour que tout se mette en place, et ensuite faire une sorte de rodage. Soit une impression qui ne sert à rien mais qui sollicite le Y de bout à bout pendant quelques heures, soit se faire un petit programme ISO avec des aller/retour du Y pendant quellques heures. Sinon, effectivement, depuis que j'ai installé (quelques années), aucun souci, pas de jeu pas de réglage à faire. Je ne m'occupe plus du Y.

Peut-être que les deux PLA son incompatibles ! J'ai remarqué que certains PLA collent plus ou moins bien entre eux, mais de là à ne pas pouvoir imprimer je n'ai jamais eu la cas. Ou question bête : t'es sur que ce sont bien 2 PLA ? et pas un PLA et un PETG ? Car là c'est clair que ça ne colle pas Ok je sors .

Il y a une solution c'est de programmer la pause dans ton GCODE depuis le slicer en faisant un retour aux origines X et Y (surtout pas Z) avant et après la pause. G28 X Y Comme ça même si tu bouge un axe par erreur, l'origine sera refaite sur les deux axes et ton impression ne sera pas décalée. ATTENTION : je répète, surtout pas un G28 seul ou un G28 Z !!! sinon tu va écraser ton guidage X sur ta pièce

Intéressant. Pas trop utile pour imprimer sur du papier (une imprimante A4 fera le job ) mais pour dessiner sur d'autres supports par exemple ça peut être sympa (bois, plastique, Tshirt ) Ou alors remplacer le stylo par un pyrographe pour du bois. Attention incendie ! soyez prudent et surtout restez à coté

Moi j'avais eu le souci de décalage sur un axe (je ne sais plus si c'était Y ou X) car les drivers étaient mal réglés au niveau Vref. J'ai du descendre un peu la tension avec les potards pour résoudre le souci. !! Ne pas le faire au pif, il y a des tutos qui expliquent comment faire et comment mesurer le Vref.

Titre du topic : Marquage indélébile 2 couleurs sur le fond d'un objet avec un extrudeur Donc IDEX hors sujet pour ceux qui rentrent dans ce topic croyant trouver des solutions pour leur imprimante avec un extrudeur.

Petit hors sujet par rapport au titre du topic Ok je sors.

Lol. Moi j'utilise un logiciel qui est clairement beaucoup moins bien que Freecad, Fusion, Rhino, Catia, Solidworks ... et j'en suis complètement contient. Il est même un peu chiant des fois quand les pièces deviennent complexes, mais pourtant j'ai du mal à le quitter car je le pratique depuis des années, il est enfantin pour commencer à faire ses premières impressions 3D et du coup je me suis habitué à lui, je connais ses défauts et ses qualités, et finalement rien n'est impossible avec lui ... bref je m'y suis attaché. Oui, c'est un discours de vieux qui met un peu d'affectif dans ses choix et pas seulement du mieux/meilleur/performent. J'ai nommé Sketchup, et oui je suis d'accord avec toi papajds c'est le meilleur POUR MOI.

SAKATA 3D870. J'ai essayé pas mal de couleurs et je suis toujours super satisfait du résultat et des teintes. Y'a moins de choix que certaines marques qui se lâchent sur les nuances, mais on peut faire pas mal de chose. Mais coté qualité, facilité, rendu ... je trouve ça top. J'adore le blanc en particulier qui est relativement mat : on dirait du plâtre une fois imprimé. Mais comme à chaque fois il faut préciser que de bon résultats c'est le triptyque filament/imprimante/réglages. Dans réglage j'englobe le réglage de l'imprimante ET aussi du slicer. Ca veut dire que le meilleur PLA du monde ne fera pas de miracle sur une imprimante mal réglée. Et un PLA moyen peu sortir quelque chose de trés bien sur une bonne imprimante bien paramétrée. Je dis ça parce que dans ma vie de printer, j'ai nettement plus amélioré mes impressions en passant du temps à régler qu'en changeant de filament. C'est donc du vécu

Et il faut avoir un compte facebook pour être admis dans la communauté des développeurs pour y avoir accès. Donc ce n'est pas encore assez mure pour moi.

La mienne est sortie du carton en avril 2020. Version UI 1.2.3 et je n'ai jamais rien mis à jour : Lorsqu'un firmware en Merlin 2 sortira j'y réfléchirai ... pour l'instant : 4) elle marche très ben comme ça.

Pas grave, ça servira à ceux qui tombent sur ce poste pendant une recherche

Petite explication pour aider : Pour imprimer, ton imprimante (répétition ) a un extrudeur qui fait avancer ton filament à une certaine vitesse programmée et une buse qui calibre la sortie du filament à une certaine taille. Ca c'est la théorie. En pratique rien n'est parfait et lorsque ton programme demande à l'extrudeur d'avancer de 10mm il peut y avoir un delta, et ta buse de 0.4mm ne fait peut-être pas 0.4mm. Donc pour arriver à quelques chose proche de la vérité, il y a les paramètres DEBIT qui en fait "faussent" les calculs du slicer pour le forcer à extruder plus ou moins de matière pour le même déplacement. J'ai bien dit pour le même déplacement ! celà veut dire qu'en modifiant les débits tu vas modifier la quantité de matière extrudée mais pas les trajectoires de la buse. Donc tu vas te balader entre la sous-extrusion et la sur-extrusion pour trouver le bon paramètre. Il est parfois utile de forcer une sur-extrusion juste sur la première couche pour bien l'écraser sur le plateau quitte à avoir quelques bourrelets à la base. Mais pour le reste du print il est préférable d'être au plus proche de la vérité. A coté de ça tu as les paramètres POURCENTAGE DE LARGEUR. Là c'est autre chose. Si tu as une buse de 0.4mm et que tous tes paramètres sont à 100%, en théorie tu fais des cordons de 0.4mm. Mais rien ne t'empêche de faire des cordons de 0.6mm avec une buse de 0.4mm. Suffit d'augmenter le pourcentage de largeur. MAIS dans ce cas, le slicer en tien compte et du coup il espace les passages de la buse de 0.6mm au lieu de 0.4mm. Donc en théorie les POURCENTAGE DE LARGEUR ne jouent pas sur la sous-extrusion et la sur-extrusion mais seulement sur la largeur des cordons. Mais en fait, avant de toucher à tous ces paramètres il faut CALIBRER l'imprimante. Et ça généralement ça ne se fait pas dans le slicer mais dans l'imprimante elle-même. Je ne vais pas tout remettre ici, mais en cherchant tu trouveras facilement des tutos pour calibrer la longueur d'extrusion (en gros tu fais un repère sur ton filament à 120mm de l'extrudeur, tu lui demandes d'extruder 100mm et tu mesure si ça fait bien 100mm d'avance filament.). Et pour la largeur d'extrusion pareil, il y a des tutos sur l'impression d'un cube creux à 1 seule paroi pour contrôler ça... Une fois ton imprimante relativement bien calibrée, les paramètres du slicer sont juste là pour affiner un peu au besoin (notamment quand il y a des écarts suivant le filament que tu utilise pour éviter de re-régler l'imprimante à chaque fois) mais pas pour tout corriger. Pour info quasi tous mes paramètres sont à 100% sauf débit première couche à 120% et dernière couche à 97%.

Oui mais on ne sait pas quels réglages tu modifies. Un profil d'impression qui marche pas trop mal n'est pas dure à faire à la mano sans importer un profil. Et au moins ça a le mérite d'apprendre comment marche l'impression 3D. Pour ton problème, ça se situe probablement sur l'épaisseur et de débit des première et dernière couches. As tu modifié ces paramètres ? si oui comment ? Combien de couches inférieures et supérieures as tu mis ? quel taux de remplissage ? ...

Tu as Sketchup qui est gratuit pour un usage non professionnel. Hyper simple surtout pour de l'impression 3D de pièce mécanique. Il a une grosse communauté donc beaucoup de source d'aide.

Merci pour ce détail des améliorations Pour certaines je ne trouve pas que le défaut des têtes d'origine soit si gênant : le câble VGA n'est pour moi pas un problème une fois un guide à rouleau fait sur la poutre supérieure, et pour le déroulage des bobines de façon cyclique c'est plus le support de bobine qui n'est pas top car son axe est trop petit et glissant. Un bout de tube PVC intermédiaire entre l'axe et la bobine et le déroulage se fait progressivement. Pour les 300° et le TPU là oui je suis d'accord c'est un plus pour ceux qui en ont le besoin La ventilation je ne suis pas d'accord en ce qui concerne les ponts: j'ai imprimer le fameux Hair Lion dont la crinière est faite avec des ponts sans support de plusieurs centimètres dans le vide et il est sorti du premier coup. https://www.thingiverse.com/thing:2007221 Pour la différence de poids permettant l'augmentation de la vitesse d'impression, je dirais "peut-être" et j'attendrai ton retour. Car OUI l'axe X sera plus léger, mais ton Y a toujours le même poids. Rien que la plaque de verre pèse 1000g, avec le plateau chauffant alu et la mécanique embarquée on doit frôler les 2kg et comme une impression c'est de l'interpolation X/Y tu vas avoir deux axes avec une dynamique différente. Est-ce que ça va améliorer ou empirer ... je ne sais vraiment pas, seul des essais objectifs le diront.

Le défit est génial et la réalisation superbe. Bravo. Niveau performance ça donne quoi de bénéfique par rapport à la tête d'origine ?

Si tu veux gagner du temps et que l'aspect n'est pas trop important, orientes toi sur un simple changement de buse en 0.8mm. Tu vas diviser tes temps d'impression par 3 voir 4 car tu peux faire 2 fois moins de périmètres de coque, mais en plus tu peux monter à des couches de 0.64mm d'épaisseur. J'ai même fait certaines pièces pleines en mode vase car une coque de 0.8mm c'est résistant. Et ça ne va te couter que 5€ Par contre si c'est pour faire des figurines bourrées de détail ce n'est pas la meilleure solution.

On est bien d'accord. 90% des enceintes DIY ne respecte pas cette règle.

Le G90 est le retour en mode absolu. Il vient annuler le G91 que j'ai mis un peu plus haut. Si tu ne force pas un G91 de base l'imprimante est en G90. Pour info si tu fais un G28 X0 ça ne fait le home que sur l'axe X. Mais je te rappelles le titre du post !

C'est normal . Rappelez-vous le réglage que l'on fait pour le décalage tête E1/E2. On ajuste la valeur Y2 pour les deux têtes impriment au même endroit. Et bien au changement de tête l'imprimante se recale. Normalement tu as le même petit mouvement dans l'autre sens quand tu rechange de tête. Donc ça ne vient pas de là. Si ton Y2 n'est pas bien réglé, tu aurais une pièce avec des couches décalée en dent de scie : un couche trop devant, une couche trop derrière ... Là franchement, un décalage en pente c'est chelou. Ha bon ? Sur mon firmware le Z2 fonctionne comme le X2 et Y2 à savoir un décalage de la tête E2 par rapport à E1. Sachant que la valeur de base est =2 et qu'à cette valeur aucun décalage Z n'est appliqué à E2 lorsqu'on change de tête. On peut monter cette valeur jusqu'à 4 et la descendre jusqu'à 0. Et dans ces cas, lorsque l'on change de tête pour prendre E2, on voit le Z descendre ou monter un peu comme sur la vidéo de @methylene67 pour le Y. ATTENTION : modifier Z2 n'est plus compatible avec les modes Mirroir et Duplication. Mais en mode double matière ça peut éviter de toucher mécaniquement E2 pour régler le décalage. Ca me semble bizare que l'utilisation de ce paramètre change dans un nouveau firmware, mais pourquoi pas ...

Difficile pour moi de me prononcer car je n'ai jamais pratiqué Creality. Mais il y a beaucoup de possesseur des ces imprimantes, donc si tu as des soucis ensuite tu auras beaucoup d'aide grace à la communauté. L'impression 3D est rarement du plug&play. Il faudra de toute façon passer du temps pour comprendre comment ça marche et améliorer tes impressions. Il n'y a pas de machine miracle, surtout dans les chinoiserie à moins de 500€. Mais pas de panique, j'ai commencé avec une Anet A8 à 115€ qui tourne encore au bout de 5 ans et rien n'a cramé dessus alors qu'à l'époque la réputation des Anet A8 était qu'elle mettaient le feu à la maison !?! Suffit de prendre des précautions, de surveiller et de ne pas repousser l'imprimante dans ses limites. Sur n'importe quelle imprimante tu pourra faire du PLA, PLA bois, PLA Carbone, PETG, TPU, PVA. Les matière un peu "merdique" sont les ABS, ASA, PolyCarbonate, Nylon car elles demandent de forte chaleur de buse (+240°) et plateau (+110°) et parfois une enceinte qui va confiner la chaleur pour améliorer l'impression. Sauf que : - forte chaleur = puissance électrique importante consommé sur de longues heures donc fatigue de l'alim - enceinte fermée = refroidissement des composants électroniques bien moindre. Forcément, si on enferme une Anet A8 dans une boîte et qu'on lui demande une impression ABS pendant 15h, l'alim ne va pas aimer... Conclusion, si tu prends soin de la machine elle devrait fonctionner correctement quelque soit le modèle.

Si on peut. C'est du pla bois. Y'a un % de particule de bois (40% sur certains filament) et le résultat est bluffant. On dirait du bois. J'ai même essayé lasure et ca marche. Par contre c'est galère a imprimer et ca use les buses plus vite.

J'ai testé mais en bourrin avec une buse de 0.8 ! - j'ai imprimé le texte en une seule couche de 0.25mm sur le plateau - j'ai imprimé un carré de 1mm d'épaisseur en deux couches de 0.5mm par dessus le texte sans même faire de contour de texte. Bon, c'est perfectible mais ça ma amusé 5 minutes.

Pas de fumée toxique, pas d'odeur particulière, pas besoin de maintenir une température constante et élevée dans une enceinte, plateau à 40-50°... Bref comme le PLA avec peut-être une buse 10° plus chaude, et encore j'imprime certaine marque de PETG à 210°.