harry74

Ouais, je vais faire ça. La clé a été faite à la va vite, mais bon, c'est fonctionnel au final.

Je sais pas si tu en as encore besoin, mais j'ai retrouvé le fichier que tu cherches il me semble. Si ça peut te servir Cle-8-roulements.STL

Ok, je regarderai ça. J'ai pas remarqué de problèmes de T° lors d'une impression pourtant Je vais pas voir trop le tps tout de suite, mais dès que je m'y penche, je te demanderai de l'aide au besoin

OuiOui, ma carte est bien en 115200. Ça marche, c'est bon. PARK_HEAD_ON_PAUSE, c'est l'option dans le Marlin (dans le Configuration_adv.h, je crois) C'est ce qui se produit si je demande une pause de l’impression depuis le menu.

Je viens de l'installer. Merci @biostrike pour le travail. Pour avoir trifouiller un peu le Marlin, je sais combien c'est galère de faire un menu personnalisé . Sympa d'avoir mis l'option bluetooth; ça marche, mais tu as changé des paramètres au niveau du buffer de la carte? Je te demande ça, parce que pour l'avoir mis sur mon imprimante, j'ai remarqué que sur certaines impressions, ça a tendance à saccader de façon imperceptible les déplacements de la tête. Sinon, j'ai toujours l'option PARK_HEAD_ON_PAUSE qui bug chez moi . Quand on met l'impression en pause quoi. J'avais essayé cette option sur la 1.1.4 et 1.1.5. Sur ta version, c'est toujours pareil. J'ai bien l'impression qui se stoppe -> après quelques secondes, la tête qui vient se mettre en parking -> la régulation de la température qui se met en marche pour atteindre les 200°-> Et puis là ça déconne: pas de message me demandant d'appuyer sur le bouton pour reprendre l'impression. -> ensuite mise en sécurité avec coupure de la chauffe (ça c'est normal) Plus qu'à redémarrer l'imprimante

C'est en ligne: https://www.thingiverse.com/thing:2551234

Bon c'est mis sur Thingiverse, par contre ça apparaitra demain (nouveau compte -> faut attendre 24h). Vous me direz si il manque des infos, ou si des pièces doivent être un peu retouchées.

Ouais je peux te filer les fichiers. Tu les veux sous quel format?

Ok.

J'ai jamais essayé de faire un drip tip (je vape aussi), mais c'est vrai que ça peut être un bon exercice pour se faire la main. Pour la matière finale, je partirai aussi sur du PET-G, mais bon le PLA est certainement plus simple à mettre en œuvre au début. Sur ta mise en place dans Repetier, ça doit se tenter, mais je mettrai bien un Raft sous le drip-tip pour une meilleur accroche. La pièce est toute petite, donc tu risques d'avoir des déformations du fait d'un refroidissement insuffisant : il te faudra surement jouer sur la T° d'extrusion, la vitesse, la ventilation de la pièce, voire même envisager une tour de refroidissement (à voir si tu as cette option sous repetier). Pour la gorge du joint du drip tip, ça doit passer sans support : essaye de faire une gorge ronde ) pas carré ] , au pire tu fait des retouches à la main ensuite.

@biostrike , tu comptes partir sur quelle version de base de Marlin? 1.1.4, 1.1.5? As tu essayé d'implémenter la fonction "PARK_HEAD_ON_PAUSE" sur les dernières version du Marlin? J'ai essayé avec la 1.1.4 et 1.1.5, et ça bug toujours en ce qui me concerne Après, c'est à peu près la même chose que la commande M601 sur le Firmware de la SmartCub, mais bon, par curiosité, j'aurai voulu savoir

Dans l'idée de création artistique type sculpture, j'ai trouvé ce post très intéressant Allier la technique du moule perdu avec l'impression 3D, je trouve ça top. Après, il y a peut-être des matériaux plus adaptés que le PLA, mais je vais surement essayer.

La suite des customisations/tests divers: J'ai fini par me motiver pour démonter l'imprimante et changer le système de tension de courroie sur Y: A voir à l'usage, mais ça devrait le faire vu que sur X, ça marche bien. J'ai passé l'imprimante en Bluetooth: Utilité discutable, certes , mais pour des question de place, ça m’arrange pas de brancher l'imprimante sur mon PC. J'en avais un peu marre de jouer avec les cartes SD, et surtout, je voulais voir si ça marche Enfin, dans le série fait des expériences avec ta SmartCub3D C'est très bruyant C'est également très efficace, tellement que ça rend fou la régulation de la température du Marlin (la température sur la buse baisse de 30° à l'allumage du bouzin) Je sais pas si ça va servir à quelque chose, mais je ne désespère pas

Eh oui, avec les TMC, tu peux t'endormir juste à côté de ton imprimante en marche Validé 2 ou 3 fois déjà ...

VouiVoui, ça motive

calé..., j'irai ptête pas jusque là J'ai plus l'habitude d'utiliser Solidworks (sans être calé non plus hein, loin de là ! ), et ce sont les mêmes concepts. Je regarde régulièrement les évolutions de FreeCad, car il est gratuit. Pour l'atelier Assembly 2, ça "beuguouille" pas mal j'ai l'impression (je sais même pas si il est encore en développement). Mais bon, c'est la limite du gratuit/open source, surtout sur ce type de logiciel aussi complexe je pense. En simili gratuit en modeleur paramétrique, Fusion360 me semble être très bien aussi

Bah c'est normal de patauger au début sur ce type de logiciel, surtout si c'est la première fois que tu utilise un modeleur paramétrique. Ce que tu croyais avoir compris, tu l'as oublié dix minute après, parce qu'entre temps, t'as du ingurgiter 2 ou 3 nouveaux concepts. On se fait quelque claquage de neurone au début. (refais les tutos CAD Printer, ils sont vraiment très bien) C'est le congé d'esquisse:

Bienvenue! Quand ça permet de se sortir de 10 ou 20ans de tabac (ce fut mon cas), la vape c'est déjà un sacré progrès je t'assure J'ai arrêté en 3 jours grâce à la ecig, et ça fait 4ans que je vape

J'ai peut-être pas bien compris le problème, mais bon, ça m'empêche pas de proposer un solution 1°) tu crées une esquisse d'un galet (j'ai pris des cotes au hasard) Je me suis placé à 3mm de l'axe X en bas (ça va faire un diamètre de trou de 6mm) 2°) tu fais une révolution autour de X donc pour obtenir ton premier galet 3°) Tu enregistres cette première pièce (exemple fichier joint ci-dessous Galet10) 4°) Tu reviens éditer l'esquisse de cette première pièce et tu changes le diamètre (ici 10mm -> 8mm) 5°) tu quittes ton esquisse, le logiciel reconstruit le galet avec la nouvelle cote 6°) tu enregistres cette nouvelle pièces (ex pour moi Galet8) T'obtiens bien 2 galets distincts, en deux pièces distinctes (ce qui est plus facile pour imprimer ensuite quand même ...) (là, je te les ai regroupé dans l'atelier Assembly de FreeCad, histoire de faire l'image. Il ne font pas parti du même fichier) Galet10.FCStd Galet8.FCStd Je reconnais que ça risque d'être fastidieux si t'as 100 galets différents à faire comme ça, mais c'est pas ton cas quand même

A oui, j'avais pas compris que les anneaux étaient séparés, j'avais lu trop vite. En fait, tu veux pas te taper le dessin de tous les anneaux quoi Il me semble que tu peux créer une cote variable dans ta conception (dans ton cas le rayon extérieur pas exemple), que tu aura jute a préciser ensuite si tu veux modifier ta pièce T'as l'explication dans la même série de tuto, dans celui-là je crois

Dans la même série de tutos, tu as aussi celui- là Tu as des fonction de duplications de volumes avec des paramètres de proportionnalités, ça peut peut-être t'aider dans ton cas

Il aurait fallu les prendre en 12V Tu peux les brancher en 5V sur la RAMPS si tu te sens de changer les connectiques. Sinon, tu peux faire un pont diviseur de tension avec des résistances Ou alors, t'en rachète, mais fais gaffe de bien prendre les 12V, cette fois. En 5V, tu dois perdre du flow sur tes ventilos

Bah les noctua, ils sont fait pour fonctionner en 12v normalement, à moins que tu n’aies pris les 5V, auquel cas oui, c'est pas très bon Ils sont quasi inaudibles normalement, même à fond. Ben ouaip, mais bon, c'est ça qui me plait bien moi, tester de trucs

Oui, ça marche bien, ça bouge pas. Pour le principe de fonctionnement: Une vis M3/un écrou pour chaque attache. J’utilise toujours une pince pour faire le serrage, mais l'avantage, c'est qu'on peut y aller comme un "bourrin". Par contre, faut refaire les pièces... ...et les remonter C'est fait sur X depuis un moment, mais faut que je m'occupe du Y. Pas pris le temps de tout redémontrer encore, je suis plus à bidouiller le Marlin en ce moment.

Oui, ça risque d'être le pb En fait je sais pas trop: - diriger au maximum le refroidissement au plus proche de la buse - viser la buse, certe, mais refroidir la pièce aussi Je débute en impression 3d, mais de ce que j'ai compris, le but de ce refroidissement, c'est de figer le plus tôt possible la position du fil au sortir de la buse, histoire de respecter la géométrie de la pièce. Le fait que la matière sur laquelle se dépose le fil soit déjà bien refroidie (je parle pas du cas des "ponts"), ça doit jouer aussi pour limiter les pbs de déformations Enfin bref, je vais surement encore tester 2/3 trucs , ça permet d'apprendre dans tous les cas