medmed

C'est un drone avec des bras pliables ? Pour maintenir ou bloquer les bras dans une certaine position ?

C'est un drone , avion, hélicoptère, ovni ?

Bras de liaison des roues voiture radio ?

Tu peux aller plus loin en libérant klipper avec Zmod . L' AD5X est maintenant totalement pris en charge depuis la dernière version. Orca flasforge , j'ai dû l'utilisé une fois. Je n'utilise plus qu'Orca Slicer. https://github.com/ghzserg/zmod

Un rapport avec un servo ? Bras, liaison servo pour gouvernail (ou autres) bateau, drone, avion ?

Tu peux pratiquement le faire toi même, il y a un modèle sur le wiki Flasforge. Mais il n'est pas dit que cela te revienne moins cher. Le mien, je l'ai fait avec du styroglass, alternative moins cher que le plexiglass https://wiki.flashforge.com/en/ad5x/Enclosure_for_AD5X Pour le PLA, que l'enceinte soit ouverte ou fermée, je n’ai pas constaté de vraies différences. Cela dit, je ne fais que rarement de grandes impressions qui dépassent les 10 heures, et mon enceinte n’est pas totalement hermétique. Je pense qu'il faudrait largement plus de 10h (à la louche) d’impression continue pour que la température intérieure s'approche des 60° pour avoir un impact sur le comportement du filament, ou des problèmes d'extrusions. Après, l'enceinte est rarement fermée sur le haut (question d'utilisation pratique). Je n'utilise pas de filament technique en dehors de l'asa. J’ai choisi de la réaliser sans acheter leur kit, que je trouvais franchement trop cher, en utilisant uniquement les STL téléchargeables depuis leur Wiki. Il y avait pas mal d’heures d’impression au total, mais c’était justement ça qui rendait le truc intéressant : un petit défi perso, plus pour le fun et la pratique que par réel besoin technique.

Voici un tableau sur les valeurs Shore A/D

Hein !?!? Je ne traine pas souvent sur makerworld. J'avais posté mon truc sur Facebook, mais Le boitier est tellement simple, rudimentaire et fait à l'arrache qu'il ne méritait pas un partage. Le ventilateur est génial, une vraie soufflerie, mais il ne sert pratiquement pas. Je suis un peu déçu par le gain réel de la ventilation auxiliaire. Après, je suis très loin d'être un maker compulsif, et j'imprime rarement des pièces ou elle pourrait vraiment être utile. Voici le lien ---> https://fr.aliexpress.com/item/1005006071330797.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.105.62155e5b9usn6T&gatewayAdapt=glo2fra Edit : Pour le module c'est du 24V vu que l'alimentation est en 24V. Apparemment, c'est le même module.

Les deux stl du tuto ... Calibre.stl Щуп.stl

@fran6p Oui, c'est pas parfait, mais parfaitement exploitable . Et je trouve génial de pouvoir traduire un PDF russe en 3 clics grâce a l'IA. Voici les parties 5 et 6 , plutôt intéressantes avec le calibrage via le fichier STL tuto_calibration XY-pages-5.pdf tuto_calibration XY-pages-6.pdf

En fait , j'ai dû découper le PDF en 7 parties sinon ça passe pas, trop gros , voici les parties 3 et 4. Tu va tomber de ta chaise sur le niveau de détails... tuto_calibration XY-pages-3.pdf tuto_calibration XY-pages-4.pdf

Je n’ai jamais dit qu’il ne fallait pas utiliser le micro-ondes. Ce n’est même pas le sujet. Le vrai problème, ce n’est pas la régénération en elle-même, c’est l’efficacité des gels de silice et la contrainte que ça implique : surveiller les sachets, les régénérer, maintenir les boîtes bien étanches… Et malgré tout ça, on reste très loin d’un vrai séchage actif, surtout si les bobines sont souvent manipulées. Et on va pas se mentir, si on veut vraiment parler “arguments scientifiques”, faudrait déjà commencer par mesurer l’humidité résiduelle dans les bobines après stockage. Ce que ni toi, ni moi n’avons fait. Donc non, ce n’est pas un jugement péremptoire, juste un retour concret sur plusieurs mois. Si ta méthode te convient, tant mieux. Mais ça ne change rien au fait qu’en usage réel, cette solution reste très perfectible. le gel de silice (ou tout autre dessiccant) n'agit que sur l'air ambiant, pas sur l'humidité déjà absorbée dans le filament. Le gel ne sèche pas un filament. Il limite juste la recontamination de l’air autour, dans une boîte bien étanche. Mais si le filament est déjà humide (et c’est souvent le cas), le gel n’a pratiquement aucun effet. L’eau reste piégée à l’intérieur du matériau, et sans apport de chaleur, elle ne sort pas.

Je me suis rendu compte qu’un léger désalignement sur l’axe Y affecte la géométrie des impressions. Lorsque je pousse le chariot XY en butée vers l’arrière, j’observe un décalage d’environ 2 mm sur le côté gauche, alors que le côté droit est bien en butée. C’est assez minime, mais suffisant pour fausser l’équerrage. Une photo sera plus parlante. À force de chercher d’où pouvait venir ce décalage, j’ai fini par identifier la source : la tension de la courroie Y. J’ai donc démonté le chariot pour y voir plus clair. Première surprise : les moteurs XY sont de modèle différent.. Le réglage des courroies est une opération un peu complexe, mais aussi très instructive. Honnêtement, je n’y serais jamais arrivé sans l’aide d’un tutoriel sur lequel je suis tombé par hasard en cherchant des infos sur la 5M. Il s’agit d’un PDF réalisé par un maker russe. La 5M/Pro est d’ailleurs très populaire en Russie, avec des forums particulièrement actifs autour de cette machine. Plutôt que de me lancer dans de longues explications parfois confuses, je préfère vous partager ce PDF en russe que j’ai traduit en français avec l’aide de l’IA — un vrai gain de temps ! Petite mise en garde concernant le blocage des moteurs via les 4 écrous : il est inutile de les serrer trop fort, au risque d’arracher les inserts dans lesquels ils se vissent. Le démontage du chariot est relativement simple sur la 5M, mais un peu plus long sur la 5M/Pro à cause du carénage. Voici la vidéo tutoriel de démontage par flashforge ----> https://www.youtube.com/watch?v=lhk1nPznHhI&t=5s En fait, c’était un serrage trop fort d’un écrou de blocage sur l’axe Y qui faussait une tension équilibrée entre les courroies Y et X. Le serrage avait écrasé la lumière où le moteur Y est censé coulisser, ce qui empêchait le ressort de se mettre en tension correctement pendant le réglage. Voici le PDF en deux parties (trop gros pour le forum). Le seconde partie et la calibration géométrique précise et très détaillée, via un STL tuto_calibration XY-pages-1.pdf tuto_calibration XY-pages-2.pdf Edit: Meme coupé en deux c'es trop gros..

Justement non, ce n’est pas une question de théorie. C’est du pratique, vécu, testé sur plusieurs mois, dans un environnement plutôt sec par rapport a une cave ou un garage. Comme l’a très bien dit @pjtlivjy, on ne règle rien avec le gel de silice, on déporte juste le problème sur les sachets. Il faut les changer ou les régénérer sans arrêt, pour un effet franchement limité. Et si la boîte n’est pas parfaitement étanche, on revient très vite à l’humidité ambiante. Donc oui, “ça fonctionne” si on se contente de l’illusion que c’est sec. Mais dans les faits, c’est plus contraignant, pas fiable, et clairement pas un gain en simplicité. Ce n'est pas un avis théorique, c’est juste un retour terrain.

Ça n'a pas trainé. Bravo ! Tu as trouvé Ca remonte a loin. J'avais imprimé ça avec ma première imprimante, l'Anet A8..