PRZ

Je me demande si dans le film la Bambu est en mode 'normal', parce qu'effectivement en mode 'sport' ou pire en 'ludicrous', elle vibre nettement plus qu'en mode normal mais il me semble moins que montré dans ce film. Pour les connexions magnétiques, il suffit de mettre des écrous M4, ça marche très bien, pas besoin de pneufit qui ne servent a rien sur un système déconnectable. Le magnet fit est d'ailleurs fileté en M4. Après avoir vissé le tube de PTFE dans le filetage, Il ne faut pas oublier de repercer avec un foret de 2 en faisant attention de bien récupérer les copeaux, histoire de ne pas les envoyer dans la buse. Le magnet-Fit est bien trop costaud pour cet usage, il est prévu pour l'aval de l'extrudeur avec une grosse poussée. En amont, une connexion plus légère serait plus appropriée. Il faudrait redessiner un système comme sur la photo avec des écrous M4.

Sans doute, mais avant cette imprimante, je n'avait AUCUN objet connecté, j'avais d'ailleurs renvoyé un de ces très jolies caméras parce qu'elle refusait de fournir le flux vidéo conformément a ce qui était indiqué, en fait elle ne sont pas chères parce que le modèle économique c'est de te vendre le déblocage du flux vidéo, donc impossible de les isoler et de récupérer directement le flux. Tu n'achète pas ces caméras, en fait tu les loue... Je n'ai pas été très malin non plus, j'ai un routeur en aval de la box, donc si j'avais connecté sur le Wifi de la box en amont du routeur, j'étais déjà bien protégé mais j'avais rendu le WiFi de la box invisible et Free ne permet plus l'accès a ces paramètres depuis l'espace personnel, ils imposent de passer par l'application téléphone (c'est vraiment pas malin, si tu as des problèmes avec ton Wifi, tu est complètement bloqué...). J'espère seulement que l'oubli des paramètres WiFi sur la bambulab est réel, je n'ai pas trop envie de changer le mot de passe, ça fait des années que je n'ai plus touché au routeur. Le truc c'est que si Bambulab veut faire passer les flux vidéo de toutes les imprimantes qu'ils ont vendu par leurs serveurs, la consommation de bande passante va être conséquente et ça va ramer beaucoup... C'est juste idiot et je déteste ce genre de comportement mais il faut reconnaître que cette imprimante est vraiment unique. Si un autre constructeur vend une imprimante du m^me genre qui n'est pas en prison comme celle-ci, je pense que je sauterai le pas.

Sinon, une impression a faire immédiatement qui permet de démonter l'AMS, deux petits accessoires : Si comme moi, la première installation de l'imprimante est provisoire (sur la table du salon...), c'est une priorité - 1 'pousse-tube' qui permet d'enlever le tube coté imprimante car sinon if faut glisser un petit tournevis - 1 'pousse-levier' qui permet d'enlever la prise car le levier de verrouillage est situé contre la paroi, ce qui le rend inaccessible sans outils C'est ici (désolé, je n'ai pas pensé à faire de photo): https://www.printables.com/fr/model/287529-bambu-lab-ams-disconnect-tools Et sinon, les nouvelles X1 (la mienne est comme ça) ont deux solides vis sous le ventilateur (ils ont ajouté un support pour ça), il ne tombera pas, c'est sûr....

J'ai imprimé le silencieux arrière mais je pense que je ne vais pas le monter. Je l'ai depuis quatre jours et je pense que je vais simplement l'enfermer dans un placard (construit à la demande), mais c'est surtout à cause des odeurs. Il faudra probablement extraire de l'ait du placard pour ne pas trop chauffer et je vais réinstaller un système de filtration d'odeur comme sur mes imprimantes perso car mon système marche, lui... Si la bambulab émet beaucoup d'odeurs, c'est parce qu'elle n'est pas étanche du tout. La porte n'a pas de joint sauf sur l'appui a droite, j'ai immédiatement posé un scotch médical sur la gauche de la porte pour limiter un peu les dégats mais il reste des fuites sur la charnière et le haut et le bas de la porte. Mais surtout on a trou gigantesque au niveau de la chute des déchets. En ABS, pour éviter les odeurs il faut être totalement étanche, sur ma D-Box, j'avais même mis du mastic sur les capots moteurs car même une toute petite fuite se sentait. La cartouche de charbon actif parait vraiment petite aussi par rapport à mon expérience. Pour le placard, pour arrêter le bruit, le poids de la paroi compte et pour l'extraction d'air, il faut faire un chicanage.

Pour que la Bambulab soit mise en route (quelque que soit le modèle), elle doit être connectée à Internet. Pour cela, elle vous demande benoîtement vos code WiFi. Et sans vraiment réfléchir, je les ai donnés... Ce n'est qu'après trois ou quatre jours que j'ai enfin compris ce que cela signifiait: J'ai donné à cette imprimante l'accès à la totalité des données partagées sur mon réseau personnel (heureusement, il y en a peu). A une entreprise Chinoise qui même si elle est honnête, peut être victime de la Mafia, de son propre gouvernement ou d'un piratage. Et de leur propre aveu (sur le fil Linux sur Github), ils ne sont pas vraiment spécialistes d'Internet. J'ai aussi essayé le mode dit 'Lan only' mais il ne fonctionne pas chez moi (installation Linux, il ne fonctionne pas non plus sur les MAC) et de toutes façon, en mode 'Lan only' , la caméra ne fonctionne pas (en mode Internet elle fonctionne avec une version Linux de BambuStudio non officielle très récente). La solution pour protéger votre réseau, c'est de lui fournir une connexion de type 'invité'. Toutes les box ont un mode WiFi qui permet a des invités de se connecter à Internet via votre box, sans pouvoir accéder à votre réseau personnel. J'ai activé ce mode sur ma box (ne pas oublier de bien préciser 'Internet seulement') et j'ai ensuite connecté l'imprimante via ce réseau 'invité'. La connexion de BambuStudio a l'imprimante fonctionne. Il y a une limite cependant, le flux vidéo ne passe pas directement sur votre réseau et il est un peu plus saccadé et parfois de plus mauvaise qualité qu'en connexion directe. Ça me parait être mineur par rapport a la sécurité que cela apporte. Pierre

Quelle tension, l'alimentation ? Parce qu'avec le plateau d'origine, Je ne vois pas comment obtenir de la puissance en 12V. Il semble que ce soit un plateau 24V alimenté en 12V. Le problème d'une alimentation 24V, c'est qu'on ne sait pas trop si la carte électronique d'origine va supporter et vu la faible qualité des composants, le doute est permis. Beaucoup mettent une deuxième alimentation pour s'affranchir de ce problème (avec effectivement un MOSFET). As-tu isolé le plateau ?

Le PETG est un excellent matériau pour certains usages (pièces de mécanique notamment) mais il y a des restrictions: Comme c'est du polyéthylène, c'est vraiment très difficile à coller (il faut des primaires spéciaux). Par contre, il est excellent pour le vissage car ils se déforme sans rupture. Sa tenue à la température est cependant sensiblement inférieure à l'ABS et je le déconseille désormais pour les pièces d'imprimantes (même si les PRUSA sont désormais en PETG). Il ne peut pas s'imprimer aussi vite que du PLA, même avec des buses chauffantes longues. Il a tendance a faire du 'stringing', mais ça part bien au cutter ou au pistolet chauffant. Il se coupe très bien au cutter mais il ne se ponce pas. Ça dépend évidemment de ce que tu fais avec ton imprimante mais pour moi, Je l'utilise pour plus des 3/4 de mes impressions. Pour une bonne adhésion intercouches il faut bien chauffer et surtout ne pas chercher à aller trop vite. On peut le peindre, mais je pense que la peinture tient surtout à cause des interstices inter-couches parce que c'est un matériau très peu adhérent. Il est presque deux fois plus souple que le PLA (flexibilité comparable a l'ABS), c'est un avantage ou un inconvénient suivant l'usage.

Bonjour, un petit mot sur les laveurs d’air. C’est utilisé dans l’industrie depuis très longtemps et on commence a en voir a usage domestique. Sous leurs forme la plus simple, le flux d’air qui passe dans un réservoir d’eau (Knock-Off drum , je ne connais pas de terminologie Française), c’est pas mal utilisé en entrée de torchère pour enlever les plus grosses particules et ce n’est pas très efficace. Pour une meilleure efficacité, il faut prévoir des systèmes de douche, de préférence avec des surfaces, des tamis, etc. Le problème c’est l’encrassement des surfaces. On peut aussi avoir des systèmes de brumisation, mais là il faut prévoir des systèmes pour bloquer les aérosols (qu’on sait faire depuis qu’on traite les problèmes de Légionellose). Et en principe, on doit traiter l’eau. Pour un système efficace, il faut une pompe et faire de l’ingénierie qui peut être assez complexe et on n’a pas les moyens de vérifier l’efficacité du système (pas plus que pour les filtres, d’ailleurs). On les utilise aussi parfois pour enlever les odeurs, ce qui démontre une certaine efficacité (le nez est un capteur très sensible qui détecte des taux de molécules extrêmement faibles). Des laveurs a usage domestique: https://www.cleanairoptima.fr/laveur-d-air/laveur-d-air-ca-807/i/258/ 449 Euros https://www.trotec24.fr/machines/purification-de-l-air/laveurs-d-air de 200 à 400 Euros A noter, ces laveurs domestiques ont une ‘fonction’ d’humidification, donc ils recrachent des aérosols qui contiennent les particules qu’ils viennent d’enlever?

Les appareils en classe 2, qu'on disait autrefois en 'double isolement' (le symbole vient de la) et aujourd'hui isolation renforcée, sont construits avec une isolation effectivement renforcée, ce qui n'est pas forcément très compliqué. Les convecteurs électriques ont causé pas mal de problèmes et la règlementation a évolué. Sur Wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_protection la définition de la classe 2 est : - Classe 2 : l'appareil possède une isolation renforcée sans partie métallique accessible. Les prises des équipements de classe 2 ne possèdent pas de broche de terre ; Je pense qu'il est possible de construire un pad silicone en classe 2 sans trop de difficultés, il suffit de mettre plusieurs couches de diélectriques. Mais quand tu vois que les fils du thermistor sortent à coté des fils d'alimentation, la double isolation qui a éventuellement été faite à l'intérieur du pad ne sert plus a rien si ton thermistor est directement relié à l'électronique sans un équipement d'isolation galvanique. En finale, sur le lit de ma D-Box, je n'ai pas utilisé le thermistor d'origine a cause de ça, j'en ai installé un autre. En plus, si les fils du thermistor voyagent a coté des fils d'alimentation, dans une gaine très mobile sans double isolement, on cherche vraiment les ennuis. Et même sur un convecteur à 10 euros, tu auras une coupure thermique de sécurité, que tu n'as pas sur une imprimante à 200 euros... Je n'ai pas attaqué les constructeurs Chinois parce qu'ils sont Chinois, mais parce que leur environnement règlementaire n'est pas le même que le notre et surtout parce qu'ils ne peuvent pas être mis en responsabilité, ce qui les pousse a faire n'importe quoi. Comme il s'agit de produits 'no name', on ne peut même pas s'appuyer sur la réputation d'un constructeur. Les alimentations Meanwell sont fabriquées en Chine, mais elles coûtent quatre fois le prix d'une alimentation 'No name'. pareil pour les ventilateurs Sunon. En Chine comme ailleurs, la qualité se paye. Dans un pays en croissance, trouver du personnel compétent est très compliqué et les gens qualifiés partent sur des secteurs stratégiques, pas sur des produits comme les imprimantes 3D aux marges faibles. Il y a tellement de fraudes et de composants hors spécifications qu'approvisionner les composants est très difficile en Chine. Pas mal de grands constructeurs se sont cassé les dents là dessus et il faut de l'expérience pour y arriver. Dans certains cas critiques, les composants sont achetés en occident, et ça peut devenir un argument commercial. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais au début l'un des arguments de vente de la CR-10, c'est que les roulettes étaient approvisionnées en occident. Tu vois régulièrement sur des machines une note comme quoi les roulements d'une machine viennent d'occident. Ca ne veut pas dire que les constructeurs occidentaux sont à l'abri des problèmes, personne ne l'est. Il y a eu des séries de roulettes défaillantes livrées par OpenBuilds (problème de rondelle de séparation,comme souvent et aussi problèmes de matériaux), mais elles ont été remplacées sans discussion. Je n'ai effectivement utilisé aucune de ces deux machines, mais j'ai conçu et construit deux de mes machines mais en soi, cet argument n'a pas de valeur. Il suffit simplement de regarder les photos et comment les machines sont construites. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'utiliser du 230V sur un plateau qui cycle beaucoup alors qu'on sait déjà qu'il y a des problèmes avec les connexions sur les plateaux en très basse tension. J'ai cherché à faire peur: Oui, clairement et j'assume. Mais honnêtement, quand j'ai vu cette machine je suis 'tombé de la chaise'. J'ai découvert à cette occasion que je n'était pas le seul et que cette expression était identique en allemand. On vit dans une société relativement protégée même si il y a des trous assez gros dans le filet. Acheter du matériel en importation directe, c'est rentrer dans le Far-west (enfin, plutôt 'far-east') et beaucoup ne sont pas conscients des risques encourus, ce qui est clair dans certains post.

Ça fait un moment que Je réfléchis au problème, et je ne vois pas comment un peut faire pour installer un extincteur dans une imprimante. Tu auras forcément l'électronique et l'alimentation en dehors de l'enceinte pour une question de température, donc comment protéger les deux zones ? Par ailleurs, un extincteur, même de petite taille, va faire exploser l'enceinte si on ne prévoit pas un panneau éjectable, mais le feu pourrait aussi être éjecté par cette trappe. A noter: un feu pourrait aussi faire exploser une enceinte étanche, la montée en pression étant rapide et importante (J'ai essayé - involontairement - les crêpes flambées dans mon four et le résultat a été surprenant: ouverture très violente de la porte - avec seulement 20-30g d'alcool !) Il faut un moyen d'évacuer la pression sans éjecter la flamme. Les enceintes PrintClean sont de très grande taille, donc elles n'ont pas de problème de montée en température et peu de risque de déclenchement accidentel. Le système de filtre actuel de très grande section permet a une surpression de s'échapper et c'est peut-être une des raisons qui les ont conduits a changer ce système. Je pense qu'il est relativement facile de mettre un extincteur dans une large enveloppe autour d'une imprimante comme il l'ont fait, mais je ne vois pas de solution pour une imprimante fermée d'un volume normal. Le problème n'est pas simple. A noter: l'extincteur PrintClean est un modèle a poudre.

Les extincteur automatiques fixes peuvent se trouver sur Amazon. Le CO2, ce n'est pas idéal sur un feu d'hydrocarbure comme on peut avoir sur une imprimante. C'est plutôt fait pour les feux électriques. Je viens de poser un 6kg a poudre pour protéger 3 imprimantes avec un genre de hotte de guidage, et si ça déclenche, je suis bon pour refaire tout mon bureau (que je viens de refaire a neuf, ce n'est même pas fini) ... Acheté sur Amazon pour environ 70 euros avec le port. En principe, le déclenchement se fait à 68°C, la tête ressemble à un sprinkler standard. Voir ici : https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=extincteur+automatique Ce n'est pas forcément une solution idéale car il peut arriver que le déclenchement projette des parties enflammée plus loin comme on peut le voir sur un film de démo ici : .

Un point très intéressant est de voir l'évolution technique du système de filtration d'une des rares sociétés qui vend des systèmes de filtration pour imprimante: 3dprintclean : https://www.3dprintclean.com/ Leur premier système comportait une combinaison d'un filtre HEPA et d'un filtre à charbon actif, avec une recirculation et un échangeur thermique air/air (pour évacuer l'énergie). Il vendaient des enceintes complètes ou le bloc de filtration seul. On voit le bloc de l'époque sur leur campagne kickstarter pour une enceinte textile ici : http://www.3ders.org/articles/20160229-3dprintclean-3d-printer-enclosure-and-filtration-system-prevents-fumes-and-particles.html Si on regarde le système actuel, le bloc seul n'est plus vendu et il n'est plus fait mention de filtre HEPA. Par contre, la surface des filtres a été pratiquement multipliée par 10 et il s'agit de filtres relativement minces comparés à un filtre HEPA. Il n'y a plus aucune information technique mais l'abandon du filtre HEPA me parait significatif. Le prix du filtre seul est énorme (300 dollars) et ils annoncent une durée de vie d'un an. Il n'y a apparemment plus d'échangeur thermique. Les prix pratiqués sont très élevés. L'extincteur automatique de 2kg qu'ils revendent 300$ vaut 50$. Ils ont juste ajouté une fixation spéciale pour leur châssis... Il n'y a presque pas de concurrence et il y a des marchés captifs comme les écoles.

Voici le fichier source théorique (tel que distribué par GearBest), mais il ne compile pas. X5S-20-12864.zip Il faut plutôt aller voir ici : https://www.thingiverse.com/thing:2738690

C'est volontairement que j'ai croisé les courroies, pour réduire le porte à faux des poulies sur les chariots Y (d'origine), qui sont très flexibles, voir ici: Pour une autre solution, tu peux peut-être essayer Klipper, il y a sur le fil quelqu'un qui l'a mis en place et je serais très curieux d'avoir son opinion. Mais Klipper ne fonctionne pas actuellement sur un clone de Smoothie. Et pour moi, ça reste un prototype tant qu'il n'aura pas mis en place un minimum de sécurités sur les températures (il y a des choses en cours de développement).

En même temps qu'une machine, il est souhaitable de commander des pièces d'amélioration, ce qui permet de les installer au premier montage et au final gagne du temps. J'avais fait une liste ici : Voici des photos : Le kit 'metal' La partie ‘métal’, pour un coût d’environ 35 Euros sur Ebay, port compris + la visserie M5 en GSB - Roulements F625 (5x16), poulies mobiles sur chariot des Y - Roulements F635 (5x19), poulies fixes - Supports moteur aluminium, il faut faire un autre trou pour la fixation - Excentriques de réglage, absolument indispensable pour bien régler les chariots - 2 plaques de coins renfort, pour renforcer le plan X-Y et fixer les poulies fixes. Il faut faire un trou pour la poulie intérieure - Coins de renforcement (il en faut plus que sur la photo, mais certains étaient déjà montés - se vend par 10) - Vis poêlier, écrous et rondelles M5 (achat en GSB) - Vis de fixation tête demi-ronde M5x8 et M5x10 - Écrous ‘drop-in’ M5 pour fixation (rappel: les écrous livrés avec la machine sont en M4) Le plus cher c’est les excentriques (~7 euros les 10) et les roulements F625 (~7 euros les 10) Je n'aime pas imprimer des poulies. Avec une machine très bien réglée, on arrive a faire des poulies rondes, mais je ne suis jamais arrivé a avoir des roues/poulies bien perpendiculaires a leur axe de rotation, même en faisant des boites de confinement de roulement. C'est un défaut visible sur toutes les vidéos de machines avec des poulies imprimées. Et le kit 'elec et divers' La partie ‘électricité et divers’ - Rallonge Micro-usd vers SD indispensable pour éviter les problèmes avec le slot micro-SD (J’ai cassé le mien) - Isolant coton et Kapton pour isoler le bloc de chauffe de la hotend - Colliers électrique (il n’y en a pas assez dans le kit d’origine) - Plaque de teflon pour séparation des courroies croisées - Carte MOSFET - Porte-fusibles auto ‘en ligne’ - Baton de colle - Gaine thermoretractable - Embouts de jonction a sertir - Kit de ferrule bootlace et pince pour sertissage sur fil multibrins Le prix total est d’environ 50 euros avec une autre pince (Knipex est une excellente marque,mais c’est cher) pour les ferrules. Il faut chercher pour les kit ferrules, les prix sur ebay variant de 1 à 10. https://www.ebay.fr/itm/600Pc-bootlace-Virole-Kit-0-5mm-a-6mm-22-10AWG-Cord-End-Terminal-CableS6Z5/292280685720 Et une pince pas chère (12 euros) https://www.ebay.fr/itm/0-25-10mm-Ratchet-Bootlace-Ferrule-Crimper-Crimping-Crimp-Tool-Pliers-Wire-End/253087516993?hash=item3aed310941:g:y4kAAOSwBpxZi8st

J'ai dessiné et installé (mais pas testé) un conduit de ventilation complet, symétrique sur la pièce et bien guidé sur la hotend utilisant les ventilateurs d'origine tout en conservant un bon débit. Je vais essayer de publier ça d'ici moins d'une semaine. Un peu de patience... Elle pèse 23g nue en ABS (Je l'ai imprimé sur une autre imprimante -ma Lily-), ce qui fait un gain d'environ 70g (Je n'ai pas remonté les grilles et il y a quand même quelques vis).

Attention, la nouvelle version a un lit différent, mais il semble que le câblage ne soit toujours pas fait correctement, voir le lien dans un de mes messages précédents. Le problème étant que tant qu'on n'augmente pas la puissance de l'alimentation, on ne peut pas y arriver. Normalement, une machine de cette taille devrait être prévue en 24V, mais avec la 'Melzi like' ce n'est pas possible. Cette carte est un problème, on ne peut pas faire la moindre évolution et sa mémoire est plafonnée, donc on doit faire des choix au niveau de Marlin.

Il y a plusieurs points techniques a comprendre: Un MOSFET, c'est un transistor un peu particulier, utilisé en commande tout ou rien, comme un relais. C'est un composant qui chauffe pas mal quand il est utilisé a une valeur proche de son maximum ou que sa commande est mal conçue Sur toutes les cartes d'impressions, pour des raisons technico-économiques, le MOSFET est placé sur le retour de l'alimentation d'une charge, c'est a dire qu'il connecte le fil de retour à la masse (c'est important). Donc les bornes '+' des connecteurs des équipements chauffants sont toujours alimentées, et c'est la borne moins qui est - ou non - connectée à la masse. La qualité des cartes de contrôle chinoises est très faible, et les composants utilisés pas toujours conforme aux spécifications, donc il y a de nombreux problèmes, et les surchauffes des composants sont susceptibles de déclencher un incendie, donc il est toujours recommandé de mettre un 'carte MOSFET' externe sur le lit chauffant. Une carte externe est généralement mieux refroidie et équipée avec un MOSFET prévu pour un courant beaucoup plus important. Vu le nombre d'incidents, on trouve parfois des utilisateurs qui installent des cartes MOSFET externes sur les réchauffeurs de hotend, bien que la puissance dépasse rarement 40W (ce qui fait 40/12 = 3,33 A si la hotend est alimentée en 12V). De plus, même sur une carte de bonne qualité, le maxi de courant sur les MOSFET est généralement autour de 12A, ce qui limite la puissance utilisable. La carte de contrôle de la X5S est une carte basique, utilisant le schéma électrique de la ‘Melzi’ avec un format et un placement des composants différents. Cette carte est prévue pour 12V et n’accepte pas le 24V, ce qu’on peut voir notamment en regardant les tensions des condensateurs. La X5S est une grande machine, avec un lit de 33x33cm , soit 1089 cm². Une règle empirique veut qu’un lit chauffant utilisable pour de l’ABS et suffisamment rapide dans sa montée en température ait une puissance minimale de 0,35W/cm², soit ici 1089 x 0,35, soit 381W. On réserve en général 80 à 100W pour la carte, et les ‘Watt chinois’ des alimentations doivent être réduits substantiellement pour rester en sécurité, les alimentations étant une cause très fréquente de défaillance. L’alimentation de la X5S fait ‘officiellement’ 360W, il est sain de ne pas dépasser 300W, soit environ 200W disponible pour le lit, ce qui nous fait donc au maximum 0,18W/cm². Sauf qu’un lit de 33x33 faisant 200W, ça n’existe pas et TronXY a installé ce qu’il a pu trouver sur le marché, un lit chauffant qui a une résistance de 1,4 à 1,6 Ohm. En 24V, ça fait 24^2/1,6, soit 360W ou 24^2/1.4= 411W, c’est ok, mais en 12V, ça fait 12^2/1,6, soit 90W, ce qui est misérable. En plus, le mode de fabrication fait que la résistance du lit n’est pas très précise, donc la puissance varie pas mal d’une imprimante à l’autre. D’où un lit très long a chauffer et très limité en température. De plus, facteur très aggravant, la ventilation de la hotend est très mal conçue et souffle beaucoup plus sur le lit que sur la hotend, ce qui le refroidit de plus de 10°C quand la hotend est proche. Le doublé perdant. Changer le système de ventilation est impératif sur la X5S, aussi pour une question de poids embarqué (la ventilation complète sans les ventilateurs, ça fait 100g !). Alors, tout le monde bricole, en fonction de ses objectifs. Le premier point, c’est le matériau que l’on veut imprimer. Si c’est du PLA, 60°C sur le lit est suffisant, et c’est possible avec le lit d’origine si on est patient et si on fait chauffer le lit avec la tête à coté, surtout pas au dessus. On peut gagner un peu de température ou de temps en isolant le dessous du lit. Pour imprimer du PETG, il faut un lit a 70°C et là, ce n’est pas possible sans au moins isoler le lit. A 60°C, l’adhésion est trèèèèès limite. Pour ceux qui veulent imprimer de l’ABS, il faut un lit qui monte à 90-110°C. Plutôt 110°C pour une surface en FR4 comme celle livrée si on ne met ni colle ni laque. Personnellement, je pense qu’imprimer de l’ABS sur une machine ouverte est problématique et pour un débutant, le PETG offre presque tout les avantages de l’ABS, sauf que sa tenue en température est un peu plus faible (environ 65-70°C), ce qui ne pose problème que pour les pièces d’imprimante (conduit de ventilation ou support de hotend). Un support moteur se fait très bien en PETG (jamais en PLA). L’odeur de l’ABS est insoutenable et les émanations sont toxiques, donc il faut ventiler très fortement la pièce, mais si on ventile très fort, l’ABS ne s’imprime pas correctement, il y a des décollements ou des délaminations. Il y a donc plusieurs solutions en fonction des objectifs: 1/ Utiliser l’alimentation d’origine en remontant un peu la tension, ce qui permet de chauffer un peu plus vite et améliore le fonctionnement des moteurs. Attention, la hotend va chauffer nettement plus fort. C’est possible, mais on n’est pas à l’abri d’un problème avec la carte. Par ailleurs, il faut voir comment est branché le ventilateur de l’alimentation, qui est extrêmement bruyant. S’il est branché sur la sortie, le ventilateur va faire un bruit de folie. Certains ventilateurs sont branchés plus en amont dans l’alimentation, mais je n’ai pas ouvert la mienne, donc je ne sais pas. De toute façons, vu le bruit, beaucoup remplacent ce ventilateur, donc on peut ajuster. On peut bricoler l’alimentation du ventilateur avec un convertisseur de tension, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça fait du câblage, une fixation et un risque supplémentaire. 2/ Mettre une alimentation séparée pour le lit 24V 360W et la ‘détimbrer’ vers 19,5-21V suivant la résistance effective du lit (il y a un potentiomètre sur toutes les alimentation de type ‘LED’) pour limiter la puissance du lit à moins de 300W. (21^2/1,6Ohm = 275W. 19,5^2/1,4Ohm = 271W). Une résistance aussi basse est difficile à mesurer avec précision et un bon vieux multimètre analogique est probablement plus fiable qu’un multimètre numérique (si on n’oublie pas de faire le zéro...). 3/ Mettre une alimentation séparée pour le lit 24V 500W, mais c’est très cher 4/ mettre un pad chauffant en silicone en 230V avec un thermofusible de sécurité,des fusibles, un arrêt d'urgence, ce qui ne doit être fait que par des personnes maîtrisant parfaitement les règles électriques, la mise en sécurité, la mise à la terre, etc, voir ici: http://forums.reprap.org/read.php?392,806551 Vu tes questions, je te déconseille vivement cette solution Je rappelle que TOUS les câbles multibrins doivent être équipés d’embouts, le plus simple étant les ferrules Bootlace. voir ici : http://reprap.org/wiki/Crimping/fr

Je ne connaissais pas la Kiss, mais elle est nettement mieux que la D-Bot, Les pièces semblent nettement plus optimisées, le volume d'impression est plus faible et on peut monter des poulies plus grandes. Il faut bien voir qu'avec les courroies armées, le diamètre des poulies de 16 de la X5S est vraiment le minimum, les poulies de 13 de la D-bot ne peuvent pas marcher. Sur les poulies fixes, il est même préférable de monter des poulies fixe de 19, et les roulements F635 (5x19) sont un poil moins cher que les F625 (5x16) . Laisser les poulies de 16 sur le chariot des X pour ne pas trop augmenter le poids. Ce serait pas mal aussi de passer a des poulies moteur de 32 dents, mais il faut essayer avant. Même si elles sont noires, les courroies de la X5S sont similaires aux courroies blanches armées que l'on voit sur ebay.

Une Hypercube ? Avec des barres et des paliers coulissants ? Pour une grande machine, c'est trop lourd et trop flexible. Si c'est en conservant le système à roulettes, tout a fait adapté aux grandes machines, je ne vois pas trop bien le système prévu ? En ce qui concerne la couplage des vis de Z: Actuellement, le système est vraiment peu pratique, parce que la réversibilité de la transmission en Z, du au pas de vis de 8mm, fait que le plateau se dérègle a chaque coupure de courant. Par contre, le système actuel a un avantage important: Les vis et donc le plateau sont suspendus au roulements supérieurs des vis. En partie basse, le coupleur et la flexibilité de la pièce en acrylique (les anciens modèles) fait que le moteur peut se déplacer latéralement très facilement, ce qu'il fait visiblement (c'est probablement l'une des raisons de la casse fréquente de ces supports moteurs). Si la vis n'est pas parfaitement droite, ce système évite les contraintes latérales sur le plateau et le 'Z-wobble'. Avec les plaques en acier plus rigide on risque nettement plus de 'Z-wobble'. La bonne solution, c'est une pièce imprimée, pas trop rigide pour laisser le moteur libre latéralement. Coupler les vis parait intéressant, mais si on met un seul palier, ça va faire cintrer les vis sous la tension de la courroie et créer des problèmes de Z-wobble. Mettre deux paliers par vis est mieux, mais c'est un montage très hyperstatique qu'il faudra soigner, et il faut ajouter des poutres supplémentaires pour tenir le deuxième palier et racheter des vis de plus grande longueur. Une solution pour éviter ce genre de problème est de faire un écrou flottant (non fixé en X-Y mais en appui en Z) mais il faut que ce soit bien réalisé. Je pense que le plus simple est de racheter des vis au pas de 2mm, qui seront irréversibles et se dérègleront très peu avec le temps. Un contrôle tous les deux ou trois mois pour vérifier s'il y a un différentiel de pas qui s'est créé entre Z1 et Z2 devrait suffire. Avec un pas de vis de 2mm, un pas représente 0.01mm, donc il faut un décalage de plusieurs pas pour commencer a voir un écart Z1/Z2.

En cherchant sur Internet, Yeggi sort un certain nombre de choses, même s'il y a pas mal de répétitions. http://www.yeggi.com/q/garden+railway/?s=tx Sur Thingiverse : https://www.thingiverse.com/search?q=G-scale&sa=&dwh=855a91dcf5a8a99 Il y a un groupe Google : The open railway project : https://plus.google.com/communities/104319325439898567675 Un post intéressant sur le sujet : https://www.gscalecentral.net/threads/how-3d-printing-has-changed-my-garden-railway.309135/ Une vidéo en Français ! Si c'est pour aller dehors, il faut imprimer en ASA. (Le matériel LGB est fait en ASA). Le souci, c'est que l'ASA, ça ne se colle pas trop bien, donc assemblage avec des vis. Sinon on peut imprimer en ABS et peindre. Jamais de PLA dehors. Le PETG, c'est pas mal aussi, mais doit se coller encore moins que l'ASA (c'est du polyéthylène)

Bah, la simplicité a des vertus, au moins on voit ce qui se passe. J'ai fait une variante de mon support d'extrudeur incorporant un switch du même genre. Je n'ai pas fait d'essai d'impression, mais c'est assez basique. Le seul truc, c'est que sur la X5S d'origine, il n'y a aucun endroit ou brancher un tel capteur, les Melzi n'ayant pas de fin de course prévu sur les extrudeurs. L'extensibilité des Melzi, c'est zéro virgule zéro. Ça doit être possible sur d'autres cartes comme les MKS. Les fichiers OpenScad sont ici : https://github.com/PRouzeau/Spool-support-for-profile-frame Support d'extrudeur à imprimer en PETG ou ABS pour résister a la température, le moteur d'extrudeur est celui qui chauffe le plus. Le STL du support Extruder_support_filament_detect.stl Et celui du support de switch Filament_detect_supp.stl

J'ai trouvé des infos sur la carte de la X5SA ! C'est bien une 32 bit, de type F-Mini par Chitu. C'est un logiciel propriétaire, donc pour les évolutions, ce n'est pas évident, le site en lien indique qu'il a des problèmes suite à une révision. La question la plus importante concerne la disponibilité d'un algorithme d''avance de pression' qui permet d'améliorer pas mal la qualité lorsque l'on imprime vite. Marlin dispose depuis peu d'un algorithme efficace, mais l'option n'est pas activée en configuration de base sur la X5S. Pour le logiciel Chitu, il n'y a aucune information a ce sujet. ici : http://mrrobertsscience.com/ [Edit] Il y a pas mal d'informations sur ce site, et certaines de mes hypothèses étaient incorrectes mais Je ne peut plus éditer le post original (trop vieux): - Il y a bien un MosFET externe - Le lit est nouveau et peut être prévu pour du 12V, avec deux zones de chauffe concentriques, mais pour la machine livrée, le lit n'était pas correctement câblé. La puissance de l'alimentation étant limite pour un lit de cette taille là, il faut être prudent quand on modifie et corriger 'l'erreur' de câblage est risqué (et il faut un fer de 200W !). - Le WiFi nécessite un module externe non livré et comme il n'y a pas d'USB, il y a un problème... - La reprise après coupure de courant nécessite un module non livré

Bonjour, le filament appuie sur la roulette/pad (encochée ?) d'un contact avec un guidage de filament vraiment minimal. Sur d'autres photos, c'est encore plus rustique, il n'y a pas d'oeil de guidage inférieur. Je suppose qu'il a été ajouté après. Comme sur toute les photos, le système n'est pas câblé, ce qui n'aide pas à la compréhension. Voilà un agrandissement des photos du site AliExpress. Il semble que se soit une pièce imprimée (voir autour des boulons)

Les évolutions de cette machine que l'on peut voir d'après photos: Écran tactile MKS avec connection WiFi -> il est possible (à confirmer) que cet écran soit configurable en Français Capteur de niveau de lit→ Probablement un capteur capacitif, comment ça peut marcher avec le plateau en fibre de verre de 4mm d’épaisseur livré avec la première génération? → Soit ils livrent un plateau plus mince, ou juste un clone de buildtak. Détecteur de fin de filament→ leur conception est radicalement simple, mais ça peut marcher avec un filament suffisamment rigide. J’ai plus de doute sur du filament PETG. Reprise après coupure de courant→ Il faut une carte de contrôle spéciale, vu l’écran je suppose que c’est une MKS, fonctionnement à démontrer. Le lit a six point est abandonné sur les photos et ils reviennent a des attaches standards en 4 points. Mais apparemment, les machines sont encore livrées avec un lit ‘six points’ (voir vidéo). Le point le plus intéressant est le changement de carte mère. Si c’est une MKS (très probable car l’écran MKS nécessite une connection spéciale), il est probable que le processeur est un ATMega 2560, avec le double de mémoire des Melzi de la première génération de X5S (Atmel 1684P) , dont la mémoire est pratiquement ‘au taquet’ avec le firmware livré, ce qui limite les évolutions possibles. Les MKS sont aussi généralement capables d’être alimentées en 24V, ce qui n’est pas le cas des Melzi. Si c’est une version à drivers démontables (c’est peu probable), ça faciliterait l’évolution vers des drivers silencieux. J’ai lu sur un commentaire youtube que ce serait une carte 32 bits, mais aucun document ne l’atteste et Je suppose que ce serait indiqué si c’était le cas. Et ils affichent royalement plein de certificats. Mais quand on regarde le peu qui peut se lire sur le certificat CE, il ne porte que sur la directive basse tension, comme si les autres directives étaient en option! Rappelons que la totalité des directives applicables doit être respectée pour qu’un certificat CE soit valide (et tout particulièrement la directive machine). Encore une certification ‘à la chinoise’ ou la certification d’un seul composant suggère que l’ensemble est certifié. Je ne connais pas trop la certification FCC, mais je sais qu’elle nécessite des essais, je doute qu’ils aient été fait sur l’ensemble, au mieux sur certains composants. Les photos montrent une machine qui n’est pas câblée du tout, et vu la disposition visible des connecteurs, ça risque d’être encore plus horrible que la version précédente. Ce qui ne semble pas avoir changé: -L’alimentation est la même, donc on a probablement toujours un lit chauffant qui ne chauffe pas Par contre, si la carte accepte le 24V, ça peut faciliter une évolution -Le système de ventilation de hotend qui refoidit plus le lit que la hotend est le même (ce qui aggrave le problème précédent) - Les système de roulements avec rondelles fixes n'a pas été remplacé par de vraies poulies, mais il y a la contreplaque pour un cheminement des courroies décent comme sur les dernières versions -Pas d’excentriques et écarteurs de roues toujours en plastique donc réglage très difficile et peu durable. -Toujours de l’acrylique pour les chariots Y et les accessoires -Pas de renfort de châssis -Il faut toujours se mettre a genoux pour lire l’écran -Pas de protection de la carte de contrôle -Pas de MosFET externe -Toujours un extrudeur direct avec un petit moteur et un gros engrenage Ce qu’on ne voit pas: Le pas des vis Z est il modifié pour avoir une transmission irréversible? (le lit descend dès qu’on appuie dessus, d’ou un déréglage systématique Z1/Z2). Les évolutions de cette machine n'en font font toujours pas une machine pour débutant car il faut toujours faire pas mal de mises a jour techniques. Quelques vidéos :