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Geeetech GT2560 - Pourquoi vous devriez changer votre connexion d'alimentation


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Posté(e)

Bonjour,

Aujourd'hui, ma belle petite i3 pro W s'est arrĂȘtĂ©e en pleine impression...

Bed thermal runaway d'aprĂšs octoprint.

Bon ça m'étais déjà arrivé, mais la elle ne voulais pas repartir : impossible de faire monter la température du lit chauffant, la led du lit ne s'allume plus.

J'ouvre mon caisson, je regarde du coté de la carte GT2560 et la surprise :

mll5iaZ.jpg

eLHaIMQ.jpg

gcaXMY9.jpg

 

Comme vous pouvez le voir :

- Le +12V qui va vers le fusible/mosfet du lit chauffant est complétement cramé : plus de plastique autour de la pin

- L'embase sur le circuit imprimé a bien morflé aussi

Beaucoup plus grave : La soudure a fondue, toute seule...

C'est de la soudure RoHs c'est a dire sans plomb, donc faut sacrément chauffer pour que ça fonde.

 

J'ai regarder les caractéristiques de ce genre de connecteur (ATX, marque molex ou autre) : https://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0039012045_CRIMP_HOUSINGS.xml

Tout ce que j'ai trouver sur internet c'est que ce type de connexion, a base de pin carré de (environ) 1mm c'est donnée pour 13 AmpÚres MAX.

Quand on regarde les caractéristiques des lits chauffant, pour mon cas un Prusa MK2, c'est dit clairement : 1 Ohms (environ) a 12Volts = 12 AmpÚres.

Donc la déjà on utilise la capacité maximum du connecteur, ce qui n'est pas bon du tout. Tout bon ingénieur vous le dira : on n'utilise jamais les composants au max de leur capacités, et encore moins les connections électriques.

 

Mieux : Le cĂąble fournis par Geeetech pour raccorder l'alimentation a la carte GT2560 est composĂ© de fils dont la section n'est pas marquĂ© dessus. J'ai tentĂ© de le mettre dans les embouts de cĂąblage qu'on utilise dans les armoires Ă©lectriques, et bien j'en dĂ©duis que c'est AU MIEUX du 1mmÂČ. Pour 15 AmpĂšres il faut du 2.5mmÂČ (NFC 15-100).

Donc on a :

- Fil de section insuffisante

- Connecteur utilisé au max de ses capacités

- Température ambiante élevée du fait qu'ici c'est une imprimante 3D et que, par définition, ça chauffe de partout

 

Je vous recommande donc d'utiliser ce genre de petite carte électronique additionnelle : https://www.amazon.fr/gp/product/B07D2D42PP/ref=s9u_simh_gw_i3?ie=UTF8&pd_rd_i=B07D2D42PP&pd_rd_r=61420d5f-cfe1-11e8-8b10-41da550a4b85&pd_rd_w=jN0bs&pd_rd_wg=n6IOz&pf_rd_m=A1X6FK5RDHNB96&pf_rd_s=&pf_rd_r=87DG0QZ2NRADAJD26K31&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=b2aa2a3e-4691-4349-8b50-65f9675cdf61&pf_rd_i=desktop

Avec bien sur du fil souple de 2,5mmÂČ de section reliĂ© directement a votre alimentation, et les cosses adaptĂ©es, serties comme il se doit.

Ou alors, vous pouvez faire comme moi :

DĂ©-souder le connecteur de la carte (faut ĂȘtre Ă©quipĂ© pour), le remplacer par des cosses mĂąles FAST-ON : https://www.amazon.fr/sourcing-map-sertir-connect-mĂąlePCB/dp/B07HF8TPDD/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1539543420&sr=8-7&keywords=cosse+pcb

Pliez un peu les pattes, rentrez les dans les bornes + + et - - du PCB (attention au sens !) et soudez.

Puis prennez du fil de section 4mmÂČ et des cosses FAST-ON 6.3 isolĂ©es, des cosses rondes pour l'autre cotĂ© et changez ce cable d'alimention SOUS DIMENSIONNE fournis par geeetech.

Je vous assure que vous dormirez mieux aprÚs avoir éliminé ce futur incendie qui vous menace jour aprÚs jour.

 

Mon post sur le forum geeetech

 

LoĂŻc DUWELZ

Ingénieur electronicien

  • J'aime 1
Posté(e)

Bonjour,

Concernant le connecteur c'est clair que c'est un peu juste. Par contre la section de cĂąble n'est pas Ă  mettre en cause. En effet, la NFC15100 impose des sections de cĂąble principalement pour limiter la chute de tension. L'Ă©chauffement avec 13A dans un cĂąble de 1mmÂČ c'est acceptable mĂȘme si en environnement fermĂ© ce n'est pas le top. Bon aprĂšs c'est aussi bien de monter la section et du 2.5 suffira largement.

Posté(e)

Bonjour,

Il ne faut pas oublier que l'on alimente pas uniquement le lit chauffant, mais aussi les extrudeurs.

AprĂšs oui du 2.5mmÂČ suffit dans l'absolu, j'ai fait un rapide calcul, a 15 AmpĂšres pour 50cm de fil, on est a 2mv de chute de tension pour du 4mmÂČ et a 5mv pour du 2.5mmÂČ

AprĂšs mon passĂ© d’électricien me dit de pas descendre en dessous de 2.5mmÂČ, vu que l'alim dĂ©livre 20 AmpĂšres.

Vu l'Ă©tat de mon ex-connecteur d'alim, que j'ai plein de fils et de cosses dans mes tiroirs, et quitte a ouvrir le caisson, j'ai fait le bourrin sans trop rĂ©flĂ©chir : met des cosses jaunes et du gros fil đŸ˜”

CĂ©tait dimanche, une impression de 15h ratĂ©e aprĂšs 12, ca enerve un peu 😅

J'ai extrait les "cosses" restantes du connecteur : c'est de la pure m.... , plaquage avec des produits de trÚs mauvaise qualité.

Posté(e)

Hello @exodius,

 

A te lire, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un fil d’alimentation sur ta carte.

Sur ma GT2560, j'en ai 2.

Ce qui fait 2* 1mmÂČ.

 

Je crois que c'est la premiĂšre fois que je lis qu'une carte de chez GeeeTech subit un tel dommage.

Chez Anet, c'est courant, mais pas GeeeTech.

 

N'aurais tu pas un 2nd problĂšme ?

 

🙂

Posté(e)

D'aprÚs le schéma, les 2 fils +12 volts qui alimentent la carte sont séparés :

1 alimente le lit chauffant (la ou ça a cramé)

1 autre alimente tout le reste de la carte

Merci Yo' d'avoir penser a un autre problÚme, mais j'ai tout vérifié, et la ça imprime sans problÚme depuis la réparation (environ 20h de print depuis)

Posté(e)
il y a une heure, exodius a dit :

D'aprÚs le schéma, les 2 fils +12 volts qui alimentent la carte sont séparés :

1 alimente le lit chauffant (la ou ça a cramé)

1 autre alimente tout le reste de la carte

Justement c'est ça que je trouve louche.

Je compte passer ma carte en 24V pour la partie commande.

Je me suis dis "chic, c'est prévu".

 

Pour tester, j'ai débranché une des alim, j'ai mis en route l'imprimante, lancé une chauffe plateau et extrudeur et tout fonctionnait

J'ai rebranché le fil d'alim débranché, j'ai débranché l'autre, j'ai relancé les chauffes et ça fonctionnait.

 

C'est lĂ  oĂč je me dit que le schĂ©ma n'est pas forcement juste et quand je regarde ta soudure cramĂ©e, sur le PCB, ça laisse supposer que les 2 positifs de l'alimentation sont soudĂ©s ensemble.

 

C'est louche.

 

Enfin bref, si ça marche, tant mieux.

 

🙂

  • 4 weeks later...
Posté(e)

Bonjour,

AprÚs avoir lu vos articles, j'ai vérifié ces contacts, et surprise, fiche brûlée, contacts noirs et soudés.

VoilĂ  d'oĂč venait le problĂšme, et dire que j'ai changĂ© les 2 sondes, les 2 buses et mĂȘme l'alimentation, je cherchais sur internet un plateau pas cher, je ne voyais plus que cela!

Merci les membres, pour cet article; ma petite G2s à travaillé 2h hier soir sans broncher!!

joelcoop

Posté(e) (modifié)

Salut @joelcoop,

 

Le problÚme, c'est que d'origine la carte est bien faite, avec 2 circuits indépendants protégés chacun par un fusible.

Avec cette soudure en les 2 +, les fils d'alimentation ne sont plus protégés.

Il suffit qu'il y ai un mauvais raccordement (que ce soit mauvais contact aux niveau des broche de la carte, ou de l'alimentation, ou un défaut quelconque), la totalité de l'intensité va passer par 1 seul cùble au lieu de 2.

 

Je pense que je vais supprimer cette soudure (qui fait pont) sur ma carte.

 

🙂

Modifié (le) par Yo'
  • 6 months later...
Posté(e)
Le 09/11/2018 at 08:46, Yo' a dit :

Je pense que je vais supprimer cette soudure (qui fait pont) sur ma carte.

🙂

 

Bonjour,

j'ai aussi une A10 et j’hĂ©site Ă  dĂ©faire ce pont sous le connecteur de l'alim. As-tu fait la modif ? bilan ?

mon alim 24V est grillĂ©e et j'essaye de faire marcher l'imprimante avec une ATX fournissant 2 rails 12V donc sĂ©parer les 2 alim peut ĂȘtre bien surtout que plus d'ampĂšre vont passer par lĂ ...

 

a bientĂŽt

2o

Posté(e)

Si tu installes une alimentation 12v sur ton A10, tu vas en avoir pour un moment à faire chauffer tout ça ... la cartouche chauffante et le plateau sont prévus pour fonctionner en 24v.

Posté(e)

Salut @tuxstang ,

oui c'est ce que j'ai remarquĂ© et compris ensuite. Bon j'ai commandĂ© une cartouche chauffante en 12V, pensant que je pourrais modifier les connexions au plateau pour baisser la rĂ©sistance et chauffer en 12V, mais il semblerait que mon plateau chauffant soit prĂ©vu pour 24V seulement : il y a bien 4 connecteur pour les pistes de chauffe mais il me semble qu'elle sont dĂ©jĂ  cĂąblĂ©es en parallĂšle. Je mesure environs 4 Ohm sur chaque piste, et les deux pĂŽles + et - ont l'air d'ĂȘtre connectĂ©s entre eux. Pas de pot...

bed.jpeg

  • 5 months later...
Posté(e)

Bonjour Exodius.AprĂšs un long moment sans imprimer, je m'y suis remis et lĂ , j'ai eu le mĂȘme problĂšme de prise grillĂ©e. J'ai donc suivi tes conseils pour rĂ©parer. AprĂšs branchement, rien, pas mĂȘme l'afficheur qui s'allume. Les tensions en sortie du boitier d'alimentation sont bonnes. AprĂšs redĂ©pose de la rĂ©paration, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de cuivre Ă  l'arriĂšre des trous +.  Est ce normale.Est ce que je peux souder sur le cuivre qui apparait aprĂšs grattage de la rĂ©sine Ă  cote des  trous + ou est ce que la carte est morte. Merci d'avance

 

CarteControle.jpg

Posté(e)
Le 27/05/2019 at 12:00, .2o a dit :

As-tu fait la modif ? bilan ?

Dsl, j'ai zappé ta question.

 

Le bilan est trĂšs bon.

 

🙂

Posté(e)

@galimand17,

Bonjour, J'imagine que tu peux souder sur la piste de cuivre qui apparaĂźt sous la couche blanche. Par prĂ©caution, je vĂ©rifierais tout de mĂȘme qu'elle n'est pas reliĂ© Ă  la masse en testant avec un multimĂštre : carte dĂ©branchĂ©e, multimĂštre en mode mesure de rĂ©sistance, une patte sur le - l'autre la ou tu veux souder (piste de cuivre).

bonne journée,

Posté(e)

Merci pour ta rĂ©ponse, je vais tester ça. De toute façon, si ça ne marche pas, j'ai commandĂ© un ensemble arduino en espĂ©rant ne pas ĂȘtre emm.. comme je l'ai Ă©tĂ© avec ma carte d'origine.

  • 1 month later...

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