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Filament ABS

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bonjour tout le monde , 

Je crois que j'ai cramé la KMS suite a un changement d'alim j'ai inversés la polarité des fils d'alimentation comme un gros débile .... Depuis elle est inerte😫

Quitte à changer la carte pouvez vous m'orienter? je ne comprend pas trop la différence entre ça:

https://fr.aliexpress.com/item/3d-printer-contol-card-MKS-BASE-TFT28-touch-screen-kit-all-in-one-controller-starter-kits/32817289451.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.11.229c1d51GsP4hA

et ça 

https://fr.aliexpress.com/item/MKS-GEN-L-MKS-TFT35-cran-tactile-affichage-MKS-TFT-WIFI-module-3D-imprimante-bouclier-panneau/32908285412.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.15.229c1d51GsP4hA

 

ormis l’écran. je suis perdu 

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Aie , c'est pas de bol ca 😞

alors pour tes cartes , tu auras les mêmes fonctionnalités avec les deux , sauf que sur la premiere , tout est inclus , tu branches, ca marche !

sur la deuxième, la MKS gen L , il faut ajouter les drivers , ce n'est pas fourni avec , donc bien penser à en commander au moins 4 ... l'avantage est que tu peux mettre d'autres drivers, notamment les fameux TMC2130 ou TMC2208 qui feront de ton imprimante une merveille de silence !

En gros , si tu ne veux pas t'embeter , prends la MKS base .

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il y a 46 minutes, Snakesrules a dit :

Aie , c'est pas de bol ca 😞

alors pour tes cartes , tu auras les mêmes fonctionnalités avec les deux , sauf que sur la premiere , tout est inclus , tu branches, ca marche !

sur la deuxième, la MKS gen L , il faut ajouter les drivers , ce n'est pas fourni avec , donc bien penser à en commander au moins 4 ... l'avantage est que tu peux mettre d'autres drivers, notamment les fameux TMC2130 ou TMC2208 qui feront de ton imprimante une merveille de silence !

En gros , si tu ne veux pas t'embeter , prends la MKS base .

Pour la MKS gen L Une fois les pilotes rajouté (puce enfiché ) sur la KMS rien de plus a faire avec le Marlin que j'ai actuellement ?sauf bien entendu l'informer de la nouvelle carte ?

doit ton déclarer les nouveau pilote dans le marlin? merci du retour rapide 

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oui , sur 1.1.9 c'est sur , 1.1.8 je ne sais pas , les plus anciens , je crois qu'il n'y a rien à faire , il faudra juste que tu règles les Vref de chaque drivers.

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/**
 * Stepper Drivers
 *
 * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
 * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
 *
 * A4988 is assumed for unspecified drivers.
 *
 * Options: A4988, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100,
 *          TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE,
 *          TMC26X,  TMC26X_STANDALONE,  TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
 *          TMC5130, TMC5130_STANDALONE
 * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE']
 */
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ca semble OK : #define BOARD_EINSY_RAMBO       304   // Einsy Rambo

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en general , sur DE200, les gens restent en MKS base pour la compatibilité avec les softs DAGOMA d'origine , mais si ensuite tu te fais ton Marlin tout seul , il n'y a plus de soucis , tu peux mettre la carte que tu veux . Ce sera à toi de cabler correctement 🙂

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Il y a 8 heures, Montaignec a dit :

Je crois que j'ai cramé la KMS suite a un changement d'alim j'ai inversés la polarité des fils d'alimentation comme un gros débile .... Depuis elle est inerte😫

Ne t’empêche pas d'évoluer bien sur, mais... si jamais...

Sur les cartes MKS, d'après photo, juste a coté du connecteur d'alimentation, il y a un petit composant blanc noté F_ (F1, ou F2, ou F3...) ça correspondrait à un fusible.

Ça vaudrait le coup de le tester, en ayant tout débrancher, une vérification en continuité en mettant les pointes de touche du multimètre de part et d'autre du petit bidule blanc te dira si il a lâché. (Mais ça ne garanti pas qu'il n'y ait que le fusible qui ait lâché par contre...)

Si tu as agile du fer à soudé, ça se remplace 😉

Si tu n'as qu'un pieu en guise de fer à souder, trouve quelqu'un d'équipé, parce que tu risques de faire un massacre sur une carte potentiellement sauvable

Modifié (le) par .AleX.

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Citation

Sur les cartes MKS, d'après photo, juste a coté du connecteur d'alimentation, il y a un petit composant blanc noté F_ (F1, ou F2, ou F3...) ça correspondrait à un fusible.

@.AleX. j'ais mesuré la tension et j'ai bien 12 v aux bornier et sur F3 mais rien sur F1 par contre j'ai peut être une une piste concernant V3 qui parrait fissuré, malheureusement j'ai une pioche a souder...!

a votre avis c'est normal cette marque sur le composant V3 ??

une image vos mieux que des mots ! 

Et rien nom plus sur PWR "PWR=power?"à coté de R3

 Je suis Clermontois ! moi aussi 😉 @.AleX.

 

IMG_1162.jpg

Modifié (le) par Montaignec

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Le composant V3 à pas l'air en forme 😞 ca ressemble à une diode non ? pas simple a voir comme ca , et je ne suis pas chez moi , je n'ai pas de carte sous les yeux .

Edit : celui d'a coté , celui ecrit C1G est bien une diode , celui qui est cramé doit aussi en être une

Modifié (le) par Snakesrules

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j'ai fait une recherche sur le composant suspect et oui c'est une diode référence "S1V" après je sais pas a quoi ça sert n'y même comment m'en procurer une est encore moins la souder proprement avec une truelle .... en gros je pense que c'est mort...

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Et bien il y a fort à parier que ce soit une diode "anti connerie"... 😄

 

Le principe du circuit anti-connerie est très simple :

alim ==> fusible ==> diode mais cathode reliée au plus, et anode au moins.
Dans une diode, le courant ne peut circuler que depuis l'anode vers la cathode, donc en usage normal, il ne se passe rien...
Reverse-polarity-protection(1).png

 

Par contre, en cas d'inversion de polarité, elle devient passante et provoque un joli court-circuit qui se limite au fusible et à elle même, sans tout cramer derrière 😉

 

En gros, ta board est sans doute sauvable.

Je suis pas sur Clermont-ferrand même (juste à coté), mais du coté du quartier de la Glacière (secteur Carmes/Montjuzet), tu peut envisager de découvrir l'ACoLab , ça serait l'occasion.
D'ailleurs, je sais pas si il reste de la place, mais le 4 novembre ils proposent une formation FreeCAD.

Modifié (le) par .AleX.

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Il y a 3 heures, .AleX. a dit :

tu peut envisager de découvrir l'ACoLab , ça serait l'occasion.

Bonjour !

Merci pour le conseil, je ne connais pas du tout cette association, elle a l'air bien vivante! c'est cool et en plus vous avez des imprimante 3D mis a dispo si besoin !!   a voir. 

j'ai vérifié la continuité de la diode et le courant passe parfaitement ! Par contre le fusible F3 est mort pas de continuité donc 12V de différentiel en mesure donc contrairement a mon schéma il n'est pas OK.

Sait -tu ou je peux me procurer ce type de composant ? car la ça me dépasse un peut beaucoup.

Modifié (le) par Montaignec

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Il y a 12 heures, .AleX. a dit :

Et bien il y a fort à parier que ce soit une diode "anti connerie"... 😄

Je ne connaissais pas cette version , mais j'aime bien 😄

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Il y a 9 heures, Montaignec a dit :

j'ai vérifié la continuité de la diode et le courant passe parfaitement !

C'est qu'elle à 'soudée', en fait elle a fondu et est devenue passante dans les deux sens.
En principe, elle devrait apparaître ouverte dans un sens, et 'passante' dans l'autre sens.
Si ton multimètre dispose du mode diode, dans un sens c'est l'infini, et dans l'autre sens, la tension de déchet, qui devrait être entre 0.3V et 0.6V selon le modèle.

Si tu change juste le fusible, il va recramer aussi sec 😉

Idéalement, il faut remplacer la diode par n'importe quel modèle dont le courant max est supérieure à la valeur du fusible.
Si tu es joueur, tu peux te contenter de la supprimer, mais a ce moment là, plus aucune protection, et à la boulette suivante, tout crame... ça peut même 'remonter' jusqu'a l'USB, et là, c'est moins drome.

 

Pour l’approvisionnement de ce type de composant, j'aime bien fonctionner en mode récup', sur les 'déchets" électroniques, il y a souvent des composants bien utiles en dépannage 😄 Oui, je regarde souvent les bennes, ou plutôt les bac de collecte, qui sont dans les supermarchés, il y a parfois des petits trésors. J'ai l'air d'un pouilleux, mais c'est pas grave, je recycle en circuit court 😛
 

Sinon, et bien ebay bien souvent, parce que plus de 3€ de port pour des composants à 0.20cts, ça fait iech' !

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bonjour tout le monde

Montaignec, on trouve facilement ce type de composant sur ebay, simple à changer avec un peu de patience.

Dans ton cas, il faudra changer les deux diodes et le fusible.

Tu peux remplacer les deux diodes par celles ci pour 1.5€ => https://www.ebay.fr/itm/Diode-redressement-M7-1N4007-CMS-SMD-1KV-1A/253803016529?hash=item3b17d6b151:m:myKu2nV8O1G0qLbfiqCIWZg:rk:4:pf:0

Attention à bien respecter le sens de la petite barre sur chaque diode.

Ce type de fusible fera très bien l'affaire => https://www.ebay.fr/itm/Fusible-Pico-Fuse-1-5-A-1-5a-Super-Nintendo-SNES-Famicom-Fix-Alimentation/223199413736?hash=item33f7b8c5e8:g:HfwAAOSwgoxbJ5Vu:rk:17:pf:0

 

Voilà, si vraiment tu ne le sens pas, vends moi ta carte, je la réparerais facilement 😉

Bonne journée à tous

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Il y a 1 heure, rey a dit :

 

Ce type de fusible fera très bien l'affaire => https://www.ebay.fr/itm/Fusible-Pico-Fuse-1-5-A-1-5a-Super-Nintendo-SNES-Famicom-Fix-Alimentation/223199413736?hash=item33f7b8c5e8:g:HfwAAOSwgoxbJ5Vu:rk:17:pf:0

Bonjour @rey  Merci pour les liens , c'est un fusible 15 A qu'il  me faut le1.5 A vas claqué direct  ? 

Pour la carte je suis parti sur un autre model " MKS Rumba +"mais je vais garder celle la pour essayer de la réparer elle me servira de carte de secoure si j'arrive a la réparer

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Dommage que tu n'es pas prit la Einzyrambo car les drivers avec la Marlin 1.1.9 sont capables de détecter les décalage (saut de pas), et d'utiliser l'option sensorless homing. La carte permet également l'option power panic

Modifié (le) par Matgothmog
La carte que tu as choisi le peux aussi si tu prends les mêmes drivers que la prusa i3 mk3.

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