Carte HS

[Montaignec]

bonjour tout le monde , 

Je crois que j'ai cramé la KMS suite a un changement d'alim j'ai inversés la polarité des fils d'alimentation comme un gros débile .... Depuis elle est inerte

Quitte à changer la carte pouvez vous m'orienter? je ne comprend pas trop la différence entre ça:

https://fr.aliexpress.com/item/3d-printer-contol-card-MKS-BASE-TFT28-touch-screen-kit-all-in-one-controller-starter-kits/32817289451.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.11.229c1d51GsP4hA

et ça 

https://fr.aliexpress.com/item/MKS-GEN-L-MKS-TFT35-cran-tactile-affichage-MKS-TFT-WIFI-module-3D-imprimante-bouclier-panneau/32908285412.html?spm=a2g0w.10010108.1000023.15.229c1d51GsP4hA

 

ormis l’écran. je suis perdu 

[Snakesrules]

Aie , c'est pas de bol ca

alors pour tes cartes , tu auras les mêmes fonctionnalités avec les deux , sauf que sur la premiere , tout est inclus , tu branches, ca marche !

sur la deuxième, la MKS gen L , il faut ajouter les drivers , ce n'est pas fourni avec , donc bien penser à en commander au moins 4 ... l'avantage est que tu peux mettre d'autres drivers, notamment les fameux TMC2130 ou TMC2208 qui feront de ton imprimante une merveille de silence !

En gros , si tu ne veux pas t'embeter , prends la MKS base .

[Montaignec]

il y a 46 minutes, Snakesrules a dit :

Aie , c'est pas de bol ca

alors pour tes cartes , tu auras les mêmes fonctionnalités avec les deux , sauf que sur la premiere , tout est inclus , tu branches, ca marche !

sur la deuxième, la MKS gen L , il faut ajouter les drivers , ce n'est pas fourni avec , donc bien penser à en commander au moins 4 ... l'avantage est que tu peux mettre d'autres drivers, notamment les fameux TMC2130 ou TMC2208 qui feront de ton imprimante une merveille de silence !

En gros , si tu ne veux pas t'embeter , prends la MKS base .

Pour la MKS gen L Une fois les pilotes rajouté (puce enfiché ) sur la KMS rien de plus a faire avec le Marlin que j'ai actuellement ?sauf bien entendu l'informer de la nouvelle carte ?

doit ton déclarer les nouveau pilote dans le marlin? merci du retour rapide 

[Snakesrules]

oui , sur 1.1.9 c'est sur , 1.1.8 je ne sais pas , les plus anciens , je crois qu'il n'y a rien à faire , il faudra juste que tu règles les Vref de chaque drivers.

[Snakesrules]

/**
 * Stepper Drivers
 *
 * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
 * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
 *
 * A4988 is assumed for unspecified drivers.
 *
 * Options: A4988, DRV8825, LV8729, L6470, TB6560, TB6600, TMC2100,
 *          TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2208, TMC2208_STANDALONE,
 *          TMC26X,  TMC26X_STANDALONE,  TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
 *          TMC5130, TMC5130_STANDALONE
 * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE']
 */

[Montaignec]

ok merci dernière question ! avec la Einsy Rambo ? idem rien a faire ? les pilotes  TMC2130 sont déjà dessus apparemment mais je n'arrive pas a savoir si c'est compatible MARLIN

 

https://fr.aliexpress.com/item/Einsy-Rambo-1-1a-Carte-M-re-Pour-Reprap-Prusa-i3-MK3-Avec-4-TMC2130-Stepper/32885875002.html?spm=a2g0w.search0104.3.1.63393e41eF08fV&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_318_319_10892_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_10307_533_10820_532_10821_5023915_10302_204_10843_327_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_5727615_10103_448_449%2Csearchweb201603_45%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b21c7215-887d-4839-9ac9-b4e98e45184b&algo_expid=b21c7215-887d-4839-9ac9-b4e98e45184b-0

[Snakesrules]

ca semble OK : #define BOARD_EINSY_RAMBO       304   // Einsy Rambo

[Montaignec]

oui je viens de trouver ici les réponses 

https://reprap.org/wiki/EinsyRambo#Firmware_Requirements

par contre je suis le seul a tenter ça ? je trouve rien sur le forum a ce sujet bizarre non ?

[Snakesrules]

en general , sur DE200, les gens restent en MKS base pour la compatibilité avec les softs DAGOMA d'origine , mais si ensuite tu te fais ton Marlin tout seul , il n'y a plus de soucis , tu peux mettre la carte que tu veux . Ce sera à toi de cabler correctement

[.AleX.]

Il y a 8 heures, Montaignec a dit :

Je crois que j'ai cramé la KMS suite a un changement d'alim j'ai inversés la polarité des fils d'alimentation comme un gros débile .... Depuis elle est inerte

Ne t’empêche pas d'évoluer bien sur, mais... si jamais...

Sur les cartes MKS, d'après photo, juste a coté du connecteur d'alimentation, il y a un petit composant blanc noté F_ (F1, ou F2, ou F3...) ça correspondrait à un fusible.

Ça vaudrait le coup de le tester, en ayant tout débrancher, une vérification en continuité en mettant les pointes de touche du multimètre de part et d'autre du petit bidule blanc te dira si il a lâché. (Mais ça ne garanti pas qu'il n'y ait que le fusible qui ait lâché par contre...)

Si tu as agile du fer à soudé, ça se remplace

Si tu n'as qu'un pieu en guise de fer à souder, trouve quelqu'un d'équipé, parce que tu risques de faire un massacre sur une carte potentiellement sauvable

Modifié (le) Octobre 20, 2018 par .AleX.

[Montaignec]

Citation

Sur les cartes MKS, d'après photo, juste a coté du connecteur d'alimentation, il y a un petit composant blanc noté F_ (F1, ou F2, ou F3...) ça correspondrait à un fusible.

@.AleX. j'ais mesuré la tension et j'ai bien 12 v aux bornier et sur F3 mais rien sur F1 par contre j'ai peut être une une piste concernant V3 qui parrait fissuré, malheureusement j'ai une pioche a souder...!

a votre avis c'est normal cette marque sur le composant V3 ??

une image vos mieux que des mots ! 

Et rien nom plus sur PWR "PWR=power?"à coté de R3

 Je suis Clermontois ! moi aussi  @.AleX.

 

Modifié (le) Octobre 20, 2018 par Montaignec

[Snakesrules]

Le composant V3 à pas l'air en forme  ca ressemble à une diode non ? pas simple a voir comme ca , et je ne suis pas chez moi , je n'ai pas de carte sous les yeux .

Edit : celui d'a coté , celui ecrit C1G est bien une diode , celui qui est cramé doit aussi en être une

Modifié (le) Octobre 20, 2018 par Snakesrules

[Montaignec]

j'ai fait une recherche sur le composant suspect et oui c'est une diode référence "S1V" après je sais pas a quoi ça sert n'y même comment m'en procurer une est encore moins la souder proprement avec une truelle .... en gros je pense que c'est mort...

[.AleX.]

Et bien il y a fort à parier que ce soit une diode "anti connerie"...

 

Le principe du circuit anti-connerie est très simple :

alim ==> fusible ==> diode mais cathode reliée au plus, et anode au moins.
Dans une diode, le courant ne peut circuler que depuis l'anode vers la cathode, donc en usage normal, il ne se passe rien...

 

Par contre, en cas d'inversion de polarité, elle devient passante et provoque un joli court-circuit qui se limite au fusible et à elle même, sans tout cramer derrière

 

En gros, ta board est sans doute sauvable.

Je suis pas sur Clermont-ferrand même (juste à coté), mais du coté du quartier de la Glacière (secteur Carmes/Montjuzet), tu peut envisager de découvrir l'ACoLab , ça serait l'occasion.
D'ailleurs, je sais pas si il reste de la place, mais le 4 novembre ils proposent une formation FreeCAD.

Modifié (le) Octobre 22, 2018 par .AleX.

[Montaignec]

Il y a 3 heures, .AleX. a dit :

tu peut envisager de découvrir l'ACoLab , ça serait l'occasion.

Bonjour !

Merci pour le conseil, je ne connais pas du tout cette association, elle a l'air bien vivante! c'est cool et en plus vous avez des imprimante 3D mis a dispo si besoin !!   a voir. 

j'ai vérifié la continuité de la diode et le courant passe parfaitement ! Par contre le fusible F3 est mort pas de continuité donc 12V de différentiel en mesure donc contrairement a mon schéma il n'est pas OK.

Sait -tu ou je peux me procurer ce type de composant ? car la ça me dépasse un peut beaucoup.

Modifié (le) Octobre 22, 2018 par Montaignec

[Snakesrules]

Il y a 12 heures, .AleX. a dit :

Et bien il y a fort à parier que ce soit une diode "anti connerie"...

Je ne connaissais pas cette version , mais j'aime bien 

[.AleX.]

Il y a 9 heures, Montaignec a dit :

j'ai vérifié la continuité de la diode et le courant passe parfaitement !

C'est qu'elle à 'soudée', en fait elle a fondu et est devenue passante dans les deux sens.
En principe, elle devrait apparaître ouverte dans un sens, et 'passante' dans l'autre sens.
Si ton multimètre dispose du mode diode, dans un sens c'est l'infini, et dans l'autre sens, la tension de déchet, qui devrait être entre 0.3V et 0.6V selon le modèle.

Si tu change juste le fusible, il va recramer aussi sec

Idéalement, il faut remplacer la diode par n'importe quel modèle dont le courant max est supérieure à la valeur du fusible.
Si tu es joueur, tu peux te contenter de la supprimer, mais a ce moment là, plus aucune protection, et à la boulette suivante, tout crame... ça peut même 'remonter' jusqu'a l'USB, et là, c'est moins drome.

 

Pour l’approvisionnement de ce type de composant, j'aime bien fonctionner en mode récup', sur les 'déchets" électroniques, il y a souvent des composants bien utiles en dépannage  Oui, je regarde souvent les bennes, ou plutôt les bac de collecte, qui sont dans les supermarchés, il y a parfois des petits trésors. J'ai l'air d'un pouilleux, mais c'est pas grave, je recycle en circuit court
 

Sinon, et bien ebay bien souvent, parce que plus de 3€ de port pour des composants à 0.20cts, ça fait iech' !

[rey]

bonjour tout le monde

Montaignec, on trouve facilement ce type de composant sur ebay, simple à changer avec un peu de patience.

Dans ton cas, il faudra changer les deux diodes et le fusible.

Tu peux remplacer les deux diodes par celles ci pour 1.5€ => https://www.ebay.fr/itm/Diode-redressement-M7-1N4007-CMS-SMD-1KV-1A/253803016529?hash=item3b17d6b151:m:myKu2nV8O1G0qLbfiqCIWZg:rk:4:pf:0

Attention à bien respecter le sens de la petite barre sur chaque diode.

Ce type de fusible fera très bien l'affaire => https://www.ebay.fr/itm/Fusible-Pico-Fuse-1-5-A-1-5a-Super-Nintendo-SNES-Famicom-Fix-Alimentation/223199413736?hash=item33f7b8c5e8:g:HfwAAOSwgoxbJ5Vu:rk:17:pf:0

 

Voilà, si vraiment tu ne le sens pas, vends moi ta carte, je la réparerais facilement

Bonne journée à tous

[Montaignec]

Il y a 1 heure, rey a dit :

 

Ce type de fusible fera très bien l'affaire => https://www.ebay.fr/itm/Fusible-Pico-Fuse-1-5-A-1-5a-Super-Nintendo-SNES-Famicom-Fix-Alimentation/223199413736?hash=item33f7b8c5e8:g:HfwAAOSwgoxbJ5Vu:rk:17:pf:0

Bonjour @rey  Merci pour les liens , c'est un fusible 15 A qu'il  me faut le1.5 A vas claqué direct  ? 

Pour la carte je suis parti sur un autre model " MKS Rumba +"mais je vais garder celle la pour essayer de la réparer elle me servira de carte de secoure si j'arrive a la réparer

[Matgothmog]

Dommage que tu n'es pas prit la Einzyrambo car les drivers avec la Marlin 1.1.9 sont capables de détecter les décalage (saut de pas), et d'utiliser l'option sensorless homing. La carte permet également l'option power panic

Modifié (le) Novembre 1, 2018 par Matgothmog
La carte que tu as choisi le peux aussi si tu prends les mêmes drivers que la prusa i3 mk3.

[.AleX.]

Le 28/10/2018 at 14:59, rey a dit :

Ce type de fusible fera très bien l'affaire => https://www.ebay.fr/itm/Fusible-Pico-Fuse-1-5-A-1-5a-Super-Nintendo-SNES-Famicom-Fix-Alimentation/223199413736?hash=item33f7b8c5e8:g:HfwAAOSwgoxbJ5Vu:rk:17:pf:0

 

La vache, ils se gavent les vendeurs sur Ebay pour les fusibles !!!

 

Autant prendre "à la source" https://www.aliexpress.com/item/A-One-Time-Positive-Disconnect-SMD-Restore-Fuse-1206-0-5A-1A-1-5A-2A-2/32901034711.html

0.88€ le lot de 10 en 1.5A ou 2.0A

D'après ta photo, il y aurait un de chaque sur le PCB (marquage 15 et 20).
Si tu remplaces un 2.0A' par un 1.5A, il y a un petit risque qu'il lâche si par exemple il sert à alimenter des ventilos et que tu exploite la sortie au max (double ventilo par exemple)
Si tu remplaces un 1.5A par un 2.0A, le risque est de faire souffrir les pistes et/ou d'autres composants sur tu surcharges une sortie au delà de ce qui est prévu, mais ça protégeras suffisamment pour les court-circuit francs.

Si il y en a qu'un de mort, tu remplaces par le même type, c'est aussi bien, mais si les deux sont à changer, plutôt que de prendre un lot de chaque et de stocker 18 fusibles pour rien, tu peux mettre du 2A partout

Le 20/10/2018 at 10:13, Montaignec a dit :

Je suis Clermontois ! moi aussi  @.AleX.

Je suis du côté de Lempdes, je peux pas te promettre d'assistance physique, mais si tu es vraiment en galère, c'est envisageable que je te file un coup de pouce.

Une fois par moi, tu as aussi le Repair Café https://repaircafeclermontferrand.wordpress.com/ dans le coin qui peut faire l'opération de remplacement des composants pour une somme dérisoire (prix libre), dans ce cas, venir directement avec les composants.
Il faudrait peser ton imprimante dans ce cas, parce que pour leurs "comptes" c'est le kilo de choses réparées qui sert de référence.
Petit anecdote sur ce décompte.. une fois j'y ai réparé un 'plip' de voiture... qu'est-ce qu'on pèse dans ce cas la clé ou la voiture...?  
(en fait, c'est le poids de déchet évité en réparant qui compte, mais c'est moins drôle)

[Montaignec]

Le 01/11/2018 at 10:38, Matgothmog a dit :

Dommage que tu n'es pas prit la Einzyrambo car les drivers avec la Marlin 1.1.9 sont capables de détecter les décalage (saut de pas), et d'utiliser l'option sensorless homing. La carte permet également l'option power panic

C'est volontaire ! a priori la Einzyrambo a été conçu pour la Prusa original et lors de la première utilisation tu as une phase de calibrage obligatoire qui nécessite d'avoir la sonde PINDA et surtout le plateau qui vas avec pour que le calibrage . J'ai trouvé aucune info comment débrailler ça , j'ai donc abandonné l'idée car trop compliqué. 

MErci @.AleX. pour c'est information supplémentaire.

 

Modifié (le) Novembre 2, 2018 par Montaignec

[Matgothmog]

Je pense qu'il suffit de la passer sur un Marlin 1.1.9 configuré par toi.