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Filament ABS

Guillaume3D

Capteur de Filament MK3

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Yop,

Comment brancher un capteur de filament MK3 sur une carte (random)  ? Là où les principaux capteurs ont juste un +, un - et une sortie d'infos, le capteur de la MK3 a des sorties SCL et SDA, où sont les entrées sur les cartes ? 

C'est au niveau des emplacements de fins de courses ?

Et niveaux Marlin ?

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SCL et SDA, c'est du protocole I2C. Cherche sur le schéma de ta carte ou est le port I2C. 

Après encore faut-il que marlin prenne en charge ce type de capteur de filament en I2C... là c'est une autre histoire.

  • +1 1

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En fait le plus simple, c'est de passer directement à la MK3S, qui n'est plus qu'une simple fourche optique fonctionnant en binaire. Ce capteur se câble comme la plupart des autres, un +5V, un GND et un OUT.

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Il y a 7 heures, Kachidoki a dit :

En fait le plus simple, c'est de passer directement à la MK3S, qui n'est plus qu'une simple fourche optique fonctionnant en binaire.

C'est ce que je me suis dit, mais comme pour l'instant j'ai imprimé toutes les pièces du Bear Upgrade (j'attends pas mal de pièces + un plateau MK52) j'ai pas trop envie d'aller voir du côté du MK3S.

En plus, je trouve l'extrudeur de la MK3S vraiment pas bien et très moche (avis personnel), il ont enlever des emplacements etc.

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il y a 3 minutes, Guillaume3D a dit :

En plus, je trouve l'extrudeur de la MK3S vraiment pas bien et très moche (avis personnel), il ont enlever des emplacements etc.

Peux-tu détailler ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Quels "emplacements" ont-ils enlevé ? Pour le moche, les goûts et les couleurs je ne me prononcerai pas. 😁

Concernant la maintenance, il est bien mieux foutu, on peut facilement sortir la hotend sans avoir à faire un tour de magie (sur l'ancien il faut une technique "spéciale", dixit prusa). Et concernant le nouveau capteur, il est aussi plus simple et plus fiable, même si personnellement je n'ai jamais eu de problème avec l'ancien. Par contre à savoir qu'il y a deux montages possible pour le capteur selon que l'on utilise un MMU2S avec ou pas.

Enfin pour info, Grégoire Saunier (père du Bear upgrade) a déjà publié l'extrudeur de la version "s". Elle est dans la branche développement de son github, mais sur twitter il a confirmé qu'il n'y aurait plus de changement majeur, juste du polish.

  • J'aime 1

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il y a 11 minutes, Kachidoki a dit :

Peux-tu détailler ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Quels "emplacements" ont-ils enlevé ? Pour le moche, les goûts et les couleurs je ne me prononcerai pas. 😁

Concernant la maintenance, il est bien mieux foutu, on peut facilement sortir la hotend sans avoir à faire un tour de magie.

J'aimais bien l'exagone sur le côté gauche de l'extrudeur, on voyait les roulements Bondtech...

Après, c'est vrai niveaux maintenance y'a pas photo mais je préfère l'architecture de la MK3. Pour le lien, je vais regardé, merci 😉

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@Kachidoki Est-ce que les pièces dont tu parles sont dans la partie "common to all version" ?

Si c'est le cas, effectivement ça ressemble énormément à la MK3, seul le capteur de filament change.

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Su tu veux le brancher sur une SKR v1.3, tu peux oublier: je n'ai pas vu de broche I2C . De plus il te faut obligatoirement le firmware de prusa pour l'utiliser. C'est bien possible que le firmware de Prusa ne gère pas les TMC2208 en UART donc il te faudra choisir. Mon conseil: suit le conseil de @Kachidoki et reste sur un simple capteur de présence de filament comme a la MK3S.

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@Tircown Et pour les TMC2130 en StallGuard faut forcément le firmware de Prusa ?

Et pour le Bear Upgrade, pour passer de la version MK3 à MK3S il faut juste changer le "body_extruder" toutes les autres pièces sont les mêmes ?

---------------------------------------

Le capteur est bien optique sur la MK3S ?

@Kachidoki Et sur le Bear Upgrade MK3S, il faut toujours la petite boule mécanique ? 

De même que les aimants doivent s'attirer et non se repousser contrairement à l'extrudeur de la MK3S original ?

Modifié (le) par Guillaume3D

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Screenshot_20190510-205946.thumb.png.d79b32dcdf6cc1af04f63c17e118ab27.png

Seul photo trouvé... On est d'accord, la petite boule en métal est toujours là ?!

Et la boule en métal est tout le temps collé à l'aiment ce qu'il fait que quand le filament est là le levier est poussé vers le capteur et quand le filament n'est plus là le levier continue sa route et sort du capteur ?

extruder_body.stl

filament_sensor_lever.stl

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Aucune idée du fonctionnement de la version S du bear upgrade, je suis simplement le fil d'actu. 😉

La dernière fois que j'ai regardé, il ne gérait pas le MMU2 (capteur après les bondtech), donc je n'ai pas insisté.

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Il y a 9 heures, Kachidoki a dit :

Aucune idée du fonctionnement de la version S du bear upgrade, je suis simplement le fil d'actu. 😉

Ok, merci quand même !

Je vais partir sur ça, mais une fois que j'aurais acheté du PETG Prusa (50 euros c'est quand même cher ...).

Par contre, sur le lit MK52 de la  Prusa Original, la steel sheet doit être lisse ou granuleuse ?

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Les deux mon capitaine.

J'utilise l'un ou l'autre en fonction du besoin sur le rendu de la première couche. Avec une préférence pour le texturé, qui est tout simplement magique. Le rendu est beau mais surtout, les pièces se décollent toutes seules en refroidissant, pas besoin d'enlever le plateau et de le tordre !

J'ai juste noté mon Z-Offset à la dymo dans un coin, car le lisse est plus épais que le texturé, et donc faut penser à ajuster le Z à chaque changement.

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@Kachidoki Ok merci 😁

Sais-tu où pourrais-je trouver une Steel texturé sur Aliexpress ?

Je n'en vois que des lisses (j'en ais acheté 2 avec le lit)...

Modifié (le) par Guillaume3D

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@Kachidoki je crois qu'il y a confusion : la steel sheet ce n'est pas la surface sur laquelle on imprime, c'est la plaque de métal à effet ressort coincée entre les deux surfaces de pei (et attirée par les aimants). Pour le pei je suis d'accord le rugueux est plutôt magique, mais adhère un peu moins que le lisse (surtout pour des petites pièces), un de chaque côté serait l'idéal. La "steel sheet" je dirais que c'est mieux de l'avoir lisse, car y'a une plus grande surface pour que l'adhésif du pei adhère, et car cet adhésif sera plus facile à nettoyer le jour où il faudra remplacer le pei

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En effet, comme la "steel sheet" nue n'existe pas chez Prusa, c'est un abus de langage. On imprime effectivement toujours sur du PEI, qu'il soit en feuille lisse ou en enduit poudré.

Ces à cause des chinois qui ne se cassent pas la tête à coller les feuilles de PEI sans bulle d'air qu'on retrouve des steel sheet nue avec les feuilles à côté... D'ailleurs, les versions texturées chinoise, je n'ai jamais vu en vrai, mais sur les photos la qualité de "l'égouttage" laisse à désirer, on voit bien que le grain n'est pas uniforme, il est plus lisse et épais sur un coin. La PINDA ne pourra pas le compenser...

Et de mon point de vue, les steel sheet sont des consommables. Remplacer une feuille de PEI ça se fait, mais vu le temps nécessaire, les produits à manipuler et le nombre d'étapes où tout peut foirer, ça n'en vaut pas le coup. C'était vrai pour la MK2, où la feuille était collée sur le plateau fixe.

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Il y a 23 heures, BastienX8 a dit :

@Kachidoki je crois qu'il y a confusion : la steel sheet ce n'est pas la surface sur laquelle on imprime, c'est la plaque de métal à effet ressort coincée entre les deux surfaces de pei (et attirée par les aimants). Pour le pei je suis d'accord le rugueux est plutôt magique, mais adhère un peu moins que le lisse (surtout pour des petites pièces), un de chaque côté serait l'idéal.

Donc si on a une Steel sheet nue on doit mettre une feuille de PEI de chaques côtés ? Et donc dès qu'une face est usée on utilise l'autre ?

Et donc sur les rugueux, il n'y a qu'un seul côté imprimable ?

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comme on imprime sur le pei (pas directement sur la steel sheet) on peut très bien avoir un pei lisse d'un côté et un pei rugueux de l'autre, ou deux pei rugueux, c'est peu importe

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