fusion 360 Support pour powerbank

[BaRe]

Bonjour, je cherche à réaliser un boîtier pour un powerbank que je puisse ensuite clipser sur un trépied photo,

je souhaite créer un système de clip, pour joindre les deux parties (pour les imprimer séparément),  j'ai trouvé des inspirations ici https://coloringchaos.github.io/form-fall-16/joints
mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre (je viens de blender et apprends sur le tas fusion)

merci d'avance

[Titi78]

Bonjour,,

souvent pour assembler 2 pièces qui n'ont pas besoin d'etre démontées par la suite, j'utilise un systme de rivetage a chaud a l'aide d'un fer a souder. je fais des trous diamètre 2 sur les 2 pièces et le place un petit morceau de filament 1.75 mm que je viens chauffer pour écraser les 2 extrémités et former un rivet ou j'imprime une pièce avec des picots qui débouchent dans la deuxième puis je met un petit coût de fer a souder sur le picot qui dépasse pour faire un rivet.

 

 

Pour coller le pla facilement j'utilise la colle 3doglue qui fonctionne beaucoup mieux que le super glue.

Voici un post sur le rivetage ->   ICI

Modifié (le) Septembre 24, 2019 par Titi78
ajout post rivetage

[BaRe]

intéressante technique, mais comme je n'ai pas de fer à souder, je me suis orienté vers une autre approche, je me suis orienté vers un système de tétons(à voir si ça fonctionne à l'impression) cependant j'ai une réserve, leurs taille respectives est de 2 mm de haut, ce qui est proportionnel à la dimension de la partie haute du support, mais tout de même trop petite en général. L'épaisseur du "cercle" faisant 3mm d'épaisseur.

 

[Kachidoki]

Pourquoi tu ne mettrais pas le clip directement à fleur du top, et ainsi tu peux imprimer le tout avec le clip orienté côté plateau ?

EDIT: je parlais de la première version où l'étui est plein.

Modifié (le) Octobre 11, 2019 par Kachidoki

[BaRe]

Alors j'y ai pensé aussi mais j'ai un ami qui m'a fait prendre conscience de la notion de dispersion thermique, dans ce cas de figure spécialement, la coque est la solution de facilité, malheureusement cela empêche justement à la chaleur de se disséminer. En plus j'utiliserai plus de filament avec cette version.

Mais peut être ya t'il un compromis à faire entre les 2

J'ai également pensé à une version évidée de la coque.

[Kachidoki]

En effet, dans ce cas tu peux peut-être ajourer la coque de manière à ce que ça reste imprimable facilement à la verticale et sans support. Par exemple en le perçant d'une multitude d'hexagones avec les pointes sur le haut, comme ça pas de bridge.

L'inconvénient que j'y vois, c'est la solidité moindre, et le côté tout en un fait que si le clip casse, il faut tout changer.

Et faire le clip séparément avec un assemblage par vis/écrou noyés ? Tu place juste un téton ou deux pour le centrage, et une vis pour l'assemblage. Ça sera beaucoup plus solide que des tétons imprimés de quelques millimètres, et permet d'optimiser l'orientation des couches à l'impression.

Sinon il y a une dernière technique qui vaut son pesant d'or pour la coque. Le décapeur thermique (ou sèche-cheveux pour du PLA). Tu peux imprimer ta coque ajourée complètement à plat, comme si elle était déroulé/déplié, et ensuite avec la chaleur tu peux lui donner la forme finale. Ainsi l'orientation de l'impression assure une solidité maximale. C'est une technique régulièrement employée pour les prothèses ou le modélisme. L'idéal pour avoir une finition impeccable est d'avoir un patron sur lequel mouler la pièce pour que ça soit bien uniforme.

A toi de faire à ta sauce. 

[Yo']

Hello,

 

Pourquoi ne pas modifier la pièce en mettant le montant sur les cotés, là où il y a les traits rouges, et imprimer la pièce en ayant les partie entourées en vert contre le plateau ?

 

[BaRe]

J'ai finalement réussi à quelque-chose https://autode.sk/2qiRHGj

je pensais les imprimer en petg auriez-vous des recommandations pour l'impression  svp?

 

[Luvwahraan]

Il y a 18 heures, BaRe a dit :

J'ai finalement réussi à quelque-chose https://autode.sk/2qiRHGj

je pensais les imprimer en petg auriez-vous des recommandations pour l'impression  svp?

Tu n’as pas encore essayé le PETG ?

 

Sa facilité d’impression dépend pas mal des températures d’extrusion et de refroidissement.
Pas ou peu de ventilation est nécessaire. En général je laisse le ventilateur tourner au minimum possible, pour vraiment le démarrer uniquement sur les ponts et les fins de supports.

Il a plus ou moins tendance à faire des fils selon le fournisseur.
Quand ça reste raisonnable je ne touche pas au réglage (température et rétraction), et les élimine à l’air chaud une fois la pièce froide.

Sur des objets plutôt fins et hauts, les couches peuvent rester molles un moment, ce qui fait que la buse peut faire plier la pièce arrivé à 80-100 mm. Ça peut aussi faire des surfaces de murs vraiment dégueulasses si la pièce est vraiment fine.
Avoir un temps de couche et/ou une ventilation et des températures au poil permettent d’éviter cela.

Quand la buse est immobile ça peut baver pas mal, ce qui pose problème lorsqu’on utilise « Lift head » ou si on a de longs déplacements.

Avec une première couche bien faite, le PETG peut adhérer très fort.
Sur une boîte de 150x120 j’avais fait une couche bien écrasée… bah j’ai dû enlever le ruban de masquage du plateau avec une fois l’ensemble refroidi.

 

Voili-voulouh.
C’est tout ce que j’ai eu comme soucis.

Modifié (le) Octobre 19, 2019 par Luvwahraan

[Kachidoki]

Vu que tu as posté une capture de PrusaSlicer, je suppose que tu vas l'imprimer sur ta MK3S, donc plateau PEI. Pour le PETG, passe un coup de produit à vitre (bleu), sinon ça risque de trop coller et d'abimer le revêtement. Tu verra ça va sentir le citron quand le plateau va chauffer.

Comme le dit @Luvwahraan, le PETG a tendance à faire des toiles d'araignée, surtout avec un motif comme celui là qui va générer énormément de retracts. Il suffira d'enlever le plus gros à la main, puis un coup d'air chaud ou de chalumeau de loin (attention, pas besoin de rester 2h au même endroit !).

Pour l'orientation, je mettrai la grande pièce à l'envers, pour éviter de mettre du support pour le téton de fixation du clip. Il y aura du bridge sur le fond, mais non visible (faire un essai car le PETG n'aime pas toujours les bridges). Sinon rajouter un chanfrein sur le téton pour garder l'orientation tout en évitant les supports.

[BaRe]

@Luvwahraan

j'aurais du préciser que dans

Citation

auriez-vous des recommandations pour l'impression  svp?

j'imaginais, réglages d'impression de slic3r (remplissage, supports)  plutôt que le matériaux lui-même; néanmoins merci de cette réponse car depuis que j'imprime avec du petg je m'étonne des ces fils qui apparaissent à l'extrusion, j'ai fait déjà pas mal de pièces plutôt mécaniques avec donc je suis content du résultat, Petg prusament en passant

 

Il y a 10 heures, Luvwahraan a dit :

j’ai dû enlever le ruban de masquage du plateau

ruban de masquage?, késako?

@Kachidoki

Citation

passe un coup de produit à vitre (bleu)

euh je passe un coup d'alcool isopropylique sur la plaque texturée pis ça suffit en général, mais après ça me laisse des traces.

 

Il y a 9 heures, Kachidoki a dit :

un chanfrein sur le téton

je pige pas ou ça ?

[Kachidoki]

il y a 2 minutes, BaRe a dit :

ruban de masquage?, késako?

Du scotch de peintre, mais ça ne concerne pas ton imprimante.

il y a 3 minutes, BaRe a dit :

euh je passe un coup d'alcool isopropylique sur la plaque texturée pis ça suffit en général, mais après ça me laisse des traces.

Oui ça dépends vraiment des filaments, il y a certaines marques de PETG qui collent trop. Mais bon tu connais ton affaire ici.  

il y a 4 minutes, BaRe a dit :

je pige pas ou ça ?

Ici :

Comme ça dans cette orientation tu t'évites les supports qui doivent monter jusqu'en haut.

il y a 5 minutes, BaRe a dit :

j'imaginais, réglages d'impression de slic3r (remplissage, supports)  plutôt que le matériaux lui-même;

Ben en principe les réglages standards de PrusaSlicer en sélectionnant le profil Prusament PETG devraient convenir. Il n'y a pas vraiment de contraintes pour devoir augmenter les périmètres ou le remplissage. Et justement avec le chanfrein, tu te passe des supports.  Le seul truc qui me fait un peu peur c'est la finesse des parois entre les losanges.

Un truc que je fais régulièrement pour des pièces de ce type, c'est choisir le profil 0.20mm Quality, et je passe la hauteur de couche à 0.25mm. J'aime bien le rendu, et ça va plus vite.

[BaRe]

voilà mes avancée,suivant vos commentaires

Il y a 23 heures, Kachidoki a dit :

Comme ça dans cette orientation tu t'évites les supports qui doivent monter jusqu'en haut.

d'accord, j'ai fait le chanfrein comme ça

puis j'ai ajouré la partie haute de ma pièce pour simplement pouvoir la saisir et la retirer, puis avoir accès au petit bouton permettant l'allumage/rétroéclairage et connaître l'état de la batterie.

Il y a 23 heures, Kachidoki a dit :

Du scotch de peintre, mais ça ne concerne pas ton imprimante

ah le fameux scotch bleu!

Il y a 23 heures, Kachidoki a dit :

Mais bon tu connais ton affaire ici.

en, effet ^^

Il y a 23 heures, Kachidoki a dit :

Un truc que je fais régulièrement pour des pièces de ce type, c'est choisir le profil 0.20mm Quality, et je passe la hauteur de couche à 0.25mm. J'aime bien le rendu, et ça va plus vite.

ok merci, c'est que je me sens un peu paumé avec tout ces réglages, n'étant pas très pointilleux

[BaRe]

j'ai mis 100% de remplissage pour la petite pièce et 50% pour la grande, sans supports, j'ai de la peine à croire que ça ne prendrais que 8h30
d'après vous je peux lancer une première impression?

[Kachidoki]

Le chanfrein c'est impec, cependant si on considère l'assemblage, tout le poids de la powerbank ne tient pas sur beaucoup de matière à cause des losanges qui vont jusqu'au bord. Personnellement j'enlèverai la dernière rangée de losanges.

Sinon ça semble impec, j'espère juste que tu n'auras pas trop de filasse vu le nombre de retracts qu'il va y avoir.

[BaRe]

ok merci du retour, voici avec corrections

avec une petite anim pour le fun

[BaRe]

bon voilà un premier jet, résultat, la dimension est pas bonne, (malgré que je m'y suis repris à 3x pour le contour) et le système de fixation tient pas comme je l'avais imaginé, mais bon c'est un début.

Mais je ne prends pas ça comme un échec mais comme l'occasion de faire mieux, parcque j'en suis capable, j'ai juste besoin de plus de lumière dans mon

 

[fran6p]

@BaRe

Pour ton système de fixation, tu peux t'inspirer de https://www.thingiverse.com/thing:2430693.

Si tu utilises Openscad, le fichier .scad permet de retravailler les pièces ou le reprendre complètement pour avoir une fixation à ta convenance. J'utilise ce système sur ma CR10 et je le trouve très pratique.

[BaRe]

Merci de la suggestion, en effet j'ai aussi openscad (essayé sans trop croché, tout en ayant conscience que c'est l'outil implémenté dans thinkercad)

Vais creuser.

[BaRe]

bon j'ai quelques soucis à réaliser la queue d'aronde comme dans dans le système précédent

[BaRe]

Voilà imprimé et terminé!

[Titi78]

Super ! 

[Luvwahraan]

Joli.

Modifié (le) Novembre 14, 2019 par Luvwahraan