BL TOUCH sur Creality ender 5 pro et autres questions !

[Reg Carreg]

il y a une heure, Ellionas a dit :

Mouai, je suppose que cela doit être vrai, mais je fonctionne toujours sur d'autres principes : "si tu connais pas, teste" et "quitte à bidouiller, autant prendre le meilleur pour ne pas le faire deux fois". En tout cas, sur le montage/configuration de PC/WATERCOOLING/Server/etc. Cela m'a toujours réussi. (Mais je ne suis pas quelqu'un de raisonnable, je te l'accorde.)

question bidouille, je suis d'accord avec toi , moi aussi je suis toujours le premier a vouloir tirer le maxi . Mais l'expérience m'a appris  , qu'en allant trop vite tu risques de faire le mauvais choix et du coup gaspiller ton argent . 

L’Expérience c'est la somme de nos erreurs

[fran6p]

Il y a 2 heures, Ellionas a dit :

J'ai regardé celles que propose fran6p, mais j'ai du mal à savoir leurs différences, et ce que cela implique. De plus la différence de prix avec celle de TH3D est gigantesque, donc cela me fait un peu peur sur leur qualité... Et je n'arrive pas à trouver des avis tranchés sur la question sur le net

Ce n'est que mon avis donc il sera forcément tranché

Les cartes du fabricant Bigtreetech / Biqu sont de bonnes cartes. La documentation (écrit), certes en anglais est plutôt complète sur leur github (astuce pour les vidéos (oral) en anglais, on peut généralement «dégrossir» le travail de traduction en cliquant en bas à gauche d'une vidéo pour activer le traducteur automatique et on peut même parfois changer la langue (clic sur l'engrenage)) :

 

Entre toutes cartes que j'ai citées certaines sont directement utilisables dans le boitier : même facteur de forme, mêmes emplacement des prises externes, mêmes connexions, donc en gros tu débranches tous les câbles de l'ancienne carte (c'est la partie la plus «difficile» car Creality utilise de la colle chaude pour éviter que les prises se déconnectent), tu enlèves l'ancienne carte après avoir dévissé les vis. Tu mets en place la nouvelle carte sur les plots avec les vis puis tu rebranches les câbles (mêmes prises) dans les connecteurs en te servant des étiquettes sur les câbles.

Entre la SKR mini E3 et la SKR E3 DIP, la différence est que l'une (mini E3) a les pilotes des moteurs (TMC2209) soudés sur la carte, l'autre (E3 DIP) il faut ajouter (et acheter) les pilotes que tu veux y mettre.

Je serais toi (mais je ne le suis évidemment pas), je ferai comme @Reg Carreg, j'utiliserai un moment mon imprimante «brute de fonderie» pour voir de quoi elle est capable (d'origine la majorité des Creality sont de bonnes imprimantes une fois bien montée et réglée) et j'envisagerai ultérieurement des «améliorations» (ça permettra de se rendre compte si effectivement c'en sont ). Pour informations, il vaudrait mieux attendre si tu envisageais de prendre une SKR mini E3 car BTT va sortir le version 2 de cette carte (ce sera en fait la troisième version).

Modifié (le) Mai 17, 2020 par fran6p

[Ellionas]

Il y a 19 heures, Reg Carreg a dit :

question bidouille, je suis d'accord avec toi , moi aussi je suis toujours le premier a vouloir tirer le maxi . Mais l'expérience m'a appris  , qu'en allant trop vite tu risques de faire le mauvais choix et du coup gaspiller ton argent . 

L’Expérience c'est la somme de nos erreurs

C'est pour cela que j'essaye de me renseigner avant que mon imprimante arrive.

Il y a 18 heures, fran6p a dit :

La documentation (écrit), certes en anglais est plutôt complète sur leur github (astuce pour les vidéos (oral) en anglais, on peut généralement «dégrossir» le travail de traduction en cliquant en bas à gauche d'une vidéo pour activer le traducteur automatique et on peut même parfois changer la langue (clic sur l'engrenage)) :

 

 

Oui, je connais... Sauf qu'ils ne sont pas toujours au point en anglais, et en français, c'est une horreur empêchant toute compréhension. (Surtout quand il s'agit de terme technique/informatique.)

Il y a 18 heures, fran6p a dit :

Je serais toi (mais je ne le suis évidemment pas), je ferai comme @Reg Carreg, j'utiliserai un moment mon imprimante «brute de fonderie» pour voir de quoi elle est capable (d'origine la majorité des Creality sont de bonnes imprimantes une fois bien montée et réglée) et j'envisagerai ultérieurement des «améliorations» (ça permettra de se rendre compte si effectivement c'en sont ). Pour informations, il vaudrait mieux attendre si tu envisageais de prendre une SKR mini E3 car BTT va sortir le version 2 de cette carte (ce sera en fait la troisième version).

Eh bien disons que je n'aime pas entendre "C'est une carte 8 bit, donc tu ne pourras pas profiter de certaines fonctionnalités, (n.d.l.r. car la carte n'a pas assez de mémoire.) et tu vas devoir supprimer des trucs pour mettre le BLTOUCH que tu as commandé".

Ce qui explique le fait que je veuille, maintenant, changer de carte. De plus, quitte à apprendre à bidouiller le Marlin pour pouvoir faire fonctionner le BLTOUCH, autant pousser le truc à fond. (Et donc passer sur une carte qui me permettra un plus grand champs d'action.)

Quant au problème "amélioration or not amélioration ? That is the question." c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide, sur le choix de cette carte. Afin non seulement d'avoir de la place en mémoire pour bidouiller, mais aussi un gain de performance/silence/précision de print/mettez la mention qui vous paraît le plus adapté.

EDIT : Bon... fran6p m'a hypé en PM avec cette histoire de Klipper. Si c'est bien comme je le lis, à savoir qu'on se sert d'une Raspberry pour servir de cerveau, et donc qu'on a plus besoin de changer la carte de l'imprimante, je vais essayer de voir pour cette solution. (Sans compter tous les avantages : Plus de flash firmware, meilleure gestion des déplacements, etc.)

Modifié (le) Mai 18, 2020 par Ellionas

[Ellionas]

Bon, avec les premières impressions arrivent les premiers problèmes...

Bien que le montage ce soit bien passé, et si l'on fait abstraction de mon petit problème de badges/étiquettes inversés sur les fils, les premières impressions de calibration se sont vraiment déroulés très difficilement. J'ai en outre abandonné d'imprimer sur la plaque magnétique d'origine, car le bed est incurvé en son centre. J'ai donc mis la plaque en PP que j'avais acheté en plus pour imprimer du PP. Bref, maintenant l'accroche est parfaite, un problème de résolu au moins.

Pour information, j'utilise actuellement le filament black PLA extrafill noir de chez fillamentum. Imprimé à 200°, bed à 55° en 0.16 mm. (Infos en bowdel : Pas de support, rétractation à 6 mm - 45 mm/s, impression à 40 mm/s.)

Voici le dernier "cube" de calibration produit :

 

Comme vous le constatez, ce n'est pas réellement un cube... Mes impressions, et c'est valable pour toutes, sont comme aplaties... (Tout du moins, elles ont rétrécie au lavage, mais uniquement en hauteur.) Pourtant, lorsque je regarde l'impression, le filament est déposé correctement...

Et si je règle le plateau pour un écart plus important, cela ne va pas, car cela n'adhère pas. (Donc apparemment, ce n'est pas une question d'écart.) Surtout que les premières couches sont très belles :

Modifié (le) Mai 22, 2020 par Ellionas

[Idealnight]

Vérifies ton axe Z, tige filetée etc tu as peut-être un poitn dur.

Les excentriques ne doivent pas être trop serré juste ce qu'il faut pour ça tienne. La tige filetée doit être bien posée sur le moteur et la bague laiton pas trop serrée

[Ellionas]

il y a une heure, Idealnight a dit :

Vérifies ton axe Z, tige filetée etc tu as peut-être un poitn dur.

Les excentriques ne doivent pas être trop serré juste ce qu'il faut pour ça tienne. La tige filetée doit être bien posée sur le moteur et la bague laiton pas trop serrée

Les excentriques ont l'air bien réglés. (Le portique ne branle pas, les roues tournent bien au même rythme, pas de secousses, etc.) Il y a d'autres "excentriques" sur la ENDER 5 ?

Quand au point dur, on a observé avec ma compagne 5-6 fois la montée et la descente du plateau, et rien... Pas de secousse, pas de ralentissement...

Quant à la bague, je l'ai desserré. Je vais faire un cube de test, et je le mettrais dans le post pour que vous voyez.

EDIT : Cela me fait en gros le même problème, dans une moindre mesure, car je n'ai pas des raclements aussi intense que dans sa vidéo, que sur ce topic : (À savoir que les premières couches, tout va bien, mais plus ça monte, plus cela racle un peu. Mais aucun problème sur les premiers 1-2 mm.)

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/32108-réglage-plateau-ender-5/

Modifié (le) Mai 22, 2020 par Ellionas

[Ellionas]

Nouveau "cube" :

Même chose. En fait, on a un facteur 2 de différence entre la hauteur et le reste. (2 cm de largeur, 1 cm de hauteur.) C'est quand même impressionnant comme aplatissement...

Je ne comprends pas. Mon imprimante oublie une couche sur deux ? Elle descend deux fois moins qu'elle devrait ? Bizarre...

[JMP40]

Bonsoir,

je ne sais pas si c’est la solution mais il me semble que @fran6p a  proposé quelque chose qui a l’air de correspondre à votre problème, sur ce post 

Je me trompe peut-être. 
 

Cordialement

JM

Modifié (le) Mai 22, 2020 par JMP40
Correction

[Idealnight]

Bien vu @JMP40, vérifies cela effectivement je l'ai vu sur plusieurs posts

[Ellionas]

Un grand merci JMP40. J'ai passé un petit bout de temps à tourner la molette pour passer de 400 à 800, et je viens de relancer le cube. La surface est pour l'instant lisse, et on voit que le Y démarre deux fois plus haut ! On verra vraiment le résultat à la fin, mais c'est prometteur.

Ce petit réglage devrait être épinglé, car quand on ne sait pas quoi chercher, il faut une bonne âme pour trouver...

Modifié (le) Mai 22, 2020 par Ellionas

[JMP40]

Bonjour,

effectivement ces explications devraient être épinglées. Et bien sûr c’est  @fran6p qu’il faut remercier. Toujours au top dans les (Ses) connaissances et la (sa) pédagogie. 
(Édit) Sans oublier sa patience et sa disponibilité  

Cordialement 

Jean-Marie 

Modifié (le) Mai 23, 2020 par JMP40
Complément

[Reg Carreg]

Bonjour tout le monde ,

Elle est enfin arrivé .

Déballage , vérification des serrages ( un petit coup de clé sur tous , c’était nécessaire, montage , mises  sous gaines des câbles  ( en modélisme c'est la norme ) . test de la planéité du plateau avec une règle métallique  , c'est parfait .  Test de chacun des axes , ( j'ai trouvé un fil qui ne tenait pas bien dans le connecteur de l'extrudeur, avance par  à coup  )  , puis  Test du nombre de pas / mm de l'extrudeur  , avec la méthode prise sur le net , marquage du filament a 120mm de la tête de l'extrudeur , programmation d'une avance de 100 mm de l'extrudeur . mesure du filament restant , calcule du rapport de correction .

Et puis , IMPRESSION du cube   , et voilà c'est parfait avec précision de 0,2 . la marque noir  , c'est le feutre noir sur le filament pour correction du pas de l'extrudeur .

Je me lance dans une impression de 4h aujourd'hui , je vais verifier le bed  s 'il n'a pas bougé

[Ellionas]

On voit clairement que c'est le jour et la nuit. (En 0.28) Et oui, bien entendu merci à @fran6p pour son savoir.

Modifié (le) Mai 23, 2020 par Ellionas

[Ellionas]

Il y a 1 heure, Reg Carreg a dit :

Bonjour tout le monde ,

Elle est enfin arrivé .

Je me lance dans une impression de 4h aujourd'hui , je vais verifier le bed  s 'il n'a pas bougé

Félicitations, tu vas pouvoir t'amuser !!! (Tu montreras le résultat ? Je suis curieux de voir.) Pour ma part, je lance ma première grosse impression de 13h aujourd'hui, vu que tout à l'air d'être calibré. (Le manche de l'épée de mon fils, car son épée en bois s'est cassé à ce niveau.) Dans la nuit, j'ai lancé un cube, un crash test et un fan duct custom, et tout s'était bien passé. ^^

Modifié (le) Mai 23, 2020 par Ellionas

[Ellionas]

Bon ben génial... à environ un/deux mm de la fin, la buse s'est bouchée, faisant mettre à la poubelle 12h de print... Bien dégouté.

Là je viens de passer une heure et demi à tout démonter, en essayant de suivre la Titi's procédure. J'ai recalibré le plateau, et je vais lancer une petite impression d'une bague, voir si tout roule.