marlin Prusa Marlin

[sfritz]

Hello,

je possède une Anet A8 avec laquelle je commence à enchainer les problèmes, électriques et mécaniques. Je voulais initialement en faire une AM8, mais je n'ai plus trop envie de mettre de l'argent dedans.

J'envisage donc de me construire une Bear Prusa Mk3S à partir de zéro, en imprimant les pièces avec mon Anet A8, et en achetant les autres composants à gauche et à droite (clone). L'idée est d'avoir une machine fiable, pour un prix raisonnable. Mais avant d'aller plus loin, j'ai encore quelques questions, et plus particulièrement sur le choix de la carte mère, qui pourraient influant sur d'autres choix techniques.

Pour faire simple, j'aimerai que mon firmware se rapproche au maximum du firmware original. Je suis particulièrement intéressé par l'étape de calibration.

La carte mère originale de la Prusa Mk3 est l'Einsy Rambo, qui possède des drivers TMC2130 soudé. Le prix de cette carte est de 119€ sur le Prusa Shop, et autour de 70€ pour les copies chinoises. Mais je trouve que ça reste cher, d’où plusieurs questions:

1. Il existe une version de Prusa Marlin sur Github, ce firmware est il le même que le firmware pré-compilé? Ou s'agit il simplement d'un Marlin adapté à leur bécane? (En d'autre terme, ce firmware intègre-t-il toutes les fonctionnalité du Firmware pré-compilé?)

2. Est il possible d'adapter ce firmware à d'autres cartes? Il me semble que l'Einsy Rambo est simplement équipé d'un chip Atmel... Est il possible d'adapter le firmware Prusa Marlin à une carte Ramps par exemple? (En adaptant "Pins.h" ou autre ?)

3. Si le point 2 n'est pas possible, et supposant que j'ai une Einsy Rambo, est il possible de faire quelques ajustement à cette version de Prusa Marlin? Comme la taille du Hot Bed par exemple?

 

Merci,

 

Edit:

Je viens de me rendre compte que mon Post aurait plutôt sa place dans la partie "électronique"...

Modifié (le) Mai 8, 2020 par sfritz

[Eev]

il y a 18 minutes, sfritz a dit :

Hello,

je possède une Anet A8 avec laquelle je commence à enchainer les problèmes, électriques et mécaniques. Je voulais initialement en faire une AM8, mais je n'ai plus trop envie de mettre de l'argent dedans.

J'envisage donc de me construire une Bear Prusa Mk3S à partir de zéro, en imprimant les pièces avec mon Anet A8, et en achetant les autres composants à gauche et à droite (clone). L'idée est d'avoir une machine fiable, pour un prix raisonnable. Mais avant d'aller plus loin, j'ai encore quelques questions, et plus particulièrement sur le choix de la carte mère, qui pourraient influant sur d'autres choix techniques.

Pour faire simple, j'aimerai que mon firmware se rapproche au maximum du firmware original. Je suis particulièrement intéressé par l'étape de calibration.

La carte mère originale de la Prusa Mk3 est l'Einsy Rambo, qui possède des drivers TMC2130 soudé. Le prix de cette carte est de 119€ sur le Prusa Shop, et autour de 70€ pour les copies chinoises. Mais je trouve que ça reste cher, d’où plusieurs questions:

1. Il existe une version de Prusa Marlin sur Github, ce firmware est il le même que le firmware pré-compilé? Ou s'agit il simplement d'un Marlin adapté à leur bécane? (En d'autre terme, ce firmware intègre-t-il toutes les fonctionnalité du Firmware pré-compilé?)

2. Est il possible d'adapter ce firmware à d'autres cartes? Il me semble que l'Einsy Rambo est simplement équipé d'un chip Atmel... Est il possible d'adapter le firmware Prusa Marlin à une carte Ramps par exemple? (En adaptant "Pins.h" ou autre ?)

3. Si le point 2 n'est pas possible, et supposant que j'ai une Einsy Rambo, est il possible de faire quelques ajustement à cette version de Prusa Marlin? Comme la taille du Hot Bed par exemple?

 

Merci,

 

Edit:

Je viens de me rendre compte que mon Post aurait plutôt sa place dans la partie "électronique"...

coucou,

oui toute carte peut s'adapter. si tu as les paramètres d'origines de la machine, acceleration/jerk/step etc etc tu peux refaire le "marlin" pour la carte de ton choix.

donc te limite pas à un seul choix de carte surtout si tu veux passer en 32bit

[sfritz]

OK Merci,

je lorgnais sur SKR 1.4, qui a 2 connexions sur le même driver pour les moteurs Z (pas dispo sur SKR 1.3), avec des drivers TMC2209 pour le sensorless homing. Des avis? Est ce adapté?

Concernant les TMC, je ne maitrise pas trop, il faut parfois couper des Pins, faire des pontages, souder des fils en plus... Mais c'est du cas par cas. Quelqu'un peut m'expliquer?

Merci,

Modifié (le) Mai 8, 2020 par sfritz

[Poisson21]

Si tu pars sur une skr 1.4 , pas trop de problème à prévoir, c'est une évolution de la 1.3 qui à prouver sa fiabilité et la communauté est importante.

De plus si tu pars avec des 2209 de même origine ,ils sont plug and play à 99%, la seul modif que tu auras éventuellement à faire est de shunté (coupé , tordre, dessoudé..) le pin du sensorless homing si tu ne veux pas l'utilisé, mais rien de problématique c'est bien indiqué dans la doc de chez Biqu/BigTreeTech.

Les 2209 se configurent en UART avec des jumper à mettre aux bon endroits sur la carte, encore une fois c'est très bien indiqué dans la doc.

Et à moins que tu ais de gros moteurs sur ton Z (+ de 40mm au lieu des 34mm habituel) tu n'as pas besoin de prendre un driver plus costaud sur le Z.

Pour le sensorless homing, je l'utilise sur ma SKR PRO sur X et Y, attends toi à pas mal d'essais pour l'affiné mais une fois que c'est fait plus de problème à noté, c'est précis et il parait que la gestion c'est améliorer sur les dernières versions de Marlin (la mienne date du mois de novembre).

Pour le sensorless homing sur le Z, oublie complètement, j'ai passer pas mal de temps à essayer et du fait de la démultiplication des vis trapézoïdales, à moins d'avoir un lit complètement rigide c'est impossible à régler.

Modifié (le) Mai 8, 2020 par Poisson21

[Kachidoki]

il y a 9 minutes, Poisson21 a dit :

Pour le sensorless homing sur le Z, oublie complètement, j'ai passer pas mal de temps à essayer et du fait de la démultiplication des vis trapézoïdales, à moins d'avoir un lit complètement rigide c'est impossible à régler.

Et avec une butée sur l'axe Z plutôt qu'en tapant le lit ? En gros comme sur les CR10 avec le microswitch Z, mais avec une butée à la place du switch.

Sur le MMU2 de Prusa, le sélecteur est sur une tige trap et utilise le sensorless homing sans souci.

[Poisson21]

 @Kachidoki la j'ai pas essayer je dois dire, je me dirigeais plus vers un  sensorless probing, en utilisant la buse comme capteur.

Faudrait essayer, mais j'ai quand même un doute vu qu'il faut arriver presque à faire sauter des pas aux moteurs, le pas de la vis trap doit beaucoup joué.

Essais à faire donc.

[sfritz]

Il y a 1 heure, Poisson21 a dit :

 @Kachidoki la j'ai pas essayer je dois dire, je me dirigeais plus vers un  sensorless probing, en utilisant la buse comme capteur.

Faudrait essayer, mais j'ai quand même un doute vu qu'il faut arriver presque à faire sauter des pas aux moteurs, le pas de la vis trap doit beaucoup joué.

Essais à faire donc.

Comment est maintenu ton plateau?

Sur les anciennes imprimantes, il y avait 4 ressorts (1 dans chaque coin), sur les Prusa il y 9 entretoises métalliques réparties sous le heat bed... ce qui rend ton plateau nettement plus rigide.

 

Après c'est vrai que l'effort sur ces moteurs n'a rien a voir avec les courroies, déjà c'est répartie sur 2 moteurs, et après le pas des vis engendre encore une démultiplication de la force...

 

 

Par contre, ça me renvoi vers une autre question... A quoi sert le Sensorless probing en Z sachant qu'il y a déjà un capteur inductif?

Modifié (le) Mai 8, 2020 par sfritz

[Kachidoki]

il y a 42 minutes, sfritz a dit :

Par contre, ça me renvoi vers une autre question... A quoi sert le Sensorless probing en Z sachant qu'il y a déjà un capteur inductif?

Au pif... comme pour les autres axes, à supprimer le capteur ?

[sfritz]

il y a 36 minutes, Kachidoki a dit :

Au pif... comme pour les autres axes, à supprimer le capteur ?

Vu comme ça... c'est logique.

Mais les PRUSA ont bien le capteur Pinda...

Modifié (le) Mai 8, 2020 par sfritz

[Kachidoki]

Oui car si tu essayes de planter la buse à >200°c dans le PEI, tu vas avoir de jolis poinçons. 

Mais aussi parce que ce sont deux choses différentes. Quand on parle d'un sensorless Z homing, ça veut dire leveling manuel et pas de compensation des défauts du plateau.

Je n'y vois un intérêt éventuel que pour des machines qui n'ont pas de capteur de leveling, simplement pour supprimer le endstop Z.

De toute façon, le StallGuard des TMC n'est pas assez précis pour un réglage du Z-Offset car on ne détecte qu'une perte de pas complet, soit pour des tige trapézoïdales à 8mm par tour, une précision de 40 microns au mieux. Insuffisant pour une première couche parfaite.

[sfritz]

Merci pour ces précisions. Du coup je vais partir sur la SKR 1.4 avec les TMC2209.

Plusieurs questions encore:

J'ai plusieurs alimentation 12V sous le coude... Du coup je me demande ce qui est le mieux, rester à 12, ou passer à 24V. Qu'apporte le passage à 24V? Il me semble également avoir lu que les TMC ne sont pas compatibles en 12V, mais les avis sont contradictoire. Légende ou réalité?

 

Concernant l'afficheur, sont ils tous compatibles? J'ai un vieux 12864 qui s'intègre très bien dans le LCD support Prusa, est ce que ça fonctionnera avec la SKR 1.4? Si non, que me conseillez vous? Qu'apporte les afficheurs TFT?

Et concernant le lecteur de carte SD, j'ai vu que pour la SKR Pro il sert uniquement à la lecture du Firmware et ne permet pas la lecture de Gcode, est ce également le cas sur la SKR 1.4, ou vais je pouvoir y mettre du Gcode?

Modifié (le) Mai 8, 2020 par sfritz

[Poisson21]

Pour l’écran, je te conseillerai un hybride de chez BTT, le 2.4" suffit, le 3.0" n'apportant pas grand chose de plus a part ça taille. Comme ça tu auras la possibilité d'utilisé les 2 modes TFT et LCD, chacun ayant ces avantages.

Pour le 12V/24V ...etc... je crois qu'il y a une meilleur précision des drivers en 24V mais la différence est pas vraiment notable, perso je suis rester en 12V. (skr pro + 2209)

Et si ton matériel est déjà en 12V ou 24V reste dans la même tension ça te permettra de réutiliser le matériel que tu as déjà.

Pour le G code sur la sd de la carte , concernant la 1.4 je ne sais pas mais si tu change d'écran ,95% on un lecteur intégrer et il est généralement beaucoup plus facile d'accès que celui de la carte.