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Filament ABS

Modifier le bed de 24v vers 220v


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Salut à tous, 

en me promenant sur le net, je suis tombé sur la suppression du chauffage du lit 24v et ajouter un lit chauffant 220v 750w.

Est-ce que quelqu'un aurait tenté la manip?

Dans le principe c'est plutôt simple et change radicalement le fonctionnement de l'imprimante. Plus de limitation de température mais surtout une montée en température fulgurante. Pour monter à 90°, il me faut presque 1h. Là on parle de 3-4mn ! Et pour 50°, environ 30s !! 

La liste des composants semble simple:

Tangxi Pad Chauffage Haute température 220 V 310x310

Relais à Semi-Conducteurs Monophasé DC-AC SSR-40DA 40A Tension d'Entrée 3-32V DC Tension de Sortie 24-380V AC

Quelques petits changements de câblage, ajout de quelques éléments sécurité comme un thermofusible

Les vidéos qui en parlent pour une CR10s

Creality Cr10S ultimate Heat-bed upgrade! 750W heater installed

AC mains powered bed guide: Super fast heated bed performance - UPDATED

Il semblerait qu'un anglais de Bristol ai fait ce changement sur sa Tenlog avec succès.

Par contre dans la 2ème vidéo, on découvre un problème de stabilité de température qui peut se résoudre en recompilant le firmware. Là, perso, ça me pose problème

J'ai contacté le gars de Bristol, j'espère qu'il me répondra.

 

Mais la question reste entière. Est-ce que quelqu'un ici à déjà fait ce type de changement sur une imprimante et idéalement sur une TL-D3 ?

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crack amazon music ulimited gratuit

Le bed de la Tornado est d'origine en 220V. ça marche très bien et la montée en température est très rapide (2 minutes pour atteindre 120°C). il suffit effectivement de remplacer le bed par un relai SSR, et de brancher le nouveau bed avec ce relai comme interrupteur.

Il faut effectivement refaire un PID (il y a plein de tutos pour ça sur internet, et c'est plutôt facile à faire, même si ça implique de flasher le firmware).

Il faut que le montage de la partie haute tension soit soignée, avec mise à la terre des parties métalliques (ce qui n'existe pas d'origine sur les imprimantes).

Il est préférable de vérifier que l'installation électrique soit aux normes (protection par disjoncteur différentiel 30mA - ce n'est pas toujours le cas dans les maisons anciennes). J'ai refait mon installation impression 3D avec un caisson et voici comment j'ai câblé ma Tornado :

Pascal

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il y a une heure, amemo06 a dit :

Dans le principe c'est plutôt simple et change radicalement le fonctionnement de l'imprimante. Plus de limitation de température mais surtout une montée en température fulgurante. Pour monter à 90°, il me faut presque 1h. Là on parle de 3-4mn ! Et pour 50°, environ 30s !! 

Je viens de faire le test sur mon bed chinois monté en 12V à 11€, avec un bon réglage des PID ... ( voir la vidéo de guero Loco ): 4min et 33sec pour monter à 80°C 
Mofset externe, alimentation ATX ANTEC EarthWatts - 500W ( récup' de déchetterie .. )  et câbles souples 14AWG

Modifié (le) par leleuf
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Salut,

 

Il y a 8 heures, francois_uly a dit :

Très bonne idée pour se suicider !

N'importe quoi! Il faut arreter le delire, ca sert a quoi de balancer des choses pareilles?

@francois_uly j'imagine que l'ensemble de ta maison est alimentee en 24V pour eviter tout risque. Tu dois avoir des cables d'une sacre section pour le chauffage et la cuisine 🤣

@Pascal03 a tout dit et a rappele les quelques precautions a prendre.

Toutes mes imprimantes sont equipees de bed en 220V, ca fait des annees et jamais un seul souci. 

Pour le PID tu peux tester si ton firmware accepte l'autotune via Gcode.

Bed: M303 E-1 S60 C8
Bed: M303 E-1 S60 C8; Pour trouver les valeurs
M304 P1 I2 D3:pour sauvegarder les valeurs 

PID tuning

Cdt

Laurent

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Il y a 2 heures, miserovitch a dit :

N'importe quoi! Il faut arreter le delire, ca sert a quoi de balancer des choses pareilles?

C'est un problème récurrent : quand on ne connait pas un sujet, on en a peur et on dissuade les autres.

Pascal

  • +1 1
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Il y a 6 heures, miserovitch a dit :

Salut,

 

N'importe quoi! Il faut arreter le delire, ca sert a quoi de balancer des choses pareilles?

@francois_uly j'imagine que l'ensemble de ta maison est alimentee en 24V pour eviter tout risque. Tu dois avoir des cables d'une sacre section pour le chauffage et la cuisine 🤣

@Pascal03 a tout dit et a rappele les quelques precautions a prendre.

Toutes mes imprimantes sont equipees de bed en 220V, ca fait des annees et jamais un seul souci. 

Pour le PID tu peux tester si ton firmware accepte l'autotune via Gcode.


Bed: M303 E-1 S60 C8

Bed: M303 E-1 S60 C8; Pour trouver les valeurs
M304 P1 I2 D3:pour sauvegarder les valeurs 

PID tuning

Cdt

Laurent

Quel mépris pour affirmer que je délire ! Tu devais plutôt apprendre à te contrôler au lieu de cracher ton venin !

Modifié (le) par francois_uly
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Et toi, quelle arrogance !

Oui, en l’occurrence tu racontes n'importe quoi (les lits en 220V existent de série et non ce n'est pas du suicide), et en plus tu ne supportes pas qu'on te le fasse remarquer.

Si tu parcours ce forum, tu remarqueras qu'il y a beaucoup plus de problèmes de départ d'incendie et de connecteurs cramés avec des lits en 12V/24V que d'électrocution avec des lits 220V. alors, où est le pire danger ?

Sans parler des alims des imprimantes, de basse qualité et à carcasse métallique (je m'en méfierais beaucoup plus que des lits collés sous des beds en verre et qu'on ne touche jamais). et ça on n'en a tous et personne ne s'en émeut plus que ça.

Pascal

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Salut,

@Pascal03Je viens de passer sur ton post, j'aime beaucoup ton installation. Dans le même esprit chez moi mais avec seulement 1 pièce 4x3 pour tout faire: impression, 'électronique', bricolage 'propre' et sale (bois, métal...) Je rêve de pousser les murs, genre ajouter un bon 6x4 minimum. Seul défaut, outre le manque d'espace, c'est éloigné d'un bon 50m du domicile. Ça ne parait rien, mais vue le temps que j'y passe, madame râle ! Mais bon, c'est toujours mieux qu'avant ou je faisait mes soudures en poussant le clavier du PC !

Bon sinon, on va se calmer un peu. Pas la peine de se prendre la tête. Les réponses potentiellement dérangeante, je les zappe !

L'électricité, quand on sait pas, on fait pas. Mieux, on demande conseil ou au pire on se tait. C'est aussi simple que ça. Quand on sait, on met les sécurités nécessaires et mieux encore, on fournit les conseils adéquats, on rappelle les règles. C'est ce qui se pratique sur ce forum et l'état d'esprit que j'apprécie.

Thermofusible, j'y avais pensé, sauf que j'aurais mis un truc bien plus compliqué genre sonde de température et coupure courant depuis Octoprint. Trop compliqué et potentiellement nettement moins fiable qu'un basic thermofusible. Différentiel et disjoncteur adéquat, c''est fait quand j'ai câblé ma pièce. Pétard, il y a plus de prise murales avec les bons diamètres de câbles, disjoncteurs multiples et appropriés que dans tout le domicile ! Mais honnêtement, j'aurais probablement zappé la mise à la terre des différents composants métalliques de l'imprimante. Merci la vidéo de Teaching Tech et Pascal03 pour le rappel.

 

Reste plus qu'à vérifier qu'il ne soit pas nécessaire de recompiler le firmware, recevoir les pièces et trouver le temps

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Salut a tous,

@francois_uly, je sais pas si je te repond de suite ou si j'attend encore un peu. Tu edites tes messages de nombreuses fois et le ton ne s'ameliore pas, au contraire.

Il y a 5 heures, francois_uly a dit :

Tu devais plutôt apprendre à te contrôler au lieu de cracher ton venin !

Je te rassure mon PID est bien regle, je me controle parfaitement, sans overshoot et j'atteins la consigne dans les temps 🤣

Allez les amis, calmons nous et patageons un bon moment.

source.gif

 

Avec beaucoup d'amour,

Laurent

  • J'aime 1
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Il y a 3 heures, amemo06 a dit :

nettement moins fiable qu'un basic thermofusible

Avec le recul, je pense qu'on peut encore gagner en sécurité : mettre le thermofusible en série avec la bobine d'un relai auto-maintenu. Ainsi en cas de problème on n'a pas de remise sous tension quand le thermofusible réarme.

Pascal

Edit : même pas besoin de mettre en série avec la bobine du relai (je vais chercher de ces complications, des fois...) : ce dernier se suffit à lui-même

Modifié (le) par Pascal03
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  • 4 weeks later...

Bonjour,
le BED alimenté en 220 volts et une grande amélioration pour la puissance de chauffe c'est une bonne technique.
Si j'ai bien compris c'est l'ancienne alimentation du BED  24 volts qui alimente un relais 220Volts  ainsi le relais commute en puissance le BED. La régulation (sonde thermique) est toujours contrôlée par l'électronique de la sonde qui est branchée sur la carte mère.
nota : sur le schéma il manque la sonde thermique !

AC bed.jpg

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Sur les V2 des tenlog le bed est déjà en 220 ? car le mien ne met pas 1h pour monté à 80/90°C 
Je trouve que le plus gênant c’est la rapidité à laquelle il refroidit.

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Salut, tu as raison, c'est aussi un soucis. Plutôt global celui-ci. C'est pour ça que je me suis pris un plateau flexible et magnétique.
Vue les problèmes que j'ai en cours, je ne l'ai pas encore installé.
Mais je pense que ça pourrait résoudre ce soucis. Plus besoin d'attendre. Tu prends la plaque, tu la tords, et 'pop', ta pièce saute !
Eu moins, en théorie

Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk

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Le 11/08/2020 at 09:31, francois_uly a dit :

Tu as l'air d'un connaisseur 😁

Bonjour François,

 

Je commence à être fatigué de lire vos commentaires qui visent à dénigrer la marque Tenlog que nous distribuons …

Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas ! Avez-vous une Tenlog ? Non alors achetez en une et vous verrez

que c’est une excellente machine …

Vous pensez tout savoir parce que vous possédez une Créality V2 et vous faites référence à celle-ci en permanence

alors que vous êtes sur un forum Tenlog … En fait je vois bien que votre seule expérience dans la 3D est celle de votre créality

alors je vous suggère de changer de forum ou là vous pourrez discutez de choses qui vous concerne et que peut être vous connaissez !

Vous devriez passer du temps à imprimer et à être constructif plutôt que de polluer nos discussions …

J’espère que ce message est bien clair pour vous ! Vous démontez/cassez tout le travail fait par les abonnés de ce sujet à tort et ceci

non seulement embête tout le monde et n’est pas constructif !!!

Vous remettez en cause la qualité d’un rail à bille, la qualité d’un extruder direct drive mais si vous connaissiez vraiment le sujet

vous n’auriez aucun doute sur ces deux points … Preuve d’un amateurisme certain !

S’il vous plaît, laissez nous tranquille entre gens normalement constitués …

Si cette attitude continue, je ferai une demande au modérateur pour que votre IP soient bannie du groupe de discussion !

Ai-je été assez clair ?

 

Sincères salutations

Franck BULLOT

 

PS : j'adore votre speudo ! je trouve qu'il prend tout son sens au fil du temps 

  • +1 2
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Le 11/08/2020 at 17:13, Pascal03 a dit :

Avec le recul, je pense qu'on peut encore gagner en sécurité : mettre le thermofusible en série avec la bobine d'un relai auto-maintenu. Ainsi en cas de problème on n'a pas de remise sous tension quand le thermofusible réarme.

Pascal

Edit : même pas besoin de mettre en série avec la bobine du relai (je vais chercher de ces complications, des fois...) : ce dernier se suffit à lui-même

En réalité c'est moins sécuritaire de le mettre sur la commande du relai.

Pour l'aspect thermique: les firmware modernes incluent tout ce qui est nécessaire pour palier à un défaut de thermistance. Il reste encore deux risques: 1-si la calibration est extrèmement mauvaise, le firmware ne fera pas son travail de protection à temps. 2- le SSR (ou aute) peut claquer en position fermé, le courant passe, ça chauffe et le firmware n'a plus aucun contrôle. Dans le second cas, le thermofusible sur la commande n'aura aucun effet. Il faut donc le mettre en série sur les fils d'alimentation du bed. C'est le plus simple et le plus efficace. Il faut évidement prendre un modèle non réarmable.

Les bed 12/24V tournent généralement entre 200 et 400W, un peu plus pour les grandes tailles. Les beds 230V sont généralement à 700W et plus. Si ça se met à chauffer à fond, avec ces puissance ça peut faire des dégâts: fondre l'autocollant qui les maintient en place,  les points de fixations, peut-être même l'aluminium du bed. KEENOVO conseille de rajouter du silicone haute-température en périphérie et une fixation mécanique supplémentaire. Un bête thermofusible à quelques euros, c'est plus qu'utile.

Les câbles sont un point important également. Si la section nécessaire est moins importante puisqu'il n'y a plus que 2~3A à passer (selon la puissance évidement), il faut absolument éviter qu'ils ne plient au même endroit encore et encore. Ou que la gaine frotte dans la chaîne à câble ou contre quelques chose.

Avant tout ce n'est pas une mauvaise idée de tester sont différentiel et vérifier l’installation électrique et la présence effective de la terre au moins sur la prise de l'imprimante.

Et la mise à la terre de tout ce qui est métallique sur l'imprimante, évidement...

Donc ça peut se faire. Si c'est correctement fait ce n'est pas plus risqué que d'utiliser une bouilloire électrique. Mais en cas de doute sur la marche à suivre il vaut mieux s'abstenir.

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C'est vrai que les imprimantes sont déjà bien sécurisées via le firmware. mais c'est le principe "ceinture et bretelles", la loi de Murphy ayant une infinité de corollaires.

De plus - dans mon cas perso - il n'y aura pas que l'imprimante : comme dans l'atelier la température en hiver peut descendre à 0 voire en dessous (il m'est déjà arrivé de devoir préchauffer l'imprimante au sèche-cheveux, pour cause d'erreur mintemp) j'ai prévu l'installation d'un chauffage d'appoint dans le caisson. Je préfère tirer 300W pour chauffer juste le caisson, que 2kw pour chauffer toute la pièce. du coup la protection thermique servira aussi pour ce dernier.

Pascal

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