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PETG Sakata

Imprimante 3D resine adaptée ? ou fdm ?


dureiken

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Mes critères de choix

  • Budget : 0
  • Type(s) de filament(s) : PLA
  • Made In France : Pourquoi pas
  • Niveau en bricolage : Modéré
  • Niveau en électronique : Modéré
  • Niveau en informatique : Avancé

Description du besoin

Salut les gars

j'aurai une 20 aine de roue de ce style à imprimer :

[url=https://img.super-h.fr/image/dbyCm][img]https://img.super-h.fr/images/b9180e5606c54d1c212cd30a4ecff29a.md.jpg[/img][/url]

Je le faisais avant avec ma Prusa, je me demande ce que ça pourrait donner en résine ? Est-ce que ce serait adapté ? j'imagine que la qualité serait bien plus sympa que le FDM même en couches de 150µm on voit bien les étages tout de même.

La roue fait environ 10cm de diamètre. Je regardais la Elegoo Mars 2 pro, elle ne rentre pas à plat (je résonne à tort comme une FDM), en inclinant pas mal ça rentre par contre, ça pose un souci ?

Côté imprimante, la Mars 2 pro fait du charme, la Mars 3 sort bientôt et a l'air aussi sympa

Merci de votre aide

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il y a 1 minute, Ironblue a dit :

Avec une sla faut pas imprimer à plat donc ça tombe bien que ça ne rentre pas....

en gros avec une SLA pas de PLA ?

oui il est tard, je sors ->

  • Haha 1
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ok ça tombe bien alors, j'avais en effet cru comprendre cela 🙂

et du coup une SLA serait adaptée à ce genre de pièce ? ou le resultat ne serait pas forcément bien mieux qu'une FDM ?

Je ne l'acheterai pas que pour cela, mais mon premier besoin serait celui-ci

Sachant que j'ai une Sidewinder X2 qui arrive lundi (j'ai craqué, je suis faible), et que j'ai eu une Prusa MK2s pendant quelques années, donc je connais plutôt mieux le FDM.

Merci pour votre aide

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bin il n'y a pas photo une sla te donnera de bien plus belle impression, à part enlever les supports qui sont facile à virer et ne laisse pratiquement pas de trace, tu n'aura pas de post traitement pour ne plus voir les couches. 

Par contre pense que contrairement à une fdm tu as un nettoyage de la pièces et un passage aux UV.

Modifié (le) par Ironblue
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Yes ça j'avais lu pour le post traitement

Du coup j'ai testé Lychee Slicer en mode "magique", je pense que ça nécessite de revenir dessus après non ?

Vous auriez un tuto/guide pour bien apprendre à positionner les pièces en SLA ? les erreures de newb etc ?

Merci

Un nouveau monde s'ouvre à moi 😛

Sans titre.png

Modifié (le) par dureiken
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Pour la fragilité ça peut être, ça va dépendre de l'utilisation de ces pièces par contre je voie pas en quoi ca va être plus long et ou il va y avoir plus de manipulation, perso je préfère que l'imprimante bosse 2h de plus et me sorte une pièce ou j'aurais pas à me battre avec les supports et à poncer pendant des heures pour qu'elle est un aspect acceptable. Et la manipulation de la résine fait peur mais il n'y a rien de bien méchant, le rinçage se fait sans que ça soit compliqué et ça prend pas trois plomb idem pour les uv, on y expose les pièces et on fait autre chose....

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Si c'est pour un trophée, la SLA est totalement indiquée, tu auras un état de surface incomparable avec du FDM.

Par contre je ne comprends pas trop la remarque sur le temps d'impression @Nibb31 :

En SLA toute la couche est faite en 1 fois quelque soit la surface à imprimer et si il prend une imprimante mono, le temps d'exposition d'une couche est de quoi ? 5 secondes par couche ?
Même si il a deux fois plus de couches à faire car devant imprimer en diagonale : donc pièce plus haute, donc plus de couches qu'avec une FDM l'imprimant à plat, je ne vois pas trop comment cela prendrait plus de temps qu'une FDM.

NB : après je n'ai jamais dépassé 100mm/s sur mon imprimante, donc si tu es sur une FLSUN SR que tu pousses à fond, ton temps d'impression sera forcément incomparable avec le mien ... mais malgré tout, je suis étonné qu'une pièce puisse être plus longue à imprimer en SLA qu'en FDM.
Restera de toute manière l'état de surface, largement en faveur des SLA.

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C'est vrai qu'un wash and Cure est très pratique, on n'a pas à toucher la résine avec ces systèmes, perso je met directement les pièces et le plateau dans la machine une fois nettoyé même si je met quant même les gants on peut faire sans.

Fait le stock de gants, essuie-tout, alcool iso, pour le nettoyage du FEP je prend des cotons à démaquiller (ca ne le raye pas comme l'essuie-tout) et prend aussi quelques feuille de FEP (dont un qui te servira à faire une protection pour l'écran en cas de fuite). 

Je ne me sert pas de la spatule en acier livré avec l'imprimante pour décoller les pièces du plateau je prend celle en plastique, normalement elle est fourni pour le FEP (mélanger la résine, vérifier qu'il n' à pas de résidu au font du bac ou décoller une impression raté) pour ca je prend des petites spatules en silicone.

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Tu va avoir aussi quelques filtres papier pour la résine, livré avec l'imprimante (en principe, perso j'en ai eu une dizaine), j'en ai reprit avec un entonnoir silicone (le silicone est bien adapté à la résine car ça ne colle pas dessus, un coup d'essuie-tout et c'est nettoyé)

https://www.amazon.fr/gp/product/B07YWM78B3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1

Si tu ne veux pas de wash and cure prévoie deux bac (plus grand que la taille de tes impressions) hermétique, un pour le premier bain d'alcool (il va vite être saturer de résine) , un pour le deuxième bain d'alcool. Quant le premier bain est trop sale tu peut le filtrer (c'est très chiant à faire) et récupérer l'alcool que tu met dans ton deuxième bain qui va devenir ton premier bain et tu refait ton deuxième bain avec de l'alcool neuf. Pour les uv c'est soit le soleil soit une quelconque lampe UV en 405nm.

Pour la préparation des pièces dans le slicer faut pratiquer, ne pas hésiter au début à mettre plus de supports que nécessaire pour éviter que l'impression reste au font du bac, avec l'expérience tu en mettra moins, pour les réglages ça va dépendre de l'imprimante et de la résine.

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il y a une heure, Nibb31 a dit :

Je compte le temps de post-traitement dans le temps d'impression.

Le souci c'est que si tu veux comparer de manière équitable, il faut aussi inclure le post traitement des pièces en FDM dans ce cas.
Et en ce qui concerne notre ami, qui veut faire des figurines et les peindre, cela inclura un ponçage ... qui prendra bien plus de temps que le nettoyage séchage des SLA ... pour un résultat pas forcément équivalent.
Malheureusement FDM et SLA sont plus complémentaires que comparables ...

  • +1 1
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Yes j'aurai les 2 comme ça

J'attends la Mars 3 qui arrive bientot ! en espérant qu'il y ait du stock.

 

Le wash and cure me tente pas mal, les résines à l'eau aussi.

Du coup j'imagine que pour le W&C, il faut le choisir pour avoir à peu de chose près la meme taille que le plateau de l'imprimante, sinon il faut trafiquer un peu avant de mettre à laver non ?

 

merci

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C'est effectivement plus simple si tu peux prendre la pièce et la coller direct dans le W&C.
Par contre il n'existe pas encore plusieurs tailles pour le W&C il me semble.

Après pour être honnête, ce n'est pas parce que tu achètes une grande imprimante que tu l'utilises toujours à sa capacité max.
Par contre pour les quelques fois ou tu dépasserais les capacités de ton W&C, il te faudrait tout l'attirail pour le nettoyage manuel.
(Donc les deux bacs + séchoir UV).

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Si @Titouvol chez Anycubic par exemple tu la wash & cure 2 et la plus qui est pour des pièce imprimer sur la photon X normalement.

Erf coiffer au poteau par @Ironblue🤣

Modifié (le) par MrMagounet
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Il y a 4 heures, dureiken a dit :

Yes merci, je crois que c'est pareil pour ELegoo

en gros si on prend une Elegoo Saturn il faudra prendre la machine de nettoyage qui va avec, sinon c'est un peu bête

Vous pensez que ca vaut le coup d'attendre la mars 3 ou alors une 2 pro suffit largement dans 99% des cas ?

 

merci

Difficile d'avoir un vraie avis elle est pas dispo et donc pas de retour de test, il pourrait y avoir des coquilles sur un nouveau modèle.

Mais si l'on ce base juste sur les spécifications papiers des 2 imprimantes la Mars 3 est un tout petit peu plus grande en surface de print que la Mars pro 2 et serait jusque 30% plus précise grâce a sont lcd monochrome de 6" 4k (mars 2 pro lcd mono 2k). Ce qui la placerait entre une imprimante lcd mono précédente et une imprimante résine DLP (la DLP semblerait reste bien plus précise).

Chez les revendeur FR il semble y avoir 50€ d'écart de prix, mais les Mars 2 pro ont déjà une très bonne qualité d'impression et a moins de faire de la figurne et cherché a imprimer des micros détails je suis pas sur que tu y gagné tant que cela.

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